biletskij

1- передаточное 1,25 2 - про подъем клапана ни слова не говорил. 3 - А ВОТ В ГРАДУСАХ ПОЛУЧАЕТСЯ КАК РАЗ И НЕ МАЛО. И ЕСЛИ ЧЕСТНО НЕ ПОНИМАЮ КАК ВЫ МОЖЕТЕ ВЫСЧИТАТЬ, ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЗОРА ТЕПЛОВОГО ОТ ИЗМЕНЕНИЯ НАЧАЛА ОТКРЫТИЯ, ИЛИ НАОБОРОТ( КАК ВАМ УДОБНЕЕ БУДЕТ) ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОФИЛЕ КУЛАЧКА(У МЕНЯ КАК-ТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ НАЙТИ)? ИЛИ У ВАС ЕСТЬ ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ? ТОГДА В СТУДИЮ ПОЖАЛУЙСТА. БУДУ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН. САМОМУ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ПРОСЧИТАТЬ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. Вопрос для всех: понятно что я написал в посту --- В обшем выставил фазы а не зазоры (на сколько смог- чтобы клапана не передавить) более менее одинаковые получились но при разных тепловых зазорах. --- ,а точнее как это происходило физически?

Согласен что искать можно где угодно ,- а причина под носом находиться. НО как понимаете, кода менять начинаешь запчасти да и не один раз( а порой и комплексно)--ответ напрашивается однозначный. А с чего вы решили, что я звездой игрался-она как стояла на месте так и стоит(даже не откручивалась)???

НЕ поймите не правильно mr. PAVEL -- по читайте саму тему(Вродибы про карбюраторы и зажигание написано более чем достаточно ). Igorek + 100. Почему почти все прицепились к *тепловому зазору*??? Загадка еще та.

У меня просто слов нет. Уважаемые пользователи прошу Вас повнимательней читать тему, и не наполняйте ее материалом для каких нибудь Других Тем.

Ну как это для чего? В любо книге по москвичу написано, что пр 15-20 град.С зазор - 0.15 , а при 80-100 град.С зазор - 0.2 . Так чего он компенсировать по вашему будет нагрев или охлаждение?????

Извиняюсь MeanStreak но зазор у нас не для компенсации разогретых деталей, а наоборот для компенсации охлажденных деталей.

Так а просто так, с чего зазоры менять то? Тут ни кто и не говорит -- всем вперед на изменение зазора. Да не хочет принимать в таком виде. Сейчас ссылку брошу. Допусти Вот Эта книга http://www.ex.ua/view/446683

Правда не очень качество картинки.Но видно.

Ну, головка головке рознь. Клапана по разному сидеть могут(да и в самой голове от цилиндра к цилиндру отличаются). Количество соприкосающихся клапанов с поршнем может разное быть. Отсюда частота разная будет.

Вы полностью правильно поняли Voeslav. Фазы не гуляют, а сместились безвозвратно MeanStreak. Хотя от этого мотору не легче. Риск конечно есть всегда. Но при определенных условиях он больше или меньше. Я выбрал свою золотую середину. Вы не правы rj_tommmy, при нагреве зазор никогда не уходит в ноль - а увеличивается(Смотрите, как вы написали --по книге, может чего-то перепутали). Да и в теме ни слова о максимальном подъеме кулачка или клапана, а о моментах открытия и закрытия. Зазоры рассчитываются заводом в корне по другим причинам(одна из них, для примера, -чтобы при расчетной минусовой температуре клапана были закрыты ). А итоговое улучшение динамических показателей связано, в данном случае, с более равномерным наполнением(и отсюда вытекает ряд изменений в лучшую сторону- в виде зажигания и карбюрации) и большем количеством топливно-воздушной смеси на повышенных оборотах(типа инерционный наддув). Где-то так.

Нет, так утверждать категорически нельзя. Ув. yukon32 вы возможно не совсем поняли тему. В двух словах -- регулировкой зазоров преследуется две цели: установка фаз ГРМ и обеспечение закрытия клапанов. И пока коромысла, оси, распредвал в целом, постель головки блока так сказать не имеют износа--регулировка зазоров обеспечивает эти цели(хотя и довольно грубо). А когда со временем эксплуатации начинают появляться износы---регулировка зазора обеспечивает только вторую цель-закрытия клапанов. А первая цель не выполняется вовсе. А по причине разных износов на разных цилиндрах, еще и усугубляется ситуация--создается неравномерность их наполнения. К чему это ведет надеюсь понятно. Я же пошел от обратного. Вставил Фазы на сколько смог- чтобы минимальный зазор был около 0,1мм. Те зазоры которые я написал-- являются следствием выставления Фаз. При всем при том я не смог выставить по паспортным параметрам, так как распредвал тоже необходимо менять. Но Фазы в итоге примерно равны-- при разных зазорах. И поймите те зазоры которые получились, я не могу замерить на 100% точно, так как не имею щупов с шагом 0,01 . Только довольно грубо(с шагом 0,05). Или больше 0,1 или меньше 0,1 , и так по аналогии. И для примера: после того как закончил с автомобилем, решил проверить одну головку(отдали почти бесплатно года полтора назад). Притянул в дом , чтобы в гараже не мерзнуть. Где-то пол дня она полежала нагрелась. Сделал замер. И как результат фазы еще хуже чем те что написаны выше. Особенно впуск 4 цилиндра(видно голодание масляное часто испытывал). Ради интереса попытался хотя бы примерно сделать такие-же Фазы как на автомобиле. Не получилось --зазоров вобще не было. Вот и подарок почти даром.

Когда-то я игрался с фазами ГРМ. Голова 412, пиленая на 0,5 мм. И когда на зуб вперед поставил --- то тоже услышал подобный звук примерно в том-же диапазоне оборотов(Видимо впускные клапана немножко встречались с поршнями). Хотя при проворачивании кривым стартером была тишина и ни какого лишнего усилия. Поставил на пол зуба вперед-- и все нормально. А у тебя голова пилена поболее-все возможно . Сделай позже -- не так долго это сделать. Я думаю все пройдет. Уж больно звук похож.

С середины октября 2012 по сегодня почти 4500 км. Почти на всех клапанах зазор получился 0.1мм(он минимальный). И всего один 0,15мм. У меня постель головы с шейками распредвала живые. Поэтому как вы говорите и рискнул.

НА форуме подобной темы не находил. Если пропустил поправьте и покажите. В общем начну немного из далека. За мою водительскую жизнь езжу на третей машине(все с моторами УМЗ-412 и куплены б/у). На первой ездил не долго(попал в аварию). В общем после был удачно приобретен 2-й автомобиль - АЗЛК-2140 76г. , который за свою жизнь наездил с трудом около 16тыс.(больше в гараже стоял). На нем я уже уверенно ездил(так сказать стал водителем). К машине в целом нареканий не было и нет. Компрессия по кругу 12 . Средний расход около 9 л. Масло потребляет значительно ниже нормы. Те вопросы которые возникали и вопросами назвать тяжело. Но было одно серьезное замечание к динамике автомобиля и работе на холостом ходу(извините за слово--так сказать подергивание). Пока мотор прогревался где-то до 60 градусов(это не по прибору автомобиля.Был врезан поверенный котловой термометр на 120гр. в шланг малого круга.Термостат верхний.) автомобиль так сказать ехал лучше чем прогретый(независимо зима или лето(только добавлялись свои свои прелести по сезону ), с воздушным фильтром или вобще без). Чего только не перепробовал. Сначала настраивал карбюратор (и у чудо экспертов на сто и не только ) с трамблером(Свечи, провода, катушки, БСЗ как в итоге(нормальное родное), привод ). Менял бензонасосы. Затем начал менять карбюраторы(2107, 21053, в итоге 2140-20). Выставлял фазы ГРМ, смещал их, тепловые зазоры разные пробовал. Потом были игры с бензином( с его сортами, с разными АЗС, заменой бака(по старости правда-потек)). После немного с маслами(менял раз 5 где-то через 2тыс.). Замена головки отремонтированной(правда не мной). Попутно впускной коллектор снимал и наново ставил, вакуум тормозной отключал и .... В общем утомился , натратился денег-- зато ЗИПа наприобретал и многому научился для себя, понял что на сервисы вобще лучше дорогу забыть(квалификация в некоторых случаях поражала настолько, что ... слов не было.). Дома началась стройка -- и тут возникла необходимость в автомобиле, в который можно засунуть что-нибудь длинной около 3-х метров, песок возить в больших количествах( у меня он бесплатно в 500 м. от дома), щебень и т.п. Был приобретен в среднем состоянии ИЖ-21251. ОН стал основной машиной. 2140 - в гараж, разок другой в месяц, на выезд(но в основном стоит). Мотор в принципе Живой(компрессия около 10, немного неровная но в допуске 0,5 ). Средний расход около 9,5 л. Масло не могу сказать сколько потребляет, так как после замены(после покупки) недели через две оно начало само добавляться на щупе(Просто обалдел). Осыпающаяся грязь его вымещает--- но это другая история. В общем у данного автомобиля была та же проблема но только более выраженная---начиналась где-то около 40-50 град. и подергивание на ХХ посильнее. С ним я не возился так как с первым--подстроил под себя , единственное поменял поршневые кольца и термостат. А вот при замене термостата проблема усугубилась---потому-что купил новый от МИЦУБИСИ на 88град.(подходит один в один). Снова искать корни проблемы не стал-- некогда было. Строится надо. Ездил себе да и ездил. Строительный сезон шел к консервации(Осень однако на дворе). И как-то вечером читал библию Москвича(Не помню ради какого вопроса) и в очередной раз перечитывая устройство механизма газораспределения , запала одна фраза. ЦИТИРУЮ: На диаграмме фаз газораспределения показаны моменты открытия и закрытия клапанов в соответствии с углом поворота коленчатого вала при зазоре между торцами наконечника и стержня клапана, равном 0,2мм. Да, понимаю все это читали, и что тут непонятного скажите. И полностью с вами соглашусь. Но ВОПРОС , что у нас получается с диаграммой фаз ГРМ при выставлении тепловых зазоров? Ведь важен не только факт закрытия клапанов , но и их моменты. Немного подумав как это проверить(замерить диаграмму). Снял клапанную крышку, разметил маркером звездочку ГРМ (ОДНА МЕТКА У НАС ЕСТЬ, добавил еще три через 90 гр.) Углы измерял отсчетом от установленных меток по зубьям(шаг 20гр.) Для удобства, по ближе к наружному диаметру звездочки, установил указатель , в виде полоски металла с риской (временно прикрученной к боковой крышке головки. Скажите очень грубые замеры--я тоже так думал. Когда произвел замеры - понял, что с такими результатами не так то это и грубо. Вот собственно и замеры: 1цВпуск открытие - 20-30гр. закрытие - 60-70гр 2цВпуск открытие - 10-20гр. закрытие - 50-60гр 3цВпуск открытие - 20-30гр. закрытие - 60-70гр 4цВпуск открытие - 0-10гр. закрытие - 40-50гр 1цВыпуск открытие - 60-70гр. закрытие - 10-20гр 2цВыпуск открытие - 60-70гр. закрытие - 10-20гр 3цВыпуск открытие - 70-80гр. закрытие - 20-30гр 4цВыпуск открытие - 80-90гр. закрытие - 30-40гр И вот какая картина получилась. Еще раз замерил--дабы исключить ошибку . Принципиально ни чего не изменилось. И ЭТО ПРИ ГИПОТЕТИЧЕСКИ РАВНЫХ ЗАЗОРАХ 0.15ММ. Прибалдел. Пошел снял клапанную крышку на втором моторе, замерил: 1цВпуск открытие - 20-30гр. закрытие - 60-70гр 2цВпуск открытие - 10-20гр. закрытие - 50-60гр 3цВпуск открытие - 20-30гр. закрытие - 60-70гр 4цВпуск открытие - 10-20гр. закрытие - 50-60гр 1цВыпуск открытие - 70-80гр. закрытие - 10-20гр 2цВыпуск открытие - 60-70гр. закрытие - 10-20гр 3цВыпуск открытие - 70-80гр. закрытие - 20-30гр 4цВыпуск открытие - 80-90гр. закрытие - 30-40гр И снова репу чюхаю и задаю себе вопрос. Как можно чего-то хотеть от мотора при таких фазах ГРМ ? Зажигание выставлять? Карбюратор настраивать?..............А какие-же фазы будут когда мотор прогреется? Особенно тут 4цВпуск открытие - 0-10гр. закрытие - 40-50гр. Поршень уже вниз пойдет, а клапан только открываться надумает? Короче было поздно -- пошел спать. В обшем выставил фазы а не зазоры (на сколько смог- чтобы клапана не передавить) более менее одинаковые получились но при разных тепловых зазорах. Минимальный получился 0.05мм. Максимальный 0,1. Опасно!!! Меряю компрессию(на холодную) -- явных утечек нет, примерно ровная. Ну да ничего машине не одна -рискую.Завелся, вроде не троим, проехал прогрелся(ну повеселее однако все же) тупление сместилось при нагреве субьективно до 70 град.С. Холостой стал по ровнее. Немного корректирую зажигание(попросилось) и ХХ. Еще заезд(ну явно лучше.) Покупаю новые коромысла, оси у меня были. Снимаю головку и меняю сие хозяйство(посмотрел на фаски клапанов - ничего криминального не увидел). Кулачки померял на высоту подъема , один в один.Обмерял постель(все более чем в допусе) и вал. Да и другого все равно нет. Собрался заново выставил фазы ГРМ(но шире на 20 гр). Минимальный зазор получился 0.1мм. Один ,15. Та же процедура с настройкой. Только более тщательно и в течении нескольких поездок. Так и закончил ремонт. Хотя распредвал бы тоже заменить Результат: проездил всю зиму- ни чего не прогорело!!!(УЖЕ НЕ ПЛОХО) упал расход топлива за полугодовой период всреднем на 0,5 л./на 100км.(при том что зима) мотор стал немного бычтрее прогреваться субьективно -машина идет веселее. Холостой ход практически ровный(очень редкие подергивания) Тупление практически ушло(всетаки надо искать распредвал) Мои личные выводы: зазорры зазорами, а фазы фазами -- эти понятия хоть и связаны между собой, но обьединять в одно звено нельзя. заводская инструкция по регулировке тепловых зазоров применима только для новых и на 100% кондиционных деталей, причем с очеь большой погрешностью.

Так и ни кто не говорит, что верит. Просто за 120грн. за диффузор(который куплен по оптовой цене.Потом расточен на станке и завтулен изготовленой втулкой) - мне было интересно. Но интерес как и предпологалось остался только интересом. Вопрос почему человек который их производит полукустарным методом --- этим занимается С учетом себистоимости (ее можно примерно прикинуть - если захотеть) больших денег он на этом не зарабатывает(сомневаюсь что тысячами продает). Наверное сам великий романтик. А если у него или как у Serp32 -- есть какой-то результат, - мое личное мнение, что результат этот вследствии заведомо неправильно настроенной системы до установки данных диффузоров.

С такой комбинацие жиклеров на данном карбюраторе (на нашем моторе), при резком нажатии дросселя будет явное переобогащение смеси( такое что состав выходит за границы нормпльного сгорания). Что тоже ощущается как провал. С учетом того что у этих диффузоров, явное запаздывание так сказать на *включение*--видимо вернулся в границы нормального сгорания. Про свечи кстати не ответил-- какой нагар всетаки был до, после инстала диффузоров??? А Диффузоры напрасно пилил - толку от этого около 0. Меряй расход . А там видно будет.

Serp32 если не тайна какой расход топлива? И как динамика автомобиля в твоем понимании (по возможности в цифрах) .В каком режиме эксплуатируется авто. У меня средний эксплуатационный расход за пол года 8,5 л/100км(50%-трасса, 35%-город, 15%-сельская дорога 1-2 я. передача) При этом обороты двигателя практически ниже 2000 об/мин не опускаются. Регулярно (на обгонах и т. п.) мотор выкручивается до 6000-6500. При этом больше 80-100км./ч не езжу. Под мои запросы -- с данными диффузорами я не добился той динамики, которую обеспечивает *сток* карбюратора. ДААЗ 2107 ...... 10 -- сам по себе имеет более богатую регулировку(возможно провалов и нет). Какие ради интереса жиклеры стоят? И свечи тоже с нормальным нагаром???

Проверь свечи, провода(в том числе и низковольтные),трамблер тоже посмотри. Насколько новый карбюратор и как давно стоит? Когда обороты падают --троение есть?

ДА. Кстати друг тоже снял Эти диффузоы и закинул подальше. Видно славута ехать перестала.

Где-то около полтора года назад один мой знакомый приобрел тут http://spirt.ucoz.ua/index/sale/0-7 себе нс Солекс сначала один диффузор. Покатался месяцок--купил во вторую камеру. Говорит--едет его славута так , что нарадоваться он не может. В общем какимто образом я сам себе вдолбал в голову,- что тоже необходимо мне для полного счастья приобрести данные девайсы(Как себя уговорил до сих пор не понимаюю Сколько было опыта в 'общении' с карбюраторами. Уже вроди-бы давно для себя сделал вывод---что практически все переделки и проделки(даже на первый взгляд мелкии и ничтожные) скарбюратором просто так с рук не сходят. Гдето в какомто диапазоне становиться лучше, а вдругом диаппазоне наабороот. Да и вобще тот карбюратор который настраивали(создатели) под конкретный двигатель всегда в моей практике * в среднем* был лучше либо инородного, либо родного типа доработанного.) Короче купил я себе эту хрень(подругому назвать нельзя) в колличестве 2шт. на свой 2140-..-20. Ну и как вы думаете??? Чуда не произошло. Гдето около месяца я пытался согласовать диффузоры скарбюратором. Изначально при родных настройках -- был серьезный провал припереходе на работу ГДС1км. Колдовал-комбинировал ГДС1км , переходным винтом 1км., уровнем топлива, зажиганием. ТО правал вначале, то залив бензином восновной работе ГДС1км, то залив переходной системы. В общем на 100% от провала не ушел. ИТОГ: + В довольно узком диапазон порядка 1500-2200 об./мин.-действительно есть приход -так сказать и отзывчивость на педаль акселератора. - Повал не убрать (нормальными методами).При чем даже в указанном диапазоне сильно быстро педальку давить нельзя. ОН уходит гдето чуть попозже. -вне указанного диаппазона какоето раздумие. Нажимаеш и ждеш.(Видно характеристика диффузора настойко нелинейная и кривая) - обещанной экономии топлива тоже не добился. - при открытии 2км. провал не глубокий но длинный и в априоре не убираемый-- прощай разгон и обгон. Для себя последний раз поставил жирную точку----ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ. ЧТОБЫ ЧТО-ТО ПОЕХАЛО БЫСТРЕЕ ДА И ЕЩЕ НА СТОЛЬКО ТОПЛИВА МЕНЬШЕ ПОТРЕБЛЯТЬ СТОЛО ОТ УСТАНОВКИ КАКОГОТО КОПЕЕЧНОГО ДЕВАЙСА --- ПРОСТО БЫТЬ НЕМОЖЕТ. Физику процесса получения мощности в ДВС никто не отменял.