vech

глядя со стороны. Чем больше электроники в авто-тем меньше водитель чувствует авто, подсознательно верит в авто. Теряется то что называется опытом. притупляется чувство опасности и.т.д. Никакой ремень не спасет если машину сомнет в лепешку или разорвет. или вырвет вместе сидениями при ударе (как было в Днепре на мосту) Все зависит от ситуации. У меня сосед погиб потому что был не пристегнут, вылетел через лобовое, сверху накрыло авто. Был бы пристегнут-выжил бы, сильнее удар,тоже был бы шанс. Меня в свое время догнал Х5.Не спасла его абс и вся электроника. У москвича  (41) зад в смятку, балка беребитая. Если бы задние пасажиры были пристегнутые-спины думаю бы попереламывало вывернутыми сиденьми, а так садины на лбах получили. Дело не в электронике. дело в прокладке меж рулем....и удаче.   Лучше конечно принялись бы за общественный транспорт. Маршрутки. Какая там безопасность?  Растояние между сидениями, ноги едва втисниш. Богданы при торможении с стоячими пасажирами. С убитой ходовой. кузовом и.т.д.

1 час назад, ИгорьИж сказал:

Свечи не выкручивал

он и летом так же запускался. Подсос вытяну-вообще не схватывает

я всегда заводил без подсоса. несколько раз качну педальку, завожу и потом уже подсосом регулирую обороты. На газу в холод с полностью вытянутым подсосом вообще не могу завести. Еще в этой байде очень существенную роль играет зазор свечей.

В 27.10.2019 в 15:06, DАКАR сказал:

Суть проблемы. После 2-ухнедельного простоя автомобиля, завожу мотор и вижу что из под головки  (со стороны впускного коллектора) капает вода. капает так не плохо. В такт работы движку (в районе 1,2 и 3) циллиндров.. Короче, пробило прокладку и воду выдавливает из под нее выхлопными газами

Короче, поехал. Проехал 8 км, двиг прогрелся до 80 град. Течь воды прекратилась.

Вопрос, что лучше, дообжать головку или менять прокладку. Или ваш совет

если бы тосол давило выхлопными газами-далеко бы не уехали. жидкость бы выдавило, перегрев ну и и т.д. Возможно просто подгнила прокладка, а может и гбц, по краю. Если не хочется где то стать и искать хто дотянет до гаража- я бы снял гбц и проверил.Раковины.прокладку и плоскость.

На самом деле солекс очень простой и предсказуемый карб. Мусор не любит. У меня было такое ощущение-чем чаще его  моеш. тем чаще он и забивается. Практически всегда забивается либо жиклер ХХ либо распылители ускорительного насоса. Настроек практически нет

1 час назад, Александр Доброполье сказал:

Спасибо за разъяснения ,если в ближайшее время не найду двигатель ,буду снимать с 40го и ставить на 41й

412 движок с поршневой под 93 бенз по ощущениям едет получше 331. В принципе не стоит заморачиваться. Не помню-подшипник в коленвале у 41 вродь другой.

при некоторых неисправностях минимальное давление будет. лампочка гореть не будет. в частности при забитом маслоприемнике. Датчик в принципе можно проверить в полевых условиях. Открутили датчик, шланг с насоса на запаску с известным давлением и к датчику, сверили показания по показометру..Но если давление с прогревом падает на 2 очка-причем датчик?

проблема проверить датчик тем же насосом с манометром? Или проблема проверить давление мех манометром в любого дяди Васи? .С этого начинать, это не проблема. проблема может быть  если давления действительно нет, и замена датчика тут не поможет. Ездить без давления-лотерея. Думаю с датчиком проблемы нет- на холодном движке ж нормальное давление на ХХ и оборотах как я понял.

23 часа назад, ВИК21412 сказал:

Вечер добрый. Ребята, чтобы не плодить новых тем, выложу свой вопрос сдесь, тем более, что речь идет о поршневой. Знаю, что для постройки двигателя объемом 1.7 на базе 412 нужен как минимум коленвал 3317 и переходная поршневая. Но недавно "побродив" по ОЛХ наткнулся на предложение на продажу переходной поршневой - вот такое:

"Переходная гильзо-поршневая группа для увеличения объема двигателя Москвич 2140, 412 с 1,5 на 1,7. Для установки ничего в двигателе менять и изменять не нужно. Группа ставится на штатное место. Поршни 85,0мм.
2250грн-гильзы, поршни, пальцы, поршневые кольца и стопорные кольца.
50грн-набор медных уплотнительных колец.
Производство г.Уфа Россия." - вот ссылка  https://www.olx.ua/obyavlenie/perehodnaya-gilzo-porshnevaya-gruppa-moskvich-412-2140-s-1-5-na-1-7-ufa-IDFGmMK.html#af48f9e227

Я написал в личку продавцу такое сообщение: - Доброго дня! Давно хотел переделать свой 1.5 в 1.7, но интернет и большинство спецов утверждают о необходимости замены при постройке ДВС 1.7 коленвала 3317. Вы же утверждаете: - "Для установки ничего в двигателе менять и изменять не нужно. Группа ставится на штатное место", кто прав???
И еще вопрос: какой диаметр посадочного места гильзы - 89мм или 92мм.

И вот, что он мне ответил: Добрый день. Насчет коленвала-сколько людей-столько и мнений. Вы поставьте и узнаете. Чисто теоретически-меняется объем-увеличивается мощность. Посадочное место 89мм.

Такой вот ответ. Ребята, что вы думаете об этом. Развод, расчет на чайников, лишь бы продать или все же ........

несколько лет назад работал в одного сто ошника. Делали чет такое под заказ. Даж ездило. Но хазяин этого чуда так и не смог добиться приемлемого расхода, бенз только и заправлял.

снять видео за сколько 1 литр бенза сьест ваз двиг на подсосе? Москвич ему фору даст.

11 час назад, ИгорьИж сказал:

Всем привет. Имеется вопрос.

ИЖ-2715, карбюратор Солекс 21083. Какие жиклеры-хз, сейчас и не вспомню. На выходных немного катался, посчитал расход и офигел. На 6-ти литрах проехал около 35 км, про этом два раза прогревал минут по 15-20... С ходовой и трансмиссией всё в порядке, накат хороший.

Заводится как-то странно на холодную. Если вытянуть подсос-вообще не запустишь двигатель, только если педалью газа раза три нажать, тогда заводится... Установлен ЭБН, обратка в бак, не переливает. Свечи светло-коричневые, работает двигатель на хх ровно. 

 

 вообще москвич на подсосе за 15-20 мин. спокойно скушает пару литров бенза.  Ну и если бензин (6л) залили в пустой бак=то тож может быть нормально.

сколько покупал термостаты-продавцы всегда предупреждали-не кипятить. К тому же у меня штук 5 валяется, в кастрюле работает , на машине нет, верней работает не корректно. Поэтому проверка в кастрюле - бесполезная.

18 минут назад, ural750 сказал:

Со свечами завтра буду разбираться. Вопрос ещё один, может ли распределитель зажигания быть одним из виновников этой вакханалии? Так как потряхивание на холостом и при стабильном удержании оборотов выше холостых это же потряхивание похоже на некорректную работу опережения.

все может быть. Правильно зазор выставляется по углу замкнутого состояния контактов.  Удивительно что при пиленой гбц совпали метки.Как бы все таки не ошиблись на 1 зуб. компрессия 10 тож по моему мало.

21 час назад, KSV сказал:

У меня клинил в открытом! И закрыть было не реально. А выше писал - снять термостат и все станет на места! Если все ОК, знач он, а если и дальше ОЖ будет гнать с расширителя - скидывать ГБЦ.

имею виду двиг закипит если термостат заклинил в закрытом положении на большой контур. При открытом на большой и исправной системе охлаждения не кипит.

6 часов назад, J.Cross сказал:

Странный вопрос. В чем сложность определить момент открытия термостата? Температура патрубка плавно нарастает, радиатор нагревается, температура ОЖ падает, все

сложность в том что если в систему прорываются газы, то при определеных обстоятельствах может создаваться видимость что сработал термостат. Жидкость выкидает-двиг по каким то причинам закипает-забита система. воздух, помпа. заклинивший термостат. или же жидкость выдавливает газами, в том числе следует перегрев двигателя и отказ термостата и помпы и за воздушной пробки. Термос может только заклинить в закрытом положении, радиатор при этом будет холодный. двиг закипит, либо он завоздушен и не работает, в том числе и помпа. Других неисправностей термостата и за каких выкидывает жидкость не существует.

с чего взяли что термостат открывается? Двиг набирает рабочую температуру и прогревается радиатор?

я лил 92 и 95, года 2 ездил (50-60 тыщ км) думал поршня под 93 стоит, оказалось под 76. Крайне редко попадались двигателя с поршней под 93.Когда узнал-стал лить 80. Разницы не заметил.

если перекрутить -педаль дубовая. А вообще очень сильно влияет на работу тот самый фильтр - поролон в пластиковом стаканчике. Я его выкинул много лет назад и про плохие тормоза забыл.  Забитый плохо пропускает воздух.соответственно вакуумник нормально работать не будет Обычный поролон быстро забивается.

если горячий двиг не пускался всегда лечил двумя способами-прокладка под карб потолще и регулировка бензонасоса и уровня топлива. Было замечено-после остановки горячего двигла. бензин закипал типа в карбе и его с характерным звуком выдавливало в колектор. Капающий бензин с ускорителя-признак неправильной регулировки или работы карба.

дважды было отказывали бензонасосы. В 1 случае подсос воздуха на штуцере в бак, в 2 случае при нагреве коробило клапана в насосе и они заедали. Замена клапанов решила проблему. По качеству насосов спор бесполезен. Их собирают где хотят и как хотят и т.д. Даж ремкомплекты не всегда подходят. как и конструкция клапанов скажем так имеет различия в этих ремкомплектах.

куплю недорого мертвый.убитый. редуктор томасетто ат 07 100 нр . мож у кого ваяется без дела

читаю и удивляюсь. Проверить тумбпер-целая эпопея. Нельзя просто замкнуть провода на нем?  лампочка в помощ доя поиска.Запутались в двух соснах-обратитесь за помощью к знающим. дабы не было проблем. Проблема не в тумблере полагаю. Внимательно проверьте подключение.

куплю не дорого блок питания компьютера от 450 ватт и выше.  не рабочий или проблемный. Без разницы

5 часов назад, FG сказал:

 

 

Вот такую проблему мы встречали аж три раза на трёх разных авто (Москвич 2140; Волга 24; Комби 2125). На первом меняли гену - не помогло, меняли аккум - не помогло, так и ездили. А вот на последующих всё решилось заменой ВВ проводов и свечей.

Особенно влияли свечи! Дешёвая подделка. Поставили оригинал и всё наладилось. Об этой проблеме от свечей как то вычитал в нете.

это , как бы сказать-электро магнитное поле от ВВ проводов. Цифровой мультик запросто может сгореть. Напряжение на АКБ стабильно на самом деле. Это проблема мультиметров-не предназначены для работы в такой среде. Чем больше напряжение на ВВ проводах и больше зазор на свечах-тем больше и поле.

многие РР сейчас идут на полевых транзисторах, лучше не придумали. Если гена не выдает, (проверяется без РР) -то бесполезен любой РР. Помогает уменьшеный шкив на гене.

1 час назад, KSV сказал:

Пока катался городом (примерно с месяц после монтажа лампочки), постоянные заводки, ночью свет итд, такого не было! Перед поездкой акуум подзарядил (он почти новый), и заметил подморгивание раза три в городе, а когда приехал - на ХХ начало моргать, много мотался по селе (частые заводки), в райцентр, со светом - ничего не было! Затем опять на город и опять по новой, сейчас по темному ездил со светом - все ОК!

 

Иногда лампа моргает и за плохой массы. Но моргание обычное явление для РР работающих в ключевом режиме.      Идет заряд акб, по верхней границе (АКБ полностью зарядился) РР отключает заряд-потребители питаются от АКБ, напряжение упало до нижней границы-заряд пошел снова. Гестерезис (разница меж включением и выключением) у разных экземпляров РР индувидуален. Скорость переключения зависит от мощности гены, от нагрузки и состояния АКБ. ( убитый АКБ быстро набирает заряд и за маленькой остаточной емкости, отсюда есть частое моргание) У механических РР гестерезис большой-не так часто переключается,

16 минут назад, lexx2next сказал:

У меня лично на карбюраторном Соболе при глушении обратки расход увеличивался на 3-5 литров/100 км. При восстановлении обратки все возвращалось в норму. Также было и у товарища . Причем машина еще и тупила серьезно...

обратка не может влиять на расход. это последствия - иголка в карбе или неправильная регулировка бензонасоса

и вообще что в карбе сложного?