Sergo

Никто не отрицает , что хром там вообще не предусмотрен. Да и не нужен. При соблюдённой технологии производства твёрдости и вязкости металла хватает, чтобы выдерживать большие нагрузки Главное чтобы небыли ослаблены посадочные места. Если у меня есть возможность эксперимента, то почему не воспользоваться. Получится - хорошо.Будет запасной. (Правый фланец 215000 отъездил с 91года. Какой он сейчас не знаю. Последний раз на него смотрел в 2014 когда менял сальники). Не получится- в металлолом. На "Детали маркет" новый 570 грн. стоит. Качество-не знаю... кто-то сказал,что на втулках 2-3т.км проехал полёт нормальный. Я на восстановленных еще не ездил. Когда сделаю попробую...

Твердость по шейке сальника 30-35HRC(шлицы и посадка подшипника 56HRC) не каждая твердосплавная пластина возьмет, плюс биение шейки относительно шлицов должно быть не более 0.015мм. Точение на токарном станке не даст таких характеристик из-за биения кулачков, природного люфта заднего центра. Не просто так на фланце с торцев находятся центровые отверстия. Мне ничего не мешало зажать деталь в кулачках патрона и проточить шейку. Но чтобы обеспечить соосность всех поверхностей я прибегнул к шлифовке и дальнейшему хромированию. У каждого спеца голова своя и у каждого технология восстановления своя, но законы металловедения, термообработки и механообработки никто не отменял. Это сугубо моё личное мнение. А 2000 км это не показатель . Когда колёса накрутят 200000 км (у меня 215000) или хотя бы 50 тогда можно о чём то говорить. В данном случае речь идёт о фланце. О цене я не как то и не задумывался .Просто решил попробовать что из этого роя получится.

Продолжаем восстановление фланца полуосиПока всё. Дальше хромирование.

Не так давно заметил, что левый фланец полуоси и внутренний шрус сильно замаслены и начала выть главная пара, а спустя некоторое время под машиной обнаружил масляную лужу. Легкое вскрытие сразу выявило виновника спокойствия - это сам фланец. с его износом. Что с ним делать - вариантов два. Первый - металлолом. Второй- " немного подлечить" Лечению в домашних условия не подлежит. Твёрдость металла 56HRC. Такая твёрдость достигается путём цементации с дальнейшей закалкой определённых марок стали. Наплавлять электросваркой бесполезно. Данную ситуацию исправит шлифование на круглошливофальном станке, убрав таким образом борозды, а затем нахромировать в размер,далее шлифовкой убрать излишки хрома и довести до нужного размера. Далее полировать до шероховатости 0,3 - 0,8. Хром дастт твёрдость 45-60HRC и устойчивость к коррозии. Реставрированный фланец выложу позже. Сейчас пока в процессе производства...

мое решение шланга от коллектора к ВУТ. Стандартный штуцер смотрит вверх. На него одевается шланг который любит пересыхать,трескаться, ломаться и.д.

Нет.

А тормоза как качал? По схеме или нет? У меня аналогичная ситуация была. Всё началось с шипения воздуха при нажатии педали тормоза. Затем лопнула возвратная пружина. Перебрал вут. Заменил диафрагму, заменил пружину. Решил за старостью лет ГТЦ фенокс (11 лет) поменять на новый. Купил RIDER. На Drive отзывов немного. И негативных нет и суперположительных не очень. Попутно заменил все шланги ибо они тоже 11лет отходили. Тормоза начал прокачивать с задних колёс и.т.д. .Воздух выгнал, но тормоза стали дубовые как будто вут вообще нет. Заказал на" Деталях ЗП" ВУТ от Дорожной карты. Опять всё разобрал и выяснил, то новый ГТЦ RIDER не держит тормозную жидкость. Сопливит по штоку в полость ВУТ. После демонтажа старого ВУТ в полости было около 2мл тормозной жидкости, если учесть что машина ездила тестовом режиме. Пришлось на новый ВУТ ставить старичка Фенокс. Тормоза уже прокачал по схеме. Сперва выгнал воздух из ГТЦ (трубки прикручены но не зажаты) далее прокачал левый передний большой цилиндр, затем правый. Далее левый малый, правый малый. Далее задний правый, и передний правый. На всех цилиндрах заменил выпускные клапана. Паставил с удлинённым носиком чтоб не слетал шланг. Шланг использовал силиконовый от вакуумного корректора трамплёра (мягкий и не реагирует с тормозной жидкостью ) в паре с Жигулёвским обратным клапаном по всей видимости от омывателя лобового стекла. После всех манипуляций Тормоза стали информативные, но и непривычно мягкие. Рассказал вроде все. А шипение было из за разрыва вот этой резиновой втулки. А за одно и проточил барабаны.

Вай, вай, вай! Знакомая картитна....

А новый какой- ДК? или АТ? Так ДК и двух лет не отходил- диафрагма порвалась. А что посоветуешь кроме Lukasa?

Друзья у кого есть умерший ВУТ для 41 москвича, но с живой пружиной? А то пружина в моём ВУТ приказала долго жить совсем.

Любой перекос не есть гуд... Завтра приедет ЮТАС, а там вскрытие покажет. Заодно и пневмобаллоны в задние пружины поставлю. Надо чуток приподнять зад...

Может немного не в тему, но про генератор. Перегонял москаля с дома до дома. Расстояние 45 км от калитки до калитки. Двиг. не глушился. Заехал на заправку, заглушил. Заправился. Заводить - акк. еле тянет. Т.е. разрядился почти в ноль благо почти добрался... Постоял минут 10 кое как завёлся, добрался домой. Кинул вольтметр на аккумулятор - 11в и никакого заряда. Ни на холостых, ни на оборотах. Аккумулятор на зарядку, а на следующий день полез под капот, ибо было всё ясно как белый день, что с геной, конкретно, не все в порядке. Снял с машины, разобрал и, что я там увидел? Первое контактное кольцо от якоря выедено в хлам. Микрометр со вставками показал 1.5 мм на диаметр!!! О каком заряде могла быть речь если новая щетка только одним уголком цепляла край выработки, а остальная плоскость висела в воздухе. Решение проблемы было несколько. Первая плюнуть и заменить на новый - цена 1500--1600 грн. плс время пока приедет. С разборки - где гарантия что не такой же "трупик". Вторая- поискать отдельно якорь на пром.юа. Третья- продорожить, т.е проточить контактное кольцо. Не вопрос. Но проблема в том что я сейчас в отпуске и доступ к токарному станку заблокирован, искать токаря по городу - это время. Поэтому вооружившись личным напильником(ударение на Ы) из набора юного слесаря (ширина около 20 мм ) начал пилить... Времени на эту процедуру ушло около получаса. Оставил припуск на чистовую обработку около о.3 мм. Далее ухо корпуса с якорем - в одни тиса, второй край с подшипником в другие, в дрель - шестигранник на 8 и вставляем в отверстие - шестигранник со стороны шкива, включаем обороты, подводим наш личной напильник и доводим до чистого металла, убирая все неровности от ручной обработки, далее в ход идёт наждачка размером 8-12 и доводим до шероховатости Ra 6,3-3,8. Таким образом, грубо говоря на коленке, вернул к жизни генератор, а когда собрал, водрузил все на свои места, завел мотор и вольтметр показал мне 13.9, а на оборотах 14.2в то радости моей не было предела. 4 часа времени в общей сложности было потрачено не зря...

Варить никто не собирается. Глупая идея. Заказал ютас на карвее. цена вопроса 356 грн. Вместо вечно рвущихся резинок 10 лет как использую 10мм транспортёрную ленту как на подвесе в районе ручника так и на глушителе. Даст Бог дожить до зимы а там глядишь и с нержи сваяю. Все упирается во время... Тем более что всё для этого есть.

Спасибо всем кто откликнулся. У меня резонатор Мелитополь ещё живее всех живых, а вот основной глушак прогорел по торцу, так, конкретно и гарчит как добрый прямоток. жене крайне не нравится...

Друзья! Кто нибудь имел дело с глушителями от Тернопольской компании ТМК. Заявляют, что сталь используемая при производстве глушителей 1.2 мм Кто что думает по этому поводу. Или взять ЮТАС и не заморачиваться?

Вот именно заканчивается между 3 и 4 цилиндром далее резиновый шланг. Замечу, что заводская трубка стальная, у нее от рождения ниже теплопроводность нежели у меди, которая прикручена к бензонасосу в моем случае. см. фото выше.

Я через это прошёл в 2015 когда на ходу выходной штуцер вылетел и бензин полился на горячий двигатель. Слава Богу всё обошлось без пожара. Вороток с одним заострённым концом, молоток и проволока помогли мне самостоятельно добраться до дома. А дома штуцер посадил на Laktite 243 то такой себе жидкий гровер. Так по сей день и катаюсь. Правда в 2017 пришлось поменять бензонасос на новый. но новый прожил недолго, Сперва опять вылетел штуцер, и опять я его посадил на 243 лактайт, но когда сразу в двух местах лопнула пружина рычага ручной подкачки топлива моё терпение лопнуло. Я на притирочной плите выровнял плоскость прилегания старого бензонасоса к двигателю, так как из за деформации убегало масло из двигателя. Поменял клапана и как говорится обрёл счастье. Сегодня закончил с магистралью и 10 качков лапкой хватило, чтобы бензин побежал. Были и мелкие неприятности. Пока варили штуцер к трубке бензоприёмника спалили клемму. Немного длинновато обрезал трубку и получилось небольшое неудобье при сварке. Плюс разные металлы. Трубка стальная, штуцер нержавейка. Одно быстро прогревается другое нет. Но аргон нас спас. В итоге спалили клемму. Пришлось поморочить голову с изолятором. И в ходе сегодняшних покатушек выяснилось, что трубка возле двигателя тоже греется прилично, надо завтра одеть на неё теплоизолятор, например от кондиционеровских трубок, предварительно проверив на горючесть или на худой конец обмотать стеклотканью. В планах поставить выходной штуцер такого формата только угловой, топливный фильтр заменить на камазовский, он вроде бы на резьбах и состыковать все это с бензоклапаном ГБО. Тут нужно всё прикинуть, полистать гугл, может кто так заморачивался? Можно ли ставить бензоклапан ГБО перед бензонасосом, ибо места от бензонасоса до входного штуцера карбюратора (солекс) всего ничего...

Начало топливной магистрали.

мои пять копеек о бензонасосе и его магистрали. После длительной езды на газе резиновый шланг пересох, появились микротрещины и когда переключился на бензин, поле закачки бензина шланг стал мокрым. от греха подалее полностью заменил магистраль и немного модернизировал бензонасос.

Согласен, что не бюджетно, но был спортивный интерес. Сам по себе трос мягкий, и на разрыв крепче за счет большого числа каболок в пряди, а прядей в самом тросе 6. и капроновый шнур по центру. У меня в тросах отрывался нижний наконечник,и один раз лопнул посередине. Три троса я себе сделал (сколько было рубашек), а дальше будем посмотреть. Кстати наконечники делаются на чпу так, сложностей в изготовлении нет.

Привет камрады! Все с наступающими выходными и всем ни гвоздя ни жезла! В преддверии очередных выходных, в самый не подходящий момент порвался, как то бывает в дороге, трос сцепления. Наученный горьким опытом стал возить с собой запасной, чтобы в момент неприятности, если таковая случатся где-то за городом можно безболезненно добраться до дома, а затем и до магазина запчастей. За 10 лет эксплуатации москвича поменял четыре троса. Можно было бы и тогда поехать в магазин за 130 грн купить трос положить в багажник и не париться. Но иногда , "особенно , когда грустно", начинаешь что-то мудрить и" изобретать велосипед". Итак магазинский трос порван, приступаем к реанимации. Снял порванный трос с машины. Вытащил из рубашки тросик и вот он такой себе красавчик. На рынке когда-то давно прикупил тросик для лебёдки, кусок остался и почувствуйте разницу в качестве. Далее выточил два наконечника опрессовал трос вставил в рубашку накрутил регулировочную втулку которая не внушала особого доверия и было принято решение о ее замене. Нашел подходящую болванку и да здравствует токарный станок. Сверлим , точим нарезаем резьбу м 12х1 Далее немного фрезеровки шестигранника под ключ на 17, фосфатное гальванопокрытие и конечный результат. Далее Накручиваем регулировочную втулку на наш трос одеваем второй наконечник опрессовуем и наслаждаемся плодами своего труда. Да не забываем в рубашку заложить смазку. Я использовал графитовую.Втулку удлинил на 30 мм. Теперь регулировочная часть рубашки полностью вкручивается во втулку. Это второй такой трос. Первый благополучно стоит на машине, на котором намотал уже по городу 1500 км. Вроде бы как не много, но .... Если бы что-то пошло не так в процессе эксплуатации автомобиля тема бы здесь не появилась. Надеюсь мой опыт кому-то пригодится.

Чистое железо (нерж, без нагревательного элемента и датчика) 300 грн.

снимаем фильтр и под ним монтируем нагреватель. Поскольку тосол слит, родилась спонтанная идея усовершенствовать систему охлаждения для чего были демонтированы штуцера из помпы и впускного коллектора, а на и места установлены ниппеля, уголки, нержавейка трубка ф12 мм от гидравлики с переходом на ф 16мм под тосольный шланг обогрева газового редуктора. Штуцер отвода вакуума также заменён на уголок и трубку ф 8мм. Штуцер на впускном коллекторе был перенесён на правую сторону для удобства. В результате я избавился от длинных шлангов и добавилось больше места. И завершением был отремонтирован радиатор в котором три года назад отломался верхний штуцер. Тогда, в походных условиях, отверстие рассверлил до 1о мм, вставил резиновый штуцер от бескамерки. За три года эксплуатации штуцер растрескался, что грозило непредвиденными неприятностями в дороге. Для радиатора был выточен латунный штуцер с резьбой м11х1 и соответствующая гайка. В пластиковом корпусе радиатора нарезал резьбу м11х1, через патрубок ф40мм ввернул штуцер,закрепил его гайкой снаружи и далее - уголок, трубка ф8мм, ниппель. Сегодня был тест-драйв. Печка стала дуть, что подорванная, развеяв все мои опасения про неработающую печку.

И так, зима наступила, проект в конце концов завершён. Сливаем тосол. На кран одел бутылку 0.5л. (что было под рукой)

Если кому интересно могу соорудить сей девайс за определённые ден. знаки. С помпой от стиралки чуть дороже, без неё. Чуть дешевле.