free_V_V

Вот нарыл в нете про подделку SKF http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=195674 Какие все таки не хорошие люди живут в китае. Если попаду в гараж в выходные, разберу полетевший выжимной.

Плохое переключение скоростей может быть вызвано износом диска сцепления. Вскрытие должно показать!

Комплект сцепления valeo или luk ? Корзина+диск+выжимной

Снял коробку, вроде все на месте, посмотрел выжимной, люфт 4 мм. Корзина и диск "Начало". В результате сцепление не выключалось ( при заведенном двигателе скорость не включается). Вот думаю, это левый подшипник или сочетание жесткой корзины. Может трос сцепления не был отрегулирован и я подшипник раздавил, но вроде не ездил даже. На что менять ? Там кстати по чертежам, у троса, должен быть демпфер. У кого такое стоит ?

О, и я пять копеек добавлю. Менял сцепление один, на яме ( вес коробки около 70 кг, по ощущениям). Использовал набор досок, стопой подкладываешь, все отвинчиваешь коробка ляжет на 2 стопки поверх ямы. Потом тянуть на себя пока не выйдет вал и коробка упрется в тонеле. Затем убираешь по одной доске спереди и сзади, коробка опускается. Меняешь все что нужно и по одной доске добавляешь. Далее все в обратном порядке. Около 4-5 часов на все. Используются рожковые ключи и шестигранники ( 30 грн). Если в гараже и нужно закатывать телегу на ночь, то коробку нужно опустить в яму и тогда действительно без помощи не обойтись.

Датчик радиатора стоит там где и обычно. Кажется я догадываюсь в чем дело. Похоже на воздушную пробку. Тосол туда не доходит вот и разница. Плюс датчик двигателя странность имеет, показывает температуру двигателя, но если заглушить а потом включить через минуту, то температура выше чем при включенном двигателе. В любом случае выяснить получится только в выходные. Насчет как в иномарках сделать, не знаю как там все устроено, но обычные датчики имеют большой допуск на срабатывание, вот его можно убрать с переделанными датчиками.

Поменять местами можно, а смысл? На холодном двигателе они одинаковую температуру показывают, до открытия термостата растет только температура двигателя а радиатор отстает на 20-30 градусов. А вот после срабатывания термостата начинает расти температура радиатора и со временем радиатор показывает большую температуру чем двигатель. Там принцип действия, внутри микросхемы-датчика свой процессор, он меряет и в цифровом коде передает температуру. Настройка программы делается для каждого датчика и каждый датчик имеет уникальный код и опрос идет по коду. Идея была в контроле температуры радиатора и двигателя на возможные неисправности, типа потери тосола или не срабатывания термостата... плюс управление температурой двигателя близко к точке кипения для повышения кпд.

Для контроля температуры поставил датчики DS18B20 (выбросил внутренности из старых датчиков и внутрь поставил DS). В результате проверки работы выяснилось, что температура двигателя после срабатывания термостата на 7-10 градусов ниже, чем показания температуры тосола в радиаторе. Двигатель 2106. На воздушную пробку не похоже, тогда бы двигатель больше грелся. Кто нибудь измерял температуру двигателя и радиатора? Это нормально или я чего-то не так меряю, вроде должно быть наоборот. Точность датчиков - пол градуса. Вообще куча схем в нете именно на температуре двигателя, если радиатор имеет более высокую температуру...

Сегодня около двенадцати, около покровского рынка видел 41-й потертый москвич, который буксировал почти новую блестящую ярко красную хюндай. Прикол!

На всякий случай, насос вручную качает только при определенном положении вала. Если снять трубки и приложить палец к входу-выходу прокачать вручную то будет чувствоваться изменение давления. Может быть забит карбюратор, большая гайка под вводом содержит фильтр от мусора.

Наверное лучше все проверить перед тем как покупать новый карбюратор. Компрессию в цилиндрах измерить не помешает. Двигатель может быть ни при чем. Есть еще сцепление, если диск стерся, то какой двигатель не ставь, толку не будет пока не заменить диск. До каких оборотов раскручивается двигатель. Потом проверить свечи. Вообще чем мощнее двигатель, тем больше нагрузка на сцепление и коробку. Есть и узамы по 1.5 еще и на 76й бензин и ходят, плюс насос у 2106 не на голове, меньше перегревается. И ездил я на таком, вроде проблем небыло, его еще и раскручивать не надо, как узам, на низких он довольно неплохо работает. Детали на такие тоже не проблема и новый двигатель можно еще найти http://autolet.ru/articles/text/karb_inj/ http://ahlen-auto.narod.ru/engine_tox.htm http://pitergps.narod.ru/AFR_shema.htm

Что такое шкив и храповик я знаю, просто сохранен исходный лексикон ремонтников

Была проблема такая у моего деда. Трижды он менял бензонасос. Оказалось карбюратор забит мусором от листьев и заканчивая зеленой мухой . Чистили сначала на карбюраторе входную сетку, там снизу большой болт закрывает ее со стороны бензопровода, потом верхнюю часть снимали, продували воздушный и топливный жиклер и места их установки. А до этого поездит немного и машина не заводится. Насос достаточно легко проверить. Снять бензопровод с карбюратора и поместить в двухлитровую пластиковую бутылку. Завести двигатель. Бензин рывками должен пойти в бутылку. В принципе насос можно проверить в ручном режиме. Снять трубки с бензонасоса, приложить палец к входу и рычагом несколько раз прокачать. Если кожу затягивает, то все в норме. Только надо учесть, что ручная подача будет работать только при определенном положении вала, который штоком толкает внутри рычаг насоса. Необходимо провернуть коленвал большой отверткой за вилку или упереть отвертку в маховик в районе сцепления или крутить стартером (но тут проблема вовремя остановить). Сорри если информация бесполезна, но мне в свое время пригодилась

Да, приложил, точнее воткнул и снято под углом, кажется коротким. Кресло пассажира там стоит временно

Вообще не понятно, если кто-то осенью садится сзади и задевает ремни грязной обувью, тот кто пристегивается на переднем кресле тянет ремень и грязь соответственно себе на плечи. Это так задумано или я чего не понял ?

Фиксатор, длина около 300 мм.

Думаю проверить на своем железе. Поставлю в качестве датчика температуры DS18B20, выдвину дроссельную заслонку, заведу и при температуре 90 градусов посмотрю частоту вращения вала. Потом выверну свечи, герметик и не трогая дроссельную заслонку снова запущу двигатель. Дождусь 90 градусов и снова посмотрю частоту вращения. Если будет разница в частоте то напишу

Снято через 5-ю дверь, заднее кресло демонтировано. Фиксаторы будут завтра если надо, но их я прикручивать не стал.

2 GreenMile: Утечка через поршневые кольца приводит к образованию картерных газов. А они в свою очередь через трубопровод сапуна направляются в карбюратор на дожигание. Иначе зачем было строить такую систему, если по вашим словам утечка ничтожна. Так что там потери энергии нет. А вот утечка из свечи идет в воздух и уменьшает давление. Думаю проверить можно. Нужен точный тахометр. На холостом ходу максимально открыть дроссельную заслонку и посмотреть обороты. С герметиком должно быть больше.

Цель - максимальное улучшение конструкции. Похоже посты пропадают. Насчет незначительных изменений. Думаю никто не станет отрицать что изменение диаметра и зазора электродов свечи зажигания может значительно менять мощность двигателя более 3% Более того, по сравнению с полным объемом цилиндра, утечка кажется незначительной, но смесь перед воспламенением сжимается в несколько десятков раз и тогда утечка будет составлять значительную величину, по сравнению с объемом в верхней мертвой точке.

Насчет больших двигателей не знаю, но для скоростных моделей это давало выигрыш в мощности. И калильные свечи тоже имеют центральный электрод и вокруг уплотнитель. Смазывать резьбу я бы не советывал, прикипит так, что шестигранник срежет. На работе устанавливают симисторы(электронные приборы штыревой конструкции)ТС152, на пасту КПТ, радиатор греется до температуры 85 градусов. Прикипает так что ломается штырь с резьбой. Думаю в металле блока есть микродефекты, которые уплотнительное кольцо не перекрывает. На калильных свечах уплотнительная шайба вообще из красной меди была, это очень мягкий металл.

В общем давно, в детстве, в кружке авиамоделирования на калильные двигатели при установке свечей смазывали шайбы клеем( и все стыки двигателя при разборке), БФ2, для улучшения компрессии. Кто нибудь делал подобное на больших двигателях? Разумеется не на резьбу свечи наносить герметик а на уплотнительную шайбу, иначе потом свеча прикипит и ее не вывернешь.

Фото постораюсь сделать, только салон полностью разобран и местами не крашен. Пришлось много чего менять и варить. Начиная от уплотнилей и заканчивая проводкой. Развернуть катушки не получится. Ремни неразборные. Верхняя скоба, сквозь которую ремень проходит выгнута. Если развернуть катушку, то или ремень будет скручен или скоба будет упираться в кузов.

Обратно сдать можно наверное, но без этих ремней ТО не пройти. Так что пусть повисят, а вдруг прокатит. И потом я стараюсь привести машину в исходное состояние, как он был с завода. Б/у можно конечно, но это в самом худшем случае. Пока буду искать, вдруг где есть новые. Вон даже кожух радиатора нашел и балку под двигатель. Может и ремни найду

Как только найду замену им, хотя может и оставлю. Может отдать сварщику, он срежет и приварит фиксатор, чтобы короче был. Посмотрим. Мне ТО надо пройти. А там будет видно!