Massa75

повторю свой вопрос. на каком топливе ездим. (октановое число)

на каком топливе ездим?

ставим на ножи. меряем индикатором.

с метками все гуд. в чем теперь трудность?

вроде бы на фото 2 -я. пусть проверит или еще сделает пару фото с подкрашенными метками (обоих)

прочитал все посты....куда то всех тянет в разные стороны. ТС поднял тему о том, что профиль РВ не соответствует заявленному, особенно на 4-м цилиндре. и как раз больше всего жалуются на работу именно 4-го цилиндра. вывод простой: хочешь собрать хороший двигатель - надо проверять РВ и на поднятие клапана и на фазу. (ТС респект за поднятую тему. жаль никто не понял в чем цинус) п.с. и в дагонку... хоть кто нибудь проверял зазоры втулка коромысла-ось коромысла.

с метками все в порядке. а то что КВ еле проворачивается - не есть хорошо. свечи на пробой надо проверять на приборе под давлением. каким способом выставлялось зажигание? и вообще какое БСЗ или КСЗ?. иногда пропуски на холостом ходу бывают из за болтающихся пружинок центробежного опережения на трамблере. надо проверить.

1. на холодную считается +20, зазор - 0,15 мм. горячая считается +80, зазор - 0,20 мм. 2. пяточки вытаскиваются элементарно. расконтриваем регулировочный винт и откручиваем на половину, вытаскиваем пятачок. 3. скачайте несколько книг из инета. внимательно прочтите как и в какой последовательности регулировать. главное не спешить и отмечать на бумаге какой сделали, а какой еще нет (так не запутаетесь). только перед регулировкой необходимо натянуть цепь, после чего проверить метки колено-распред. 4. стробоскоп не обязателен. первоначальный момент зажигания можно выставить по лампочке (если контактная система зажигания) или по искре (если БСЗ)

я в посте №10 писал что если износ пятачков совсем небольшой, то можно просто шлифануть на алмазном круге.. +25 на солнце или в тени? если в тени то по книжному - 0,15 мм п.с. для остальных. почему я считаю что моториста надо менять. если есть очевидная проблема как например с пятаками - её надо решать, а не оставлять на авось. где гарантия что он не закрыл глаза на еще какие не будь проблемы? (типа "и так сойдёт")

ага. а опытная обезьяна с электронным микроскопом еще лучше... а потом удивляемся почему маленький ресурс двигателя и почему постоянно надо в нем ковыряться. п.с. и никто не спорит что пятаки должны быть ровными. если их износ небольшой - шлифануть алмазом.

регулировка зазора клапанов на глаз? круто! меняйте моториста. 1. снимаем клапанную крышку и проверяем натяжение цепи, после - правильность меток колено-распредвал. 2. меняем пятачки клапанов. (если они даже и неважного качества их совсем просто менять при каждой регулировке клапанов) 3. регулируем клапаны. только не на холодную (на улице зима). лучше почти на горячем с зазором 0,17 мм. 4. прогреваем двигатель и замеряем компрессию. 5. пробуем проехаться. все результаты - в студию.

если на двух редукторах одна и та же неисправность надо проверять мост на изгиб. п.с. действительно, под 35 шестерню при большом осевом люфте ( больше 0,3 мм.) ставят бронзовые шайбы, одинаковые (по толщине) с двух сторон.

удачной сборки.

я так понял что царапины на гильзах остались с прошлого ремонта. просто поставили стопора на место (если их вообще не забыли поставить первый раз) и все. проверь нутромером овальность гильз. особенно возле пальца. скорее всего там размеры не гуд. ну и проверить овальность постелей шатунов. скорей всего там то же не все в порядке.

а смысл? вкладыш то в постели плотно не ляжет

пожалуйста. главная теперь задача найти хорошего станочника. допуск на увод от центра оси - 0,08 мм. п.с. также надо проверить постели шатунов плюс изгиб-кручение. это более важно, чем корень.

возможно не до конца открывается заслонка холодного пуска (подсоса). или тросик кортковат или заедает. надо проверить.

я пилю дремелем. надфилем действительно руки по отваливаются плюс время. всегда выгоняю в ноль по массе.

момент затяжки коренных подшипников - 9-10 кг. допуск по овальности - 0,02 мм. если больше - есть риск проворачивания вкладышей.

и зачем мутить воду.... есть два способа замены цепи. без снятия крышки блока и со снятием. без всяких там вдруг или не вдруг, хочется или не хочется. снимается клапанная крышка и передняя головки и делаете дефектовку звездочек и успокоителя. и сразу отпадут вопросы по поводу надо снимать переднюю крышку блока или нет. лично я склоняюсь к методу что менять надо сразу все. цепь, звезды, успокоитель. но иногда бывает что после недавнего ремонта неудачно была куплена цепь (какашечная) тогда естественно меняется только цепь без снятия крышки блока.

SSK неужели опять....разъединяем цепь новую и старую. соединяем новую со старой и прокручиваем кв. потом соединяем новую и все. читайте книгу, там подробно описаны все действия. например как здесь с фото: http://www.drive2.ru...152663847/#post

опять двадцать пять...зачем крышку то снимать? (если менять только цепь)

ну да. замеряй и на базар.

они хороши (экстракторы) только когда резьба не прикипевшая.

GreenMile в таком случае надо было просто написать что можно подобрать из иножопных