jew_zp.ua

Силиконом думаю незачем, а мовиль может и не помешает... только лишнее нужно будет сразу протереть, что бы потёки мовиля не портили внешний вид.

Хром на водосток просто одевается и все! Сначала одеваешь верхнюю кромку и прижимаешь нижнюю в сторону кузова, она "защёлкивается" - работы на 10мин. Не забудь, перед установкой, возле средней стойки надеть замочек на соединение. после установки двух половинок просто сдвигаешь его в нужную сторону для прикрытия стыка... Если замочка радного нет его легко можно сделать из хром окантовки ветрового или заднего стекла, прикинь "по месту" всё сам поймёш, гравное акуратно отрезать (не помять, не поцарапать) кусочек нужной длины - оклоло 4 см. Удачи!!! Walter, а есть ли хоть какой-то практический спысл от установки такого - двухдиапазонного СВ/ДВ, приёмника? я так понимаю, что до этого у тебя стоял тоже двухдиапазонный СВ/ДВ только черный с круглыми кнопками и кнопочкой "тембр" ? Замена только ради внешнего вида? У меня в машине был такой же (чёрный)... работает и да же ловит одну-две станции, но слушать это "качество" приёма сегодня уже невозможно... разбаловали нас FM-ом... На мой взгляд, если уж идёт такая борьба за стоковый вид панели, не лучше ли поискать родной трёхдиапазонный приёмник с УКВ - такие были 100% - выглядят точно как тот чёрный на фото, только вместо "тембр" - "УКВ"... можно же будет хоть что-то слушать, а если в него поставить конвертер то и FM....

У меня расход до капиталки был 3-4л на 10тыс км т.е 30-40г/100км и то напрягало - следить, доливать.... так, что пожалуй ты прав "приемлемый" это слишком индивидуально.... имелось ввиду, что раз ремонт, согласно этой рекомендации, нужно делать при увеличении расхода масла более 200 г/100км то фактический расход до 200 г/100км - допустимый, т.е. по логике статьи приемлемый.

Если всё что ты написал соответствует действительности - ничего искать не нужно, всё у тебя исправно и нормально работает, давай попорядку.... - при рабочих оборотах мотра (скажем 1 500 об-1 и выше) напряжение бортовой сети должно быть 13,6 - 14,2V (зимой можно поднять до 14,4V некоторые "новомодные" РР дают возможность переключать зима/лето); - превышение напряжения выше 14,6 это уже вредно для АКБ - будет выкипать и др. неприятности - понижение напряжения ниже 13,6V возможно в нескольких случаях и это не есть неисправность автомобиля или АКБ .... сильно разряженная АКБ (например после длительного кручения стартера из-за затруднённого пуска мотора), тогда требуется некоторое время для восстановления заряда АКБ и мощности генератора может не хватать для поддержания напряжения на номинальном уровне, но заряд АКБ идёт причём большим током (из-за этого и падает напруга) ..... относительно не высокие обороты мотора и при этом включены мощные потребители, опять же просто не хватает мощности гены, обычно такая ситуация не длится долго и выравнивается после отключения "лишнего" или при повышении оборотов во время езды. - если у тебя ХХ 700 об-1, на таких оборотах москвичёвский генератор еще ничего не генерирует, заметная генераця начинается, если не ошибусь, с 900-1000 об-1, так что на твоём ХХ идет потребление от АКБ и это нормально 12,2V на АКБ при включенных потребителях (зажигание тоже потребитель) - близко к норме И последнее, а чем ты меряешь это самое напряжение? с какой точностью? Если вольтметром с ценой деления не меньше 0,1-0,2V - это технически достоверные данные, а если вольтметром с приборной панели (типа ВАЗ или др.) то это можно расценивать скорее как индикатор состояния, что то же не плохо, но не даёт возможности говорить о точности измеренных значений напряжения.

По заводской инструкции объём масла в моторе УЗАМ -412 5,6л или около того - сейчас точно не помню, после капиталки планово заменить масло псле первой тысячи км и потом ещё раз после пробега 3,5 - 4 тыс Залив всего немного больше 4-х литров уже уровень был чуть выше метки MIN на щупе если принять во внимание отсутствие расхода масла то экономия, если не заливать до МАХ, при такой частой замепне просто очевидна и весьма существенная

Да же не знаю что сказать... Если так "написано в мануалах" - видимо это правильно. Я всегда заливал масло до уровня между рисками MIN и МАХ щупа масла, может это и не вполне по мануалу, но как бы "золотая середина" и проблем никогда не было, главное, по моему, не дать маслу опуститься ниже риски MIN, это когда мотор масло подъедает... Предполагаю, что такая рекомендация в книжках по УЗАМ-ам вызвана тем, что для них в тех же книжках приемлемым считается расход масла до 200г /100км, тогда, для того что бы поездка не закончилась печально из-за недостаточного количества масла "на финише", действительно просто необходимо поддерживать уровень на МАХ щупа при выезде из гаража... .книга Кондрашкин А.С. "Автомобили ИЖ-21251, ИЖ-2715-01, ИЖ 27151-01, ИЖ-27156, Москвич-412 ИЭ и их модификации" Практическое руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автомобиля. год издания, к сожалению, мне не известен т.к. книжка эта у меня не в бумажном, а в электронном виде... Судя по информации расход масла - 80г на 100км это норма тогда, да же если считать, что 80г масла имеют объем 80мл (на самом деле чуть больше т.к плотность масла меньше 1кг/л), получается 0,08л х 100 = 8л на 10тыс км. откровенно говоря я сам был этим слегка шокирован...

yukon32, eсли хочешь делать индикацию "лампочкой" об отсутствии генерации - приглашаю почитать у меня в гараже #715 #719 #720 #776 #801 информация правда немного разбросана, но если что - спрашивай... И про доработку комбинации приборов М-2140 - #549#563#883#887#937#1030 как раз именно установка дополнительных сигнальных лампочек

Не ручаюсь за точность изложения, но если не ошибаюсь, когда-то давно в журнале "За рулём" по этому поводу писали, что можно установить переднее сиденье на дополнительные салазки с некоторым смещением для обеспечения большего диапазона перемещения вперёд, при этом для того что бы сиденье не болталось дополнительые салазки нужно ставить "зеркально" основным т.е. рукоятки перемещения вперёд/назад должны быть с обоих сторон сиденья... для сборки всей этой конструкции нужны небольшие дистанционные (опорные) втулки под салазки в качестве дополнительных можно использовать обычные Москвичёвские В этом варианте несколько увеличивается высота установки передних сидений, но это, по мнению авторов той статьи, не должно вызывать заметного дискомфорта Удачи! и доброго сна....

Walter, в моих планах поездить с ОЗОН-ом до 3,5 - 4 тыс после капиталки - набрать более-менее объективную статистику по расходу и впечатления/ощущения по динамике (тяге) и поставить SOLEX.... Попробовать что собственно изменится и решить что же мне больше подходит... Интуитивно предполагаю, что всё же останется SOLEX - объём то всё же 1,7.

Поделюсь первыми впечатлениями... На 95-м бензине детонация отсутствует практически на любых режимах, если залит 92-й - на подъёмах если "придавить" вполне чётко прослушивается "стук пальцев", лёкий сброс газа без ощутимой потери тяги и стук пропадает... т.е. то же довольно неплохо, но 95-й реально лучше. Напомню - ГБЦ судя по приведенной выше таблице 331-я переходная, впускной клапан 39,5, камера 85мм шлифованая на 1,5мм с обработанными камерами сгорания - сглажены кромки возле клапанов и свечей. подробнее - читайте в моём "гараже"

Ставь те которые тебе финансы позволяют.... если зазоры дверей отрегулированы хорошо - и те и другие будут хорошо уплотнять проём, только не забудь, что Москвичёвский состоит из двух - на дверь и на кузов в проёме, а ВАЗ-овский достаточно один поставить - только в проёме На форуме есть темы об уплотнителях - не поленись, почитай....

В гофре будет "по совремённому", а в х/б изоленте похоже на "родное" исполнение.... кроме того гофра будет не так плотно все эти провода утягивать, в общем - все фломастеры хорошие потому и разные....

Вообще то и планирую обмотать черной х/б изолентой и таким образом сформировать второй жгут из вновь добавленных проводов - будет чем-то напоминать "родную" тканевую оплётку жгутов М-2140. Вот только ни как не могу решиться на эту процедуру, останавливают сомнения - а вдруг ещё протяну пару тройку проводов... есть мысли... вот когда уже все протяну - тогда и буду их в жгут пеленать. В книжке по ремонту прочитал, что после капиталки, на время обкатки, рекомендуется выставить слегка повышенные обороты ХХ, т.к. во время приработки деталей возможно повышенное трение и мотор не так хорошо держит низкие обороты ХХ, не стану утверждать что 100% именно так всё и обстоит, но пожалуй разумное зерно в этом есть... Ещё... забыл написать о расходе масла - расход отсутствует!!! во всяком случае я его сейчас не могу увидеть, уровень на щупе вот уже практически 1 000 км держится точно посредине буквы "Н" метки "МИНИМУМ", до ремонта при таком пробеге уровень понижался очень заметно. Надеюсь после обкатки мотор будет так же хорошо не кушать масло.

Сделал очередной замер расхода топлива.. . (запись в большей степени "для памяти" и сохранения статистики) получилось 8,2л АИ-95/100км израсходовано 45,9 л бензина на "дистанции" 560 км из них - около 200 км - трасса, остальное по городу... Вполне приемлемый результат... полагаю после завершения обкатки можно будет ещё немного снизить расход за счёт уменьшения оборотов холостого хода до 850-900 об/мин... сейсас около 1000-1050 об/мин... Небольшое "лирическое отступление"... Красоту на жгутах дополнительно проложенных проводов я, увы, ещё не навёл.... У приятеля ИЖ-21251 90-го года выпуска - сток на 150% - вообще ничего не менялось и не добавлялось... заглянул к нему под капот - по сравнению с моим Моней там вообще пустота, и вот жгут электропроводки как раз на изоленте и собран, никаких оплёток, трубок, обмоток... вот так вот упрощали на ИЖ-маше....

Море зовёт.... В этом году я ещё без отпуска - хоть на выходных поныряю....

VVV, такая схема подключения противотуманок работать безусловно будет, но я бы выключатель пренёс левее, перед 86-м контактом на твоей схеме и "минус" жестко соеденил на 85-й, а вот "плюс" разрывать выключателем перед реле.... Оно как бы на работоспособность не влияет и всё же по правилам электротехники выключателем разрвают "плюс" (фазу), а не земллю ("минус") и смысл в этом есть - повышение устойчивости от КЗ. В состоянии "выкл" с устройства снято любое напряжение (потенциал).

Нужен так называемый блок "доводчик", сигналка подключается не напрямую к ЭСП, а через него.... Если этот блок не ставить есть вероятность либо недозакрытия стекла, либо наоборот сгорания мотора ЭСП из-за того что он может остаться включёным когда стекло уже упёрлось в верхнем положении(сигналка не видя этого продолжает подавать на него +12v)... Схема его подключения совсем не сложная - есть в инструкции Рекомендую поставить на водительскую дверь привод замка пятипроводной, тогда можно организовать закрытие стёкол не только при постановкена охрану, но и при закрытии двери ключём не зависимо от алгоритма работы сигнализации... Удачи!!

Просто фото

И ты то же конечно же прав.... и я уже отвечал по этому поводу #1099 и в #1097 , но "время ещё не пришло" наберу статистику - поменяю жиклёр... снова поезжу... что бы была объективная, на сколько это возможно, картина расход-динамика-тяговитость мотора, вот тогда можно будет выбрать наиболее понравившийся мне вариант настройки карбюратора и..... будем подбирать свечи.....

Ты всё правильно пишешь... и я это всё понимаю, просто работу микрика не обсуждал для краткости изложения, исходя из того, что обсуждаем работу на ХХ (педаль "газа" не нажата) - микрик "по умолчанию" разомкнут и не блокирует работу электорнного блока, алгоритмом работы которого и определяется, в этой ситуации, момент включения/выключения электро-пневмоклапана. Извиняться вовсе не за что... напротив, спасибо, за заботу о полноте и точности изложенного.

RMaks, возможно это именно то что ты ищешь... Продам кронштейны крепления двигателя УЗАМ в М-2141 2шт, ст-р СТ-117, колектор впск/выпск, водяно...

Спасибо всем отписавшимся за одобрительные отзывы, но это ещё не вся интрига со свечами.... Свечи стоят BRISK YTRIUM L15YC SUPER - "интрига" в том, что эти свечи по всем книжкам под А-76!!! а они вот как буд-то очень неплохо работают на моём 1,7 с АИ-95 да ещё и при повышенной степени сжатия (ГБЦ то шлифована на 1,5мм) и компрессии, на сегодня, около 13 в каждом цилиндре.... Очень любопытно какие мысли будут по этому поводу.

Сама по себе идея вот только как потом выставить свечу "правильно" если при затяжке она устанавливается "неправильно"... играться толщиной уплотнительного колечка?! Стоит ли результат затраченных усилий? Пожалуй дествительно это уже только Ну просто О-О-О-О-очень....

Т.е. на машины выпуска до 17,10,1967г ( я так понимаю это так называемые, с кузовом от 408-го?) зарегистрировать в ГАИ замену двигателя на М-412 не получится?! Можно точное название и издательство (год издания) "умной книжки"??

... про свечи, очень возможно, что так и есть, но вот заглянуть внутрь КС нет возможности, какое уж там попадает положение по виткам резьбы так свеча и живёт... Утешимся тем, что Москвич - не гоночный болид, где имеют значения сотые и тысячные секунды.... ... о масле и его давлении, а вот это очень полезная информация для меня !! Спасибо! Я вполне разделяю эту точку зрения.... Фиьтр у меня сейчас стоит ВАЗ-овский, но он установлен относительно недавно, до этого стоял "родной" и при его замене не наблюдалось смятие бумаги фильтрующего элемента - косьвенное подтверждение того, что все же вероятнее всего завышенные показания указателя давления.