free_V_V

А есть рабочий прототип такого привода или это все теория? Куча поршней и двигатели это потери на трение и при высоком давлении быстрый износ трущихся частей. Высокое давление долго держать очень тяжело. Плюс они указывают вес бака по отношению к аккумулятору меньше, но тут не только бак, здесь 4 гидродвигателя, жидкость, трубопроводы, трансформаторы... Сравнивать нужно привод целиком а не бак. Плюс цена такой установки, ведь необходимо кучу металла и прочего произвести и собрать. В общем если нет рабочего прототипа, то говорить не о чем. У меня эта система особого энтузиазма не вызывает Насколько я понял, это все теория, есть только лабораторные стенды. Вероятнее всего очередной развод на деньги

Тогда вероятно стоит попробовать то что я советовал, выбросить диод, протянуть кусок провода от того места, где был подсоединен катод диода до + катушки зажигания или до предохранителя, поставить кусок клеммной колодки где-то на генераторе (в качестве разъема ).

http://job.ukr.net/news/kakih-oshibok-nelzja-delat-zimoj-avtomobilistu/ http://www.autosvit.com.ua/news17334.html

1. Возможно намагничивание ротора предидущим вариантом. В таком состоянии намагничивание может сохраняться около 24 часов и генератор будет отдавать какой-то ток, постепенно уходящий в 0. 2. Может неправильно подключили диод? Полярность точно проверили, возможно ваш вариант интегрального стабилизатора при обратной полярности считает что напряжения нет и дает максимальный ток в обмотку возбуждения?

Вот хорошо-бы посмотреть даташит на интегральный стабилизатор (опозновательный код на нем есть?). Входной ток не известен, соответственно падение тоже. Для диодов падение приведено при максимальном токе, разумеется его там не будет, значит не будет и желаемого падения

Там по одной из ссылок, что я давал, обсуждается диод, но есть схема, там красным нарисовано подключение, неправильно, так как при выключении зажигания ток продолжает течь. Этот красный провод нужно дотянуть до предохранителя по стандартной схеме Не согласен, что на ходу эта информация лишняя. Это сигнал искать сто или зарядку от сети, 100 км и не сможешь запустить двигатель. Я бы еще туда сигнал добавил, может даже сирену

Закорачивать интегральный стабилизатор очень опасно. То что он на холостых закороченный дает больше это понятно, факт в том что при этом амплитудное значение выше 15В, пробить может подкову (аккумулятор принял удар на себя, не дал подняться напряжению, но так он теряет емкость). Прибор показывает среднеквадротичное значение, это типа площади, занимаемой напряжением, амплитуду он не показывает. Погорит вся электроника, осторожно. Диоды тоже разные бывают. 0.7 вольта на них падает при определенном токе, ток растет напряжение может быть больше, в районе 1.2В. Есть диоды шоттки, у них падение напряжения меньше. Я бы выбрал вариант подачи напряжения из бортовой сети через предохранитель откючаемый замком. Чуть что предохранитель накроется, на аккумуляторе доехать можно. Лампочку можно зажигать от электронной схемы на датчике холла. Для панели достаточно знать куда ток течет, в батарею или обратно, датчик холла на провод генератора и все

14.7 вроде многовато на 0.2, возможно аккум слишком большой и разряжен, берет очень большой ток, напряжение на холостых из-за него падает. Если ток большой, ремень должен слегка пригорать и будет от него запах паленой резины. Может просто подождать, пока аккум выйдет на заряженное состояние и перестанет перегружать сеть и проблема уйдет Теоретически, амплитуду переменного напряжения регулирует стабилизатор, а вот площадь дырки между пиками синусоиды зависит только от оборотов двигателя. Чем ниже частота, тем больше провалы(даже для 3-х фазного напряжения), соответственно в этих местах тока возбуждения не хватает и дополнительный ток идет от батареи. Упс. Ошибся с постом, не дочитал. Написанное выше относится к 14.7 вольтам. Еще попробовать отключить батарею, подождать минуту (замкнуть провод на массу при отключенной батарее), чтобы интегральный стабилизатор полностью потерял напряжение. Потом подключить батарею, завести и сразу замерить напряжение. Стабилизатор напряжения - полупроводниковая микросхема, у них могут быть различного вида захваты тока... Учитывая как в россии "умеют" делать микросхемы, лучше проверить.

Да ну, если я не ошибаюсь, то они выдерживают обратное напряжение 50 В. Я себе так поднимал напряжение с 14 В до 14,2В, уже как год и полет нормальный Очень может быть. Просто стандартные генераторы неспроста требуют проверять тестером с напряжением меньше 12В. Может быть новые отличаются большим обратным напряжением. Хотя народ такое лепит и вроде ничего. http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=19994&st=880 По ссылке схема на диоде обсуждается, но можно и по исправленной схеме без диода (теоретически ), там где красным нарисовано, только провод красный нужно не на + батареии тянуть а на что то, что выключается замком, например вывод катушки зажигания +12В или через предохранитель и реле Похоже для такого генератора недозаряд батареи это типичное поведение.

В принципе можно попробовать, разорвать провод и впаять диод, напряжение правда будет плавать от 0.6В до 1В плюс к бортовому. Проблема может быть в силовых диодах на подкове. Они могут не выдержать повышенного на 2 вольта обратного напряжения

Вот если сравнить зависимость отдаваемого тока от оборотов вала генератора, для стандартного генератора, получаем при изменении частоты в 1.33... раза(2400/1800) отдаваемый ток падает в 2.13 раза(32/15). В вашем случае если шкивы генераторов совпадают, и вы никогда не получите 6000 оборотов в минуту то ток отдаваемый аккумулятору может быть даже меньше, чем у стандартного генератора.

Плохо что точное название не известно. Вот то что удалось найти http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/21-6-generator.html Судя по схеме, напряжение с батареи идет через реле, лампочку и диод. Лампочка у вас светится до запуска двигателя а потом гаснет? Если да то напряжение ограничивает интегральный стабилизатор. http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/11-6-1-1-tekhnicheskaya-kharakteristika-generatora.html Если сравнить с обычным генератором москвича, то у него номинальное напряжение 14В, а у нивы 13В. Сравните также обороты, при который получите ваш ток и 13В, вы действительно крутите свой генератор на 6000? Возможно в этом вся причина, ваш генератор исправен и выдает то что обещал производитель, правда не понятно, как производитель генератора собирался таким напряжением заряжать аккумулятор. Возможно (чисто теоретически) вам для такого генератора прийдется ставить аккумулятор 70-80Ач, чтобы взять аккумулятор мог ваши 90А и при низком напряжении принять заряд. Какой емкости аккумулятор у вас сейчас стоит?

То что на обмотке возбуждения напряжение выше для меня очень подозрительно Такое впечатление что обмотка возбуждения вместо удержания напряжения работает в режиме генерации, а может щетки подвисают. Может быть и подкова, но тогда должна быть утечка при отключенном зажигании на силовом проводе генератора, тогда магнитный поток будет обмотку возбуждения подпирать и там будет напряжение больше. Лампочку отсоединить, диод проверить на проводимость. Хотя генератор я такой не ремонтировал, может быть так должно быть. А схема на него есть и точное название?

? Выбрать легковой. Выбрать АЗЛК. Щелкнуть левой кнопкой мышки на ссылку "тип в модельном ряду"

Думаю тогда следует прекратить исследования методом научного тыка и зайти на сайт производителя аккумуляторов и посмотреть совместимость с вашей машиной или машиной с которой снят генератор Например http://www.eurasiabat.ru/help/man.aspx

Из пустого в порожнее? У этого гены запитка идёт через лампочку, и он с самовозбуждением. Так что непокатит такой способ.... Лампочка имеет нить накаливания. Машина имеет свойство вибрировать на неровностях. Из за вибрации нить накаливания может скручиваться и менять свои параметры. В некоторых случаях нить может устраивать короткое замыкание. Лампочка 15Вт нужна для первичной проверки. При 12 вольтах через нее потечет ток около 1.25А. Если лампочка накаливания замкнута разумеется

Недозаряд это одно. Есть еще другое зло, под названием внутреннее сопротивление источника напряжения. Когда сопротивление не согласовано, генератор не то чтобы не дает требуемый ток, но и теряет энергию внутри себя, т.е. провод внутри генератора начинает перегреваться (что то типа эквивалента небольшого короткого замыкания). Соответственно падает ресурс генератора, расходуется лишнее топливо на перегрев генератора, может не выдержать интегральный стабилизатор, щетки. 40А используется как пример к емкому аккумулятору, точное значение зависит от генератора

Ну как бы не могу согласиться что можно на 90А генератор вешать 60Ач аккумулятор. Дело в том что когда аккумулятор крутит стартер, то теряет заряд а после пуска двигателя начинает заряжаться и при этом ток заряда очень большой. В случае с 40А генератором, там провод тоньше и соответственно будет падение напряжения внутри генератора и ток заряда не превысит максимальный для аккумулятора. Если стоит 90А, провод толще и падения напряжения не будет, ток превысит максимальное значение и будет разрушать пластины. В случае повышенного тока происходит выделение водорода. Водород в микротрещинах ( они есть всегда) будет усиливать растрескивание пластин и в конце концов пластина потеряет возможность держать заряд. Как то так вроде должно быть. В случае слабого генератора и емкого аккумулятора будет постоянный недозаряд, что также ведет к падению емкости батареи. И вообще, есть таблицы совместимости производителя аккумуляторов. Например ТИТАН 62 подходит для 2141 со стандартным генератором. В случае нестандартного генератора вероятно следует у производителя смотреть совместимость с машиной, откуда взят генератор. Плюс батарея на рынке должна простоять не более 6 месяцев ( без попытки ее разряжать). Также гарантию еще никто не отменял

Питание прибора не должно быть выше 12В, иначе диоды можно пробить. Перед тем как что-то снимать следует проверить проводку и подключение. Взять лампочку на 15Вт 12В, один конец на массу, второй на провод, который идет в интегральный стабилизатор. Повернуть ключ в замке, но не заводить. Лампа должна светиться и посмотреть напряжение на лампе. Напряжение на лампе и на аккумуляторе должны быть одинаковы, просадка в 0.5-0,7вольта вроде как раз будет давать разницу между 14,5 и 13,7. Если есть просадка, то возможно окисление контактов. Если меняли проводку, то сечение провода могли не учесть. Проверить утечку между аккумулятором и генератором. Если пробиты диоды, при заглушенном двигателе ток будет через них постоянно разряжать аккумулятор на стоянке. Вначале снова взять лампу 12В и включить между клеммой и аккумулятором (двигатель не заводить). Если лампа светится, то утечка гарантирована. Если нет, можно пробовать прибором замерить ток утечки. Сразу прибором лезть не стоит, можно сжечь прибор. Как я уже писал, есть средняя точка обмоток, выведена на генераторе. Отключив провода, можно относительно средней точки проверить диоды (переключить цифровой прибор в режим проверки диодов). Там должно быть примерно одинаковое значение для положительных и отрицательных диодов. Внутри диоды запрессованы в "подковы" по 3 штуки. Это 3-х фазный диодный мост. Меняется вся подкова целиком. На поверхности двумя винтами прикручена крышка интегрального стабилизатора. Если ее снять, то под ней микросхема интегрального стабилизатора. Обязательно должна быть привинчена на все винты (вроде как два, был случай сгоревшего стабилизатора, привинченного одним винтом). Крепление за один винт недопустимо. Место установки должно быть чистым. Вроде там еще должны быть щетки. Если подвисают или стерлись, нужно менять. Вообще где то на форуме была инфа про ремонт генераторов, там есть рисунки. Кстати тазовские генераторы тоже имеют свои схемы подключения и они разные, а поскольку у вас не родной генератор, то возможны варианты. Я пишу про стандартные генераторы москвича, причем 41-го

Так у меня и так гена с инжекторного ВАЗа. Но они ведь тоже ломаются Ничего вечного к сожалению нет. Новый аккум тоже может потерять емкость если его не заряжать нормально. Для проверки нужен прибор, стоит около 50 грн. цифровой. Хотя если физику в школе не учили, не знаю, сможете ли вы его отремонтировать сами. В общем я считаю нормой 14,5В, на 2-х москвичах, с разными двигателями и генераторами (ВАЗ и УЗАМ), напряжение на холостом ходу 14,5В. Еще знаю случай когда подшипник на генераторе разваливался. Болтается шкив и тогда заряд то есть, то пропадает. Если аккумулятор дохлый, то даже такое напряжение ему не поможет. Первое что бы я смотрел, это на электролит в аккумуляторе, если мутный - то вероятно ему уже не помочь. Сколько часов аккумулятор заряжался от сети и каким током? После зарядного какое напряжение было на аккумуляторе перед установкой в машину? Сколько времени после заряда нормально заводился двигатель (или сколько раз удалось нормально его крутить)?

Это про датчик холла от вентилятора?

Как вариант можно рассмотреть еще вариант с двумя датчиками детонации, один на подвеске, второй на двигателе. Между подвеской и двигателем с коробкой резиновые подушки, сигнал от подвески сильнее должен быть чем прошедший через подушки в двигатель, соответственно контроллер должен будет определить ложную ситуацию Думаю делать полюбому, не потому что получу по мощности. Механический распределитель не нравится. Лучше 4 катушки без потерь на движущихся контактах прерывателя и распределителя

Кроме того что ты сказал, я бы добавил на каждый цилиндр индивидуальную катушку зажигания, для реализации тех задумок. Разумеется 4 катушки, плюс динамическая энергия разряда в свече, плюс корреляция по температуре двигателя... Обычно такая система стоит раз в 5 дороже 41-го . Но думаю буду выдумывать что то свое по праздникам Для дальнейшей экономии уже требуется рекуперативное торможение и соответственно электропривод на пассивную ось при старте/ движении (а это большая проблема при прохождении ТО)