Andrew-1907

У тебя машина 2000г.в. и стоит 248-я голова, сделанная из отливки 412? А когда по-твоему выпускались 248-е головы с маркировкой 248? У тебя стоит какой-нибудь индекс в конце маркировки? Например, 01?

С какого года по твоим данным 248-е головы начали маркировать 248..........? У меня сейчас есть голова с отлитой маркировкой 412, с большими клапанами, все называют её переходной. Ты считаешь, что это фактически 248-я голова с узкими каналами? По моим данным отливка 412..... была на УЗАМах 1,7 в переходной период, когда головы с камерой 85мм перестали выпускать. Это где-то 1996-1997гг...

Да, впускного. И желательно замеряй компрессию, она покажет техническое состояние двигателя. Без компрессии, думаю, никто не купит движок...

Маркировку головы смотри сзади, со стороны мотора печки. Возьми зеркало и посмотри. Маркировку коллектора смотри снизу.

Посмотри и напиши маркировку головы. Если 248-я, ставь цену ближе к 4000грн, если 412-я или 331-я - ближе к 3000грн. Если ты говоришь, на 08 Солексе машина едет бодро, то представляю, как она поедет на 73-м или 41-м Солексе... А стартера что ли нет в навесном?

Если это заводской движок с 248-й головой, а не переделыш из полторахи, если нормальная и ровная компрессия (11-12 очков) и движок не дымит, то с навесным оборудованием проси не меньше 3000грн. Это минимум, чтобы быстро продать. Если устранишь подтекание масла, то выставляй за 4000грн с небольшим торгом. Заводской УЗАМ 3317 - злой и резвый мотор, и он стоит этих денег.

Подводя итоги данной дискуссии, хочу отметить самые важные моменты: Пригнать донора из России в Украину на дербан официально невозможно. Во-первых, это может сделать только гражданин России. Во-вторых, по российскому законодательству, если гражданин России выехал за пределы страны на автомобиле, то на нем он должен и вернуться в страну. Для контроля над этим процессом на границе заполняется декларация на временный вывоз автомобиля. Для того чтобы обойти этот механизм контроля, можно предъявить на таможне справку от украинской ГАИ, что автомобиль попал в ДТП, после которого восстановлению и ремонту не подлежит. Но эту справку просто так никто не выдаст, т.е. удовольствие это недешевое ). В связи с этим, существует неофициальный путь донора в Украину – контрабас. Но это уже огромный риск для перегонщика, т.к. в случае поимки пограничниками ему светит срок # (думаю, понятно) или в лучшем случае придется отмазываться, что тоже недешево. За этот риск люди-перегонщики и требуют денег от конечного покупателя. Что касается СВАПа Рено, то существуют 2 основных и надежных пути попадания его в Украину: переброска на территории России, т.е. так называемый контрабас под капотом и чистый контрабас. Контрабас под капотом менее рискованный. Человек выезжает в Россию, там ему меняют двигатель, и в Украину он возвращается уже с двигателем Рено. Но все же, вероятность того, что могут попросить открыть капот тоже существует. Чистый контрабас, когда кто-то провезет его в обход таможни – риск огромный. Перевозка СВАПа поездом или провоз через таможню на машине в качестве багажа – эти варианты труднореализуемы и тоже стоят недешево (проводники и таможенники тоже хотят кушать). 4. В любом случае тема доноров и свапов недешевая и непростая, поэтому те, кто пишут, что это просто как два пальца обоссать, просто заблуждаются. Время и жизнь их поправит. Я предлагаю эту тему закрыть, т.к. она бесперспективна. Кто захочет, может обратиться за помощью к автору темы или провернуть дело самостоятельно. Кто не хочет заморачиваться сам, может обратиться к перегонщикам, благо они тоже существуют. Но надеяться, что конечная цена будет как в Москве, просто глупо.

: )))) Леон, это тебе писал зимой мой брат Юра, который тоже живет в Донецке. Он показывал мне эту переписку, но я его потом отговорил от этой затеи ) Он так же очень горел идеей поставить в своем Москвиче 21412 вместо УЗАМа Реномотор. Но поскольку он никогда вживую не видел его, то хотел сначала вживую посмотреть на СВАП, а для этого был готов почти бесплатно помочь кому-нибудь с Донецка и заодно обкатать схему для себя. Схема, которую он предложил, оптимальна для тех, кто живет в приграничных регионах и кто готов самостоятельно провернуть дело, при этом потратив немало времени. Эта схема очень трудоемка и затратна по времени, хотя по деньгам самая выгодная. Но реализовать её можно только самостоятельно, поэтому она годится только для тех, кто хочет самостоятельно заниматься поиском, денежными переводами, пересылками, перебросками, перегонами и т.п. Юра хотел почти бесплатно помочь в этом деле просто чтобы откатать для себя схему и познакомиться со СВАПом, но когда человек на обратном конце провода сказал, что 8500грн - это очень дорого для СВАПа Рено, то он очень расстроился и чуть позже благодаря мне отказался от этой темы. Суть этой истории такова, что занимаясь поиском и переброской СВАПа самостоятельно, можно вложиться в $1000-1100, если не хочешь заниматься самостоятельно, плати $1500. И ещё один очень важный момент. Реногоров-доноров в Москве много. От них избавляются и по программе утилизации, и просто сдают на разборки. Но попробуйте найти в Москве хозяина машины, который захочет заморачиваться с разборкой и пересылкой ) Поэтому цены за СВАП 15-20тыс.руб. реальны только для жителей Москвы ) Если автор темы реально сможет помочь форумчанам и возьмет на себя все хлопоты по поиску, оформлению, разборке, пересылке и переброске СВАПов в Украину, чтобы конечная цена на СВАП не превышала $800, то он станет настоящим героем украинского клуба москвичеводов.

Проблема СВАПов и доноров имеет 2 составляющие: 1) конечный покупатель, сидя на диване у себя дома в Киеве, Днепре, Одессе или Донецке хочет получить СВАП или донора по московским ценам, что само по себе смешно, так как до Москвы более 1000км (от Киева чуть ближе), а между Россией и Украиной граница и таможня; 2) человек, который может физически привезти из России СВАП или донора, должен окупить все затраты и при этом что-то заработать, иначе ему вообще нет смысла этим заниматься, только вот конечный покупатель не желает оплачивать расходы по перегонке и зарплату человеку-перегонщику. Поэтому те, кто хочет купить донора или СВАП подешевле, должны заниматься этим самостоятельно, собственными силами. А если нет времени или желания самому заниматься перегоном, то всегда можно обратиться к людям, которые выполнят эту работу. Например, к Виталику (Diesel-v), который живет в Луганске, недалеко от границы с Россией. Но этот вариант естественно будет дороже, так как бесплатно никто ничего делать не будет. А те, кто и сами заниматься этим не хотят, и другим платить жаба давит, пусть ездят на УЗАМЕ и не парят мозг сообществу москвичеводов )

На контактном зажигании все москвичеводы мучаются со свечами и ВВ проводами. Поставь самый дешевый комплект БСЗ на ДХ китайского производства (350-400грн), силиконовые ВВ провода Тесла и обычные дешевые свечи А20Д1, и будешь заглядывать под капот только для доливки воды в омыватель стекла...

Для Москвича (не дефорс) самые лучшие свечи - А20Д1 произвадства Уфа. Энгельс чуть хуже. В продаже они есть, но с каждым годом встречаются реже. Из импортных аналогов этим родным свечкам соответствуют: BOSCH W6C BRISK L14 CHAMPION N3 NGK B7E.

Написал тебе в личку.

На украинской таможне есть ограничение на безпошлинный провоз: 200 Евро и 50кг. Двигатель можно в принципе "запихнуть" в 200евро, но по весу не прокатит. Придется таможить... Кроме того, отправка почтой тяжелых крупногабаритных запчастей невыгодна экономически, т.к. это очень дорого. Поскольку ты из Донецка, то самый дешевый вариант - свапнуться в Ростове-на-Дону.

Можно. Получишь степень сжатия 9,5 (вместо 8,8). На газу и на 95-м бензине будет ехать лучше (больше мощность, меньше расход), а на 92-м бензине будет легкая детонация...

Многие карбюраторщики не хотят связываться с очень старыми карбюраторами. А твоему Веберу 2101 как минимум 30 лет. Если ты уже снял карбюратор, то вези его к любому карбюраторщику, кто согласится его сделать. Могу подсказать телефон карбюраторщика: 095 364-13-95, Руслан. Но к сожалению, он находится далеко от тебя. Если никого другого не найдешь, то звони ему. Он 100% сделает. У него есть все необходимое оборудование, инструменты и реактивы: пресс и горелка для выравнивания плоскостей карбюратора, станок шлифовальный, ортофосфорная кислота для окислившихся жиклеров, различные растворители и моющие средства для отмывки и прочистки каналов карбюратора, и все необходимые запчасти к отечественным карбюраторам (прокладки, пружинки, мембранки, жиклеры, кулачки, шпильки и т.п.).

Ты хочешь, чтобы тебе подсказали телефоны карбюраторщиков?

Как вариант, бывают случаи, когда гильза стирается раньше колечек )

Это удивительный феномен. В 90% случаев УЗАМ начинает умирать со 2-го цилиндра. С чем это связано? Может, кто-нибудь знает? Капни несколько капель масла в свечное отверстие 2-го горшка. И замеряй компрессию. Если компрессия поднимется, значит виноваты колечки, если останется без изменений - клапан. Полностью капиталить мотор рано, другие горшки ведь по 12 очков. Поменяешь клапан или колечки во втором цилиндре и будешь дальше ездить.

А может лучше делать УЗАМ-1600 на 331-х поршнях. Там уже и проточка под клапан есть, можно добиться большей СЖ (около 11). Проблема только в том, где найти такого токаря, который эквидистантно (равноудаленно) уменьшит компрессионную высоту этого поршня на 2мм, при этом точь-в-точь оставит такую же геометрию поршня. ВАЗовские поршня плоские, и их цековки с москвичевской головкой не совместимы. Но попробовать это совмещение нужно... Потому что это выход из тупика с отсутствием нормальных поршней.

leon, а на каких поршнях ты планируешь собирать УЗАМ-1600? 331 или 412 (проточенных) или ты нашел 0102? Интересный вариант собрать УЗАМ-1700 на колене 3318 и поршнях 0102, проточенных на 2-2,5мм. Думаю, моторчик будет очень тяговитый и при этом экономичный (аналогично ВАЗу 21213). Как думаешь?

Это я )

В Украине очень трудно найти впускные клапана 39,5. Если повезет - найдешь. В России они стоят 150-200 рублей за штуку в зависимости от города и продавца. Попроси кого-нибудь с российского клуба прислать тебе клапана из России. Может, скооперируешься с кем-то из украинских клубней. Нужно ли расширять каналы - спорный вопрос, т.к. в 248 голове они даже меньше на 2-3мм чем в 412-й. А 248-я голова заводом ставилась на 2л УФУ. С одной стороны, чем меньше каналы, тем выше скорость воздушного потока и больше "моментная" мощность. Но с другой стороны, маленький канал не дает полноценно дышать мотору на больших оборотах.

Да не лучше, а в самом крайнем случае вместо МПСЗ на 2л мотор можно поставить БСЗ. Потому что многие до сих пор ездят на контактах... По поводу клопов: это у тебя стоят большие клопы, а у автора темы может быть и нет. А кормить 2л мотор нужно хорошо. По поводу расточки седел клапанов: это зависит от города. В некоторых городах даже коленвал негде проточить, а по седлам вообще абзац.

Завод ставил штатно (в стоке) на 2л моторы (3320) 248-ю ГБЦ с большими впускными клапанами, карбюратор Солекс 21041 (24х26) или ОЗОН 2140-70 (этот вариант хуже) и МПСЗ. Только такой мотор выдавал 100,5 л.с. и 158 Нм крутящего момента. Все эти запчасти недешевые, поэтому многие ставят то, что по карману. Поэтому динамические и мощностные характеристики получаются заметно хуже заводских. Но как вариант можно максимально приблизить запчасти к стоковым. ГБЦ 412 нужно фрезернуть на 1мм, чтобы камера сгорания была как у 248 головы (сейчас у тебя СЖ ниже заложенной заводом). С клапанами ты бюджетно ничего не сделаешь. Придется оставить старые, потому что новые большие седла и новые большие клапана - это очень дорогое удовольствие. Дешевле купить б/у 248-ю голову. МПСЗ нужно заменить хотя бы БСЗ на ДХ. А Солекс 21041 (24х26) найти не проблема, на крайняк поставить Солекс 21073. Распредвалы влияют лишь на смещение максимального крутящего момента: либо он будет при 2000об/мин, либо при 3000 об/мин, либо при 4000 об/мин. Расскажи подробнее, какой у тебя стоит карб, какое зажигание, какие свечи, провода и т.п.

Попроси у соседей по гаражу или друзей любой заведомо исправный карб и потогда поймешь, виноват ли твой родной карб. А то можно такого накрутить, что ни один карбюраторщик потом его не настроит. За сколько минут у тебя на холостом ходу вижирает 1л бензина? Обычно при прогреве исправного двигателя 1л бензина хватает на 10-15 минут.