vech

4 минуты назад, Alexey сказал:

Есть ещё одно.

Если мотор по а76

То опережение один раз нужно увеличить на 4° 

И далее использовать от аи92 до газа

И похоже что работает как у тебя (для Чайки)

Да не на 4 градуса. а на слух. по детонации. как описано. а сколько там выйдет по барабану. Это и будет к тому же точка при настройке трамблера.

Только что, Alexey сказал:

Меня устроят заводские значения

Разгон до 100 за время

И расход на 100

И самое главное чтоб хорошо заводился на холодную и не перегревался.

 

Так при чем здесь начальный угол зажигания? Как в прочем и хоть 95 бенз  в дефорсированый двиг?  (Стоимость бензина не в счет)

5 часов назад, Alexey сказал:

Так проще настроить, выставил цифру, подрегулировал хх. И ездь себе.

Я больше 80 не езжу.

двиг рекомендуется крутить вблизи максимального крутящего момента. отсюда выбирается и скорость.. Скажу так - у меня стоит электроника и октан коректор. При 3000 оборотах можно менять  опережение + -12 градусов (это хорошо видно по тахометру и слышно на слух на стоящем авто при скажем так при 3000 оборотах. При движении на авто жопомером этих изменений не ощущаю. Возможно именяется максимальная скорость. выхлоп и т.д. но на динамике я не ощущаю разницы. Второе авто у меня старенький хендай с инжектором первого поколения. так он едет немного хуже старшего собрата на карбе. Если на авто нет обратной связи по контролю за работой двигла - смысл заморачиваться с электроникой? Что даст точность кривой графика зажигания по оборотам. без даных температуры. смесеобразования и т.д?

8 часов назад, Alexey сказал:

Стробоскоп позволяет точно настроить уоз но какая цифра должна быть ??

Ну к примеру 10 градусов. Что это даст? Идеальное зажигание зависит от многих факторов (температура воздуха. двигателя. нагрузки. износа и т.д.) Как обеспечить режим на обычной механике? Никак. Поэтому настройка на слух и есть как бы лучший вариант под определеный двиг. и водителя.  Получится гораздо лучше чем настройка ХХ по стробоскопу. Люди которые сами ставят электронику и составляют графики УОЗ в основном и используют жопомер.. И если взять у этих людей графики и сравнить - врят ли графики будут одинаковы на одной и той же модели авто.

Ну прокладка чаще всего. Но и просто замена-не факт что поможет. или поможет на долго. Да и тосол в цилиндре может привести к гидро удару. и капиталить может и не будет чего...Нк говоря что тосол просто выдавит из системы в любой момент. и этого можно не заметить....

Вебасто  сомневаюсь что что то решит. Впрочем есть и тепловентиляторы на 12 вольт.  Но сомневаюсь что поможет. У них как по мне огромный недостаток- чем больше мощность  тем больше потребление тока.. КПД низкий. Да и греть нужно не только салон. а и лобовуху.

То что учат годами -можно выучить посмотрев видео?  (Механику) В последнее время на форуме появляются типа новички. с глупыми вопросами и описанием проблем. Типа все сделал. проверил и не работает. Я один это замечаю?

7 часов назад, Elektrod сказал:

Сам користуюсь електронним полісом з першого дня їх введення, але розпичатувати і возити його з собою потрібно бо

1, Пропонували мені виписати штраф, а потім іти і оскаржувати його, бо зупинили мене в яру між селами де інтернету немає, їхав на скутері а телефон був посажений

2. При дтп, у пів восьмого ранку бігав по місту в пошуках когось, хто міг би з мого телефона розпичатати поліс, бо в разі дтп, ніяка електронна версія не підходить і користуватися автомобілем до складення протоколу не можна. 

 

лохотрон какой то. Какая разница ДТП или просто протокол за нарушение ПДР? Останавливает. подходит с планшетом и расказывает за кем машина. где живет. страховка. нарушения  Проверяет доки на наличие с собой и хто в действительности за рулем. Тем более к страховой они как бы отношения практически не имеют.

Ну выпишет протокол. Как он обьяснит наличие в базе страховки на момент составления протокола? Не было интернета радио и телефоной связи? На каком основании была проверка? Нарушение ПДР? Нет страховки не выпишет протокол?

В 25.11.2020 в 20:44, Ilya Abramyk сказал:

Господа, подскажите пожалуйста. Проблема похожая. Только стоит БСЗ и после 3000 начинается детон. Если ехать в горку на 4 ( не большую горку) при скорости около 80 км/ч и нажать газ в пол, то стучит так, как будто весь двигатель звенит и вот вот КАК ГАХНЕТ! Приходится отпускать по чуть-чуть педаль газа, потом переключатся на 3, потом опять разгонятся, переключатся на 4 и так пока не выкачу на горку. Куда мне лезть и как это побороть. БСЗ трамблёр разбирается довольно сложно чтобы подлезть к пружинкам, как минимум нужно его снимать, а это после сборки опять регулировать зажигание. И вопрос ещё такого плана, если нужно регулировать ЦОЗ, то как это правильно делать? Хочу поиграться, а если уже если не получится, то покупать новый трамблёр, хотя опять же не факт, что с ним будет нормально работать!

Совет-лроВерьте хотя бы по стробоскопу что выдает трамбЛер. буквально пару точек 2000-3000 оборотов. Разбежность в пару градусов не на что не влияет.  Причины детонации=  Слишком ранее зажигание. загашеные клапана. бензин. слишком фрезерованая ГБЦ

6 часов назад, dimasldo сказал:

Как так, ты сам то во сколько оценил повреждения?

У них расценки на выплату раза в 2 занижены (на 41 расценок вообще нет. эксперт их сам придумает) Потом минусуют за возраст и пробег и тд. Документы самому собирать. ждать решенее суда. Страховая частенько тип документы теряет. приходится заново делать. До 10 000 гривен платят без проблем. Я в свое время за полностью разбитый зад получил тыщ 5 аж. Денег как раз хватило на покупку запчастей. ремонт делал сам.

интересный вариант. А если намотать змеевик на выхлоп7 Или варить  типа бочоночка с рубашкой  с штуцерами в выхлоп?

новых конечно нет.

22 минуты назад, Pexota97 сказал:

Доброго времени суток. Налетел на пенёк, когда сдавал задом. Погнуло поперечную штангу и балку, левый задний рычаг упёрся в резину, кое как выровнял кувалдой, чтоб доехать до места. Вопрос: тяжело ли поменять на "новую" при наличии набора ключей и что можно сделать не правильно?

все делается. проблемка может быть в закисших болтах. А так ни чего сложного. Что то собрать не так - даж не представляю что можно. Чисто снять балку не проблема. Больше наверное возится с тормозами при установке. Прокачать. Ручник . колдун.подвести колодки.

2 часа назад, KSV сказал:

Масса до смеси аж никак не относится,

До смеси не имеет. Но мож быть так что на стоящем авто масса есть (через глушитель или еще что) . при трогании с места двиг приподымает .масса пропадает. отказывает  электрика. Случай с моей практики и не единичный. Похожая проблема будет если отключить акум и при включеном скажем свете трогаться с места. Не знаю к 126 но на солексе я спокойно трогаюсь с места . не трогая педаль газа на ХХ. на 41 москвиче.  При проблемах с переходным режимом-провал.. легко диагностируется парочкой нажатий на педаль-добавляется топливо. При засоре ускорителя-дикий провал. но потихоньку разгоняется и держит обороты. При засоре  главного жиклера-двиг нормально не работает вообще.

1 час назад, DАКАR сказал:

В движении машина нормально себя ведет. Ускоряется бодро (правда с провалом во время нажатия на газ)

проверьте массу на двиг-кузов

У хундая заводская обесшумка моторного щита выполнена с обоих сторон. к днищу вдоль выхлопа прикручен как бы экран. днище изнутри как бы залито толстым слоем типа битума. Торпеда прикручена намертво. Не так просто и открутить.Задняя балка очень похожа на балку 41. стойки сзади как у ваз 2108. передние смахивают на м41. пружыны с 41 ставят чтоб поднять передок. КПП снимается элементарно без ямы . подьемника и пр.

Ну тоже скажу свое мнение. Езжу на 41. он у меня уже и второй как бы. Считал что машина в принципе. для своих лет неплохая и не дорогая. Сейчас мнение меняется. Но в сторону наш автопром и не смотрю. Не так давно владел стареньким фордиком . орионом. Сам его востанавливал . 86 год. Машинка в принципе нравилась. Все очень просто сконструировано. Запчасти не дорогие.Короче ремонтировать его было проще чем мой 41. И дешевле. Продал его-тесноват. Купил хендая. лантра 92 год. Пробег под пол лимона. Там еще все родное.Сгнили только пороги. Ровесник 41  Даже судьба можно сказать похожа. Но качество... Москвич рядом не стоял. В салоне тишина. Двиг 1.5 Но значительно резвей моего 1.6. при том что весит авто 1200 кг. Двиг простенький. клон митсубиши. Блин неужели у наших предков ума не хватило сконструировать или скомунхозить нормальное авто? На москвиче еще буду ездить. Просто жалко продавать  тыщ за 10 или пускать в разбор. Будет вместо грузовика. пока не придет его час...

7 часов назад, MBX сказал:

По "мануалу" как, с зазором 0,1 мм? Дальше читал, что нужно делать в "домашних" условиях?

Почитайте как работают тормоза. Перечитайте внимательно тему и выполните рекомендации по проверке. Такое ощущение-с ваших слов- проверил все работает . но не работает. При чем колдун к вашей проблеме???? Он за что отвечает??? Смените авто. Или отдайте понимающим в ремонт.

Точность изготовления это хорошо. Но выработка под шейкой сальника не единственая проблема течи. Течет по резьбе. Течет когда набивается грязь. Течет когда фланец болтается в дифузоре. Течет от выработки подшипника. Можно проточить под меньший сальник.. На стиралках втулка под сальник латунь или бронза и живет дай боже...

Только что, Дмитрий 21 сказал:

При старом Вуте был пшик,в новом не слышал пшиков 

как и что проверить  Вам описали. Шланг - самое простое.

Дело в том что при герметичном ВУТ после остановки двигла ВУТ еще  срабатывает 1-2 раза. Поэтому при переодических проблемах со шлангом -тормоза будут. мож иногда будут становится дубовыми (при условии исправного вут)

При проблемах с манжетой (задубела) или с клапаном внутри ВУТ  при резком нажатии вут не срабатывает..Обычно манжет дубеет если был в томозухе или возраст..

Как срабатывает ВУТ хорошо слышно если вытянуть поролон. как писал выше. При нажатии на педаль должен быть короткий пшик и педаль ушла вниз.  Притом при любой скорости нажатия. Шипит постоянно.при отпущенной педали. не пшикает или шипит постояно после нажатия педали - неисправен или не настроен ВУТ.

Зачем на москвича тулить электронасос? Мощей добавляет или комфорта? Престиж.? Торохтят что  вибро что центробежный громче двигла. Надежности 0. Ладно я себе на форда ставил-проблема найти насос рабочий, цена кусается. так еще и шток к нему нужен. Какие проблемы с москвичем?

7 часов назад, Дмитрий 21 сказал:

Никаких,не трогал его кроме того что трубку менял в нем...

Нужно проверить это!

Вы вообще что-то проверяли? Если при заводке тест проходили-к шлангу никаких претензий.Как я писал-бред какой то. никакой логики. Тема для подержания форума?

Только что, Дмитрий 21 сказал:

 

Снимайте поролон Пробуйте регулировать вакуумник винтом со стороны педали

Как вариант напутали с трубками при замене

Только что, Дмитрий 21 сказал:

Проблема стала при ещё старом Вуте и ГТЦ,заменил их на новые проблема не ушла,у меня сосед 41-ми занимается уже 30 лет,свой ларёк и разборка,запчасти у него беру и советуюсь,но и он от всего этого не может понять что это но больше склоняется что что то клинит...медленно педаль уходит тормозит,резко тормозов нету,либо в клин сразу левое колесо если очень сильно нажать...

хоть и 100 лет занимается-это не о чем.

Если тормоза есть . но нужно приложить чрезмерное усилие -не работает вакуумник. При неправильной работе при резком нажатии он может не срабатывать. (настройка или неисправность)

1)Вакуумник срабатывает при заводке авто? Вытащите паролон из стаканчика штока педали тормоза. Эфект есть?

2) При прокачке . откручивании штуцера прокачки педаль проваливается- магистраль исправна.При условии что после прокачки и торможения колеса разблокируются. Проверить подомкратив колеса по очереди. На феноксах при определеных условиях. по памяти было при возврате манжета в ГТЦ не открывала отверстие в бачек. При заклинивании цилиндра  (без разницы по какой причине) и длительно езде тормозная жидкость может закипать. педаль как бы проваливается и появляются тормоза в более низком положении педали.