vech

22 часа назад, Топаль сказал:

Всем привет! Машынка сейчас полностю розобрана под поварку обработку и шумку, мотор тоже раскидал, как выеснелось колец там уже почти небыло, гбц клапана не держат, колено ваз 2103 нужно шлифовать под 1.00 ремонт, распред с коромыслами под замену, может ктото посоветует какой лутче распред поставить? Колено 2103 шатуны 2101 поршневая будет 82.0 тоисть нива тайга 1.7 гбц 21011 кто что думает по етому поводу?

Для себя колено 1.00 не ставил бы. можно найти даж не требующий шлифовки . посвежей. за стоимость шлифовки. Распред  и колено у меня стоят с нивы. на подьемах вродь чуток лучше. чисто субьективно. Шатуны они все 2101. 82мм. поршня - стенки тонковаты будут. Тазовские блоки в стандарте часто лопаются. Выжимать мощность чтоб потом акуратно ездить? Смысл. Лучше стандарт. блок заменить или гильзовать. По моему в  вашем варианте двиг будет изнасилован до предела. соответствено ресурс минимален. Да и прыти особо не добавится. Не тот путь.

9 часов назад, yukon32 сказал:

Ой, сорри за задержку с ответом - приболел. 

Короче, была плохая масса щеточного узла-РР с генератором. 

На рисунке могу показать, но лень. Кто не понял где это и что, подождите еще, пока соберусь. 

Здоровья. В принципе любой плохой контакт в цепи гены приведет к не корректной работе или отказу

19 часов назад, yukon32 сказал:

. Но! При снятии было обнаружено нечто, что очень похоже на причину. После проверки РР оно устранено и предварительные пробы показали, что да, причина была в этом. Но жду завтрашних ходовых испытаний (на работу и обратно), чтобы развеять последние сомнения.

и что было?

3 часа назад, yukon32 сказал:

Генератор с самовозбуждением, ВАЗ-2109. 

Испытания не на холостом, а обычная эксплуатация. На холостом проявляется.

Надо смотреть при каких обстоятельствах. Так бывает при некотором состоянии АКБ. Проверить клемы и АКБ. Так же может работать РР  (конденсатор в цепи возбуждения) РР проверяется регулируемым блоком питания.

в инструкции к авто указаны скоростя для разных передач. На 5 москвич никогда не поедет быстрей чем на четвертой. Она для экономии. Вы серьезно думали возьмете ланос? На прошлой недели гоняли в Харьков по скоростной. 41 1.7л и я на хендае. При 145км.ч 41 отставал крепко. Как впрочем и я от ланосов.... За 41 аж стыдно. 1.5л хендай. подубитый. на газу с горящим чеком (аварийный режим) с легкостью брал 41. Думаю все дело в распредвале. кпп. колеса

В 21.08.2021 в 13:30, Baker сказал:

 

Что это, генератор колупать дальше? Помогите советом, спасибо.

 самый простой способ проверки - подключить плюс прямо с акб на рр.  и проверить напряжение. И еще. если тестер китайский типа 830 -проверьте батарейку.

5 часов назад, Shushik сказал:

Добовлял и убовлял не помогло. Читал про детонацию бедной смеси. Я склоняюсь к неправильным характеристикам трамблёра. Нужно Secu ставить.

 

дело в том что на газу расход должен быть больше чем на бензине. Даж 1.6 ваз двиг нормально настроен кушает 10 литров при скорости 110 км. На задушеном двигателе детонация будет всегда. даж зажигание не поможет. разве что зажиганием загнать то и ехать не будет. Все работает в своем диапазоне. вышли за пределы - теряется мощность. так как кпд падает.

Расход газа мерить от заправки до заправки бесмыслено. Только пустой балон и выкатывать заправленое до пустого. Разница в заправках. температуре воздуха. механический мультиклапан. и  в итоге в 42л балон влазит от 34 до 40 литров... А если убрать клапан влезет при определенных условиях более 42 л.... Эт так скромно. Мож и 34л не зайти...

Печально.  Если бы на скорости задели отбойник была бы беда. Машинку удалось бы остановить через много десятков метров в кувете или на встречке. Хорошо спидометры в авто врут безбожно в плюс. Усталость - одна из причин дтп. как впрочем и других бед.

менять можно все. главное чтоб было к чему крепить....Из увиденного - либо долгий ремонт и врятли дешевый. Либо добить и утиль. Что-то среднее - бесмысленая трата средств и времени. ( что-то типа косметического ремонта на продажу) но и он не оправдает себя.

4 часа назад, yukon32 сказал:

Вот вы бы закон Ома-то изучили. Сопротивление медного проводника сечением 0.15 и длиной 1.5 метра составляет 0.18 Ома. Для двух, соответственно, 0.36.

Дальше. По тому же закону Ома при таком сопротивлени при 14,2 В ток через вольтметр должен составлять порядка 40А.

Не болтайте здесь ерундой, юный электрик, и проверьте все соединеия. Там плохой контакт - может и машина сгореть. Потом такие же умники скажут: что-то замкнуло... 

что-то не то написали. Вольтметр и провод  нему не является нагрузкой. На измерительном входе милиамперы и меньше.

7 часов назад, Pexota97 сказал:

Зажигание выставлял "по лампочке", поиграюсь. Возможно, что неправильно поставили помпу,  ее недавно меняли. Буду разбирать-смотреть. Попробую, конечно, радиатор поменять, для начала. На самый худой конец буду менять прокладку, заодно и состояние поршневой гляну. Неохота заново мотор перебирать или слазить на полторашку назад.А из-за неправильного выбора зазора между поршнями и гильзами мог температурный режим нарушится? Надеюсь таки вина малого пробега после сборки. 

Зажигание не по лампочке выставлять. Это предварительная установка. Проще -2500-3000 оборотов и крутить трамблер. На слух по лучшей работе двигателя. без пропусков. Затем как в книгах - 60 км.час. и тапок в пол. Кратковременная детонация - норма. У меня на 1.6 (таз) карб с таврии. и ни че так. На низах получше чем на таких как положено. Немного ниже максималка. Эксперементировал. (каждый день наблюдаю как космичи 160 км.час летают...) Еще одна из причин. Если поршня из люминя-ни че не поможет. Будет греться. задиры. залегания обеспечены.

А так проедтесь рано утром (прохладно) со скоростью км. 60 по трассе. Как поведет себя Греется-плохо. Нет. розгоните до сотни. Греется. знач не справляется система.

Только что, Pexota97 сказал:

На заказ не собираете? С электротехникой беда совсем

А зачем оно надо? Я эту хрень всю снял и закинул. Разницы ни какой реально

Только что, Pexota97 сказал:

Какая температура должна быть при обкатке? Владелец собрал 1.8, говорит первые пару сотен км температура завышена, по сравнению с предыдущим 1.5. норма ли это? 

что значит завышена? При любом раскладе двиг кипеть не должен. 1.8 выделяет тепла больше

2 часа назад, WInnie сказал:

н
Не говоря уже о новых оригинальных запчастях. Хоть убейте, не вижу разницы между куевым отечественным автопромом, и деталями, являющимися качественными котами в мешке с разборок. Или мне сейчас кто-то на этом форуме скажет, что закупается только оринальным новьем для своей надежной, и не рассыпающейся, как тот мерседес из примера, ино?   


 

На 41 запчасти - китайское г. разных производителей. Поэтому и ищут аналоги все того же китая. но для ино. заводское. в десятки раз качественей. По безопасности. 41 подомкрачиваю колесо. остальные 3 стоят на земле.двери зажимает (кузов играет) На том же хундае подымется вся сторона. никаких проблем с кузовом. Авто на 200 кг тяжелей. Какой кузов крепче? Возраст одинаков. пробег у хенде в два раза больше. 41 при полной загрузке подымается передок. Авто начинает рыскать. При скорости и боковом или встречном ветре. даж не сильном авто пытается взлететь. За счет расположения передних колес-ездиш как на барже. и за длиного передка обзор не айс. особено в плотном потоке. (поэтому у 41 проблемы с бамперами) Да и маневреность желает быть лучше.

 А ездить можно на чем угодно.

9 часов назад, WInnie сказал:

Т.е., у 30-ти летней иномарки будет разительное отличие по безопасности ? Любые машины теряют свои потребительские качества через 5-7 лет, это ли не факт? 

 

 

 

 

 для чего нужна регистрация свапа ? Насколько я помню, двиг у нас, это условно "запчасть". А на границе всем насрать, что у тебя там под капотом, хоть 5 маленьких китайцев, крутящих шестерни. 

 

У 30 летней иномаре того же класса будет в разы лучше безопасность. особенно при езде. С чего взяли что 7 лет потолок?

Регистрировать не надо. если двиг того же обьема или не регистрировать вообще. При регистрации в сервис центре им будет далеко не все равно что стоит под капотом. Особенно если там стоит не то что должно....

Ну тс спрашивал насчет запчастей. По двигателю есть все. но цены на некие запчасти подороже чем на 30 летние иномары того же класса. Качество ниже среднего..По кузову хуже. Есть. но не все. Качество тож не ахти. Чтоб 41 был в идеале - нужно сделать его значительно лучше чем шел с завода. Переборка до винтика не поможет.  Расматривать 41 и тулить туда все с ино - действительно лучше сразу ино. Лучше конечно поездить на 41 и иномаре того же класса и придет понимание.

2 часа назад, WInnie сказал:

под "лучше", я имел ввиду кузов. 
 

и 

в любой 7+ летней машине ? 

льше. 

про корчевание никто в этой теме не говорил. речь о жоповозе. я просто видос с про гаража не тот скинул, там где-то есть, что такое "куевые тормоза дигулей", на примере грамотного тех. обсуживание заложенного заводом. 

вы разговариваете клише, и ялыками, где факты ? 

Я рядовой водитель. и владелец 41.. Обычный жоповоз. притом уже второй. Купил за 15 000. на вид вроде и нечего. Начал приводить. как мне казалось кузов слегка в порядок. В итоге. Поварил пороги и короба. арки. днище. лонжероны. Кучу елементов пришлось изготавливать самостоятельно. Варил сам. Пол года. Покраска. Обработка Затем замена двигла на таз с ремонтом еще тыщ 10. Бесконечный ремонт ходовой. КПП. Прошло два года. Лезет ржавчина с тех мест где не варилось. Устал. Купил Лантру1. 20 000грв. Те же 90г. Пробег под 400 000. Кузов подварил в одном месте (было побито в ДТП)  Кузов в заводской обработке. Никаких следов мовиля и т.п. Двигатель уставший. Купил еще один. За 2500грв.....Заменил кольца. прокладки. Ездит. Один недостаток - маленький багажник. В остальном москвич рядом не стоял. Ремонт не дороже. Двигатель простейший. инжектор. КПП то же

москвич - автомобиль для любителя. И любителя не только марки. но и ковыряния авто. Или средство утилизации денежных знаков если кому то платить. Врятли кто-то продаст 41 после полной капиталки. в идеале. за вменяемые деньги.

если брать то уже с хорошим двиглом. Запчасти на каждом углу продают наверное только на  тазы и ланосы.

Помню когда то поставил трубку прозрачную. и тоже с нагревом насос не работал. Видно было. насос в ручную засасывает и назад выходит. Тоисть отказывал впускной клапан.  Клапана подбирал и проблемы не было. По идее насос качает и воздух.

9 часов назад, KSV сказал:

Да! При сечении 0,35, тот самый вольтметр почему-то показывает на 1 вольт больше! А вот при температуре 20 градусов и при следующем нагревании салона (и проводов в том числе) до 35 (провод сечением 0,15) показание падает больше чем на вольт! При этом мультиметр на самой АКБ как показывал так и показывает одно и то-же напряжение! Я с этим столкнулся на БМВ, где сам ставил вольтметр (провод сечением 0,15 и длиной 1,5м) когда выезжаю с гаража на вольтметре 13,7, а покатав городом вижу 12,9-13,1! И при этом на АКБ мультик показывает стабильно 14,2!!! что при выезде, что при заезде! А оказывается банально закон Ома, только для полной цепи.

В вольтметре полагаю стоит микроконтролер. на измерительном входе не может быть больше 5 вольт. тоисть стоит делитель напряжения. провод в цепи тож дополнительное сопротивление. Толще провод - сопротивление меньше. Сомневаюсь что в китайских вольтметрах есть термостабилизация. да и линейности в работе тож нет. У меня такой стоит. можна сказать показывает погоду на марсе. но если не заморачиваться десятыми долями вольта - то сойдет.

не совсем в тему. на том же хундае у меня  если упадут обороты хх ниже 700. допустим троит (850 норма) тож выдает ошибку дпдз. Видать даные выходят за пределы табличных и в результате ошибка. А десяточные модули частенько барахлят. даж новые. И часто переделывают на две катушки с комутаторами

16 часов назад, izlom сказал:

Штангель качественный.

А вот по поводу заглушки отверстий смазки,  у Вас заглушено?

Да, конечно скользкая тема в по самоокупаемости...

И координатки близкой нет к сожалению.

Итого вскрытие насоса покажет.

 

когда были москвичевские движки всегда глушил. пользы от них никакой. Смазки там хватает. Еще хороший фонтан бьет по оси привода маслонасоса. Если разбитое. то в принципе наверное одно из основных мест потери мощности насоса. Легко проверяется шуруповертом..Маслоприемник в отработку с солярой процентов 15-20. и все видно

13 часа назад, izlom сказал:

Спасибо за ответ.

Я пожалуй поверю также состояние маслонасоса. поменять внутрянку насоса будет явно дешевле.

И обязательно поменяю масляный фильтр!

Может повышения подачи хватит.

По поводу разницы в пару соток на новых валах:

По книжке вроде около -0.04 допускается износ.

Отакая печалька.

Вы абсолютно правы!

Особенно если втулить головку чугуном или сталью.

Может Вы знаете какую твердость имеет поверхность скольжения распредвала?

Если штангель китайский за 200-300грв.  - закиньте его подальше. Ни одного нормального в руках не держал. разбежность в показаниях колосальная.

В маслонасосе притереть крышку и заглушить отверстие для смазки механизма.

Уменя когда был двиг москвичевский. да с грохочущей гбц давление было в норме.

Где то на форуме читал - втулили сам распредвал. На сколько хватило неизвестно. На тазах были распредвалы стальные. каленые. хватало вроде тыщ на 30.Но стирались кулачки. Чугуные ходят нормально.

В 04.06.2021 в 23:38, izlom сказал:

Подскажите, для завтуливания каким методом увеличивались отверстие под втулки?развертками или на станках?

А то у меня щуп лезет 0.15

Правда в идеале промерять отдельно вал, отдельно постель.чтоб сразу было ясно.

Или стачивалось с распредвала, а потом напресовывалось и протачивалось под замерянные диаметры?

встречал  делали разными  способами.  Кто как придумал. Была голова завтулена прям по изношеным постелям. потом видимо развернута. по видимому самодельной разверткой.и распред подогнан под эти втулки. Была голова с расточеными постелями. .завтулена и подогнана под заводской распредвал.. Развертки иногда попадаются на олх как заводские так и самодельные. Самый правильный последний вариант. Гарантий на такой ремонт не припоминаю чтоб давали. Случаи выхода из строя гбц после перевтуливания как и не коректной работы бывали. Стоимость такого ремонта была дороже покупки другой головы. Обычно ступеньку видно не вооруженым глазом на постели. Когда то отдали два новых распреда. так разница в диаметрах была в несколько соток.

18 минут назад, Duke сказал:

В прошивке есть такая "хня" как многоискровой поджиг мож в ней дело?

 

 

вполне возможно. Мы тогда на форуме долго боролись с этим явлением. Там еще фишка была типа просушка свечей.  Иногда еще и подклинивания были. типа очень ранее зажигание. Потом отключили и все нормализовалось. На качестве пуска в зимний период не повлияло..

Ну а если мозги подают сигнал на зажигание. то полагаю и на форсы  тож. Возможно еще помехи. допустим от контактов реле или замка. Алгоритмы пуска разные. Допустим на том же моем хундае во время заводки срабатывают все 4 форсы одновремено. а потом начинают работать распределено. При проблемах с датчиком положения распредвала (двиг с трамблером. в нем два датчика на распред и зажигание) двиг заводится и работает. правда в аварийном состоянии.

53 минуты назад, Duke сказал:

Я бы тоже склонился к тому что форсунка сцыт (протекает) в коллектор, хотя я знаю что они у тебя новые но можно рампу всю с форсами поднять и воочие убедится,

может от расслоившегося "говнобензошланга" что-то поднесло в рампу?

А  при чем форсунка к зажиганию? Если котел залит или впуск хлопка не будет. Хлопки у меня когда то были на самодельном зажигании. Однажды даж завелся без стартера.Зажигание было без трамблерное и с много искровым пуском. На датчике холла.. Так вот при определеном положении в датчике . при включении зажигания включался многоискровой разряд и хлопок. По идее цепи управления должны иметь подтяжку либо к масе либо к плюсу. в зависимости от управления.

добавлю. Вероятно если есть искра. то начинают работать и форсы. У себя на хундае заметил. когда не держит форсунка. холодный двиг заводится с пол тыка. гарячий после простоя в пару минут не охотно. и вплоть до подклинивания.при заводке.

а откуда искра на инжекторе при включеном зажигании и без вращения колена...