free_V_V

Вроде я ничего не путаю. Жидкость плохо сжимается ( особенно вода, вспомните гидроудар...) В баке вроде резиновая (возможно и не резиновая) груша, снаружи находится сжатый воздух. Жидкость в баке расширяется и начинает сжимать именно воздух (так что именно пневмо). Бак содержит сжатый воздух и под большим давлением. В случае аварии и повреждения бака будет взрыв.

http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshavf1w.htm http://www.microchip.su/showthread.php?t=9842 не у одного меня такое

Ну типа проверьте как работать будут Дело в том, что от системы зажигания ( высоковольтные провода) идут очень мощные помехи, приводящие к ошибкам передачи данных. Кое как эта проблема решается длинной проводов и определенным положением сигнальных проводников. Делаю подобное, только с жки экраном на 4 датчика ( двиг, радиатор, внешн., внутр. температура и управление печкой), измерение уровня бензина и тахометр. Дополнительно плавный пуск вентилятора охлаждения радиатора и печки, чтобы разгрузить пусковые токи в системе. Так что о помехах знаю точно. Возможно для одного датчика и при коротких проводах вы ничего не заметите или программа написана была криво и не показывала возможные ошибки. Более того там должен присутствовать контроль питания, т.к. при потере питания DS18B20 контроллер будет сбрасывать показания (паразитное питание и его нехватка) и постоянно показывать 85 градусов, вводя вас в заблуждение

В смысле потребляемую насосом мощность снижают? Вроде гидроаккумуляторы для поддержки давления, в случае отключения насоса, позволяют его реже включать. Могу предположить что будет в случае аварии такой машины. К энергии столкновения будет добавлена энергия такого аккумулятора при его взрыве, тем более гидро аккумулятора Интересно также что автор темы предлагает в качестве прототипа. Рабочую машину? Так вроде целая лаборатория не имеет опытного образца, с финансированием. Это типа в бытовых условиях прототип предполагается делать ?

Ну судя по всему предполагается замена электрической рекупперации на гидравлическую или полный отказ от двигателя внутреннего сгорания и в качестве аккумулятора использовать баллон высокого давления. Предполагается что зарядить баллон можно быстрее и с большим КПД чем аккумулятор.

А где возьмется 24 В на входе генератора? Или брать сразу генератор 24 в и городить огород? Тогда уже проще взять 12в, но мощнее. А вообще-то закона сохранения энергии никто не отменял. Если не догадываетесь откуда возьмется 24В, возьмите и уберите интегральный стабилизатор, включите 12В напрямую, включите зажигание и устройте фейерверк Закон сохранения энергии здесь работает. Интегральный стабилизатор ограничивает максимальную амплитуду выходного напряжения. Если включить через трансформатор 2 к 1, интегральный стабилизатор будет "думать" что напряжение понижено и увеличит ток подмагничивания, доведя напряжение на выходе обмоток генератора до 24В, диоды должны стоять после понижающего трансформатора. Поэтому стабилизироваться будет 24В через понижающий трансформатор. Обмотка выдерживает определенный максимальный ток, а напряжение может быть очень большим, пока лак не пробьет. Мощность по школьному курсу физики это произведение напряжения на ток. 24В умножить на 60А будет 1440Вт. После понижающего трансформатора получим 1440Вт разделить на 12В, получим 120А. Так понятно? Главное чтобы интегральный стабилизатор и обмотка ротора выдержали вместо 5А, 10А PS: Как вы думаете, почему существуют высоковольтные линии передач? Потому что чем выше напряжение, тем меньше ток нужно пустить по проводам при той-же мощности. Вот они и экономят медь, повышая напряжение до 10000В а потом перед подачей в квартиру используют понижающий трансформатор, но провод в понижающем трансформаторе уже толще чем на высоковольтной линии.

http://obozrevatel.com/news/2011/1/10/414936.htm

Вот как вариант (чисто теоретический), может кто то пытался делать. У генератора обмотки статора и ротора намотаны проводом, рассчитанным на определенный ток. Но ток еще не мощность. Можно попробовать вывести 3 фазы из генератора и подключить к намотанному трансформатору с коэффициентом трансформации 2 к 1. На выходе генератора получим 24 вольта, через трансформатор при понижении до 12В ток удвоится, т.к. мощность на выходе равна 0.95 мощности на входе. Таким образом можно получить от того же генератора ток в 2 раза больше чем обычно, можно и больше но тогда через обмотку ротора для намагничивания потечет в 2 раза больший ток, нужен будет более мощный интегральный стабилизатор напряжения. Ну и механика должна измениться. К шкивам, которые есть нужно будет приварить или прикрутить еще по одному шкиву в накладку и повесить сразу два ремня, по одному на каждый шкив. Или так не пойдет? Кто нибудь знает диаметр провода ротора?

http://rutube.ru/tracks/170714.html?v=3f8cf615babff3a87606d61d354cd6ef htt p://smotri.com/video/view/?id=v125178237dc http://gamez.com.ua/game202.html

Согласен с бензином. Если лить 76-й в двигатель под 92-й - должна быть детонация.

Странно (возможно я ошибаюсь), всегда считал детонацией, когда смесь загорается раньше времени и поршень еще не пройдя верхнюю мертвую точку получал удар от уже загоревшейся смеси, но в результате инерции маховика, поршень продолжает движение к верхней мертвой точке несмотря на перегрузки. Поскольку зазор в посадочных местах пальца и шатуна присутствует изначально, то от перегрузки пальцы начинают за счет этого зазора стучать и как в наковальне разбивать все отверстия. В результате палец, поршень, шатун и коленвал быстро деформируются, падает компрессия, мощность... Так что это очень опасно и если ехать дальше можно сразу ехать на сто для переборки двигателя. В данном случае (мое мнение), если не помогает угол опережения зажигания, возможно посадочные отверстия уже разбиты и малейшее повышение нагрузки вызывает стук болтающихся пальцев и шатунов.

Поддерживаю. Для меня красота это техническая целесообразность модификации. Просто для красоты, когда багажник высокий и заднего обзора нет, для меня красотой не является. Как и всякого рода антикрылья, увеличивающие сопротивления воздуху и расход горючего, прочая фигня.

Вроде как 6 месяцев после смерти выдавшего действует доверенность. Хотя это со слов третьих лиц, у нотариуса спрашивай. Думаю вообще к государственному нотариусу сходить стоит на консультацию. Сейчас законы меняют как тапки

Забыл дописать в свое время мысль Наши сто просто не содержат квалифицированных кадров. В случае иномарки их хватает на узловую замену, для москвича токой случай не пройдет, новых узлов уже не выпускают, соответственно стошникам приходится думать, а они это дело очччень не любят. Потому и отказываются. Ну и для тех кто в технике ничего не понимает (я бы таких на пушечный выстрел не допускал к машине, именно такие устраивают самые жестокие аварии, просто потому что тупые), сам сделать ничего не может, сто становятся большой проблемой. Признать себя чайником они не хотят, поэтому и нашли психологический выход, что москвич для лохов

И у меня небыло таких симптомов, дверь заклинило и все А вот у деда моего было, он по нескольку раз на ходу дверь пытался захлопнуть, в конце концов заклинило. Внешняя часть крепится 2-мя винтами. Раз уж делать замок, то смазать надо все, тем более механизм в самом плохом месте двери, вечно под дождем Там из него выходит металлический шип, он тоже учавствует в работе внутреннего замка.

В инете полно было видео по регулировке карбов. Погугли, может помощь и не понадобиться, там рассказывают про зазоры, еще книжек было в инете много

Можно еще снять черепаху, завести холодный на 1 минуту и заглушить. Потянуть за трос, подождать пока уйдет топливо ускорительной системы и посмотреть сверху через открытые заслонки на входной коллектор. Если бензин продолжает капать, то переобогащенная смесь идет, регулировать уровень поплавковой камеры карбюратора. Вообще у меня такое впечатление сложилось о старых озонах ( если это озон), там поплавки латунные герметичные, соответственно при охлаждении их обьем меняется и с морозами уровень в поплавковой меняется и может заливать бензином

В принципе механизм простой, рычаг толкается через личинку замка, тот же рычаг действует на флажок внутри. Замок с личинкой лучше не вытаскивать из двери, там пружинный фиксатор специальной формы, очень хрупкий металл, лопнет без проблем, новые найти очень тяжело, китайские цилиндрические мне не подошли. Мне пришлось все 3 замка менять, 2 были с выпавшими деталями личинки. Еще может клинить внешнюю часть замка, которая фиксирует дверь, там смазка нужна, сначала дверь плохо закрывается ( сама открывается) и когда нибудь при захлопывании ее заклинит в закрытом состоянии

Извиняюсь но вы случайно не напутали насчет фракций? Наскоко я знаю бадяжат тяжелые фракции которые из-за недостаточной температуры для сгорания в наших двигах несгорают и некая часть летит в трубу,а некая прорывается через поршневые кольца и разбавляет нам масло. Легкие фракции сгорят в двиге если не испарятся по пути к нему. Насколькоя я понял, в бензин добавляют специальный состав на основе оксида свинца. Этот состав не дает детонировать смеси при сжатии раньше времени и позволяет запустить двигатель с компрессией под 95-й на модифицированном таким способом 76-м бензине. Соответственно для экологии это смерть ну и отдача от бензина меньше, в добавок составы на основе свинца нагружают свечи и поршневую уменьшая время до ремонта. Выгода только для продавца, цена такого "модификатора" меньше чем нормального бензина.

Покатался в свое время на 40-м и 41-м На трассе с 40-м проблема после 120-160 км/ч, при движении руля он как бы плывет, вероятно резина высокая, машина уже повернула а он как "холодец" еще покачивается у 41-го этого нет, он шире. Передний бампер у 41-го имеет специальную форму, за счет которой чем выше скорость, тем сильнее его притягивает к дороге давлением воздушного потока (картонные "тюнингованные" не в счет). Меньше шума ( такое впечатление что цепи гремят у 40-го, плюс рессоры шумят и передают все звуки). Коробка передач легче и удобнее переключается. Рулевая рейка позволяет легче входить и выходить из поворота, меньше надо крутить рулевое, на 40-м как белка в колесе ( так мне кажется) особенно на скорости. Все написанное мое личное мнение. В общем попробовать порулить надо 41-й, на вкус и цвет... А возиться с кузовом и всем остальным все равно нужно, металл все таки. Лучше конечно 2 машины, одна дорабатывается, вторая на ходу. Тогда правда надо 2 гаража ...

А мне насрать, и очень сильно улыбают люди, которые видят что их обгоняет москвич начинают местись по колдобоинам как придурки . Или когда тебя не пропустят и сидят потом аццки гордые, я просто ржу с этих твердолобых закомплексованных людей мыслящих плоскими стереотипами. Но люди в большинсве своей массы мягко говоря мудаки и от этого никуда не детцо. А мне не насрать, когда мне на стоянке или парковке супермаркета орут типа уступи паркоместо "потому что у тебя Москвич", потому что гнилая копейка круче. У нас на районе на ночь на платные стоянки Москвичи не пускают! Приходится бросать под подъездом, если не успел отогнать в гараж. А всё потому что Москвич. И ещё: как-то заехал я на М412 в одну мелкую мастерскую, хотел чтобы поменяли сайленты и верхние шаровые, но мне отказали. Ну это, в принципе, для Москвича обычное явление. Но дело не в этом, а в том чем это было обосновано. Сразу скажу, на этой СТО меня знают по другим моим машинам, всегда относились и делали нормально. Ну так вот -- в ходе доверительного разговора владелец мне сказал буквально следующее: ты, мол, не обижайся, но взять в ремонт Москвич не могу в принципе, потому как если кто из потенциальных или постоянных клиентов увидит на подъёмнике Москвич, то больше ко мне не приедет. Потому что, видите ли, общепринятым считается что если СТО берёт в ремонт Москвичи и Запорожцы, то это говорит о том, что более серьёзную технику оно делать не умеет. Это, как-бы, уровень СТО, его репутация. Была бы хотя бы гнилая копейка - то без проблем, но поставить на подъёмник "лоховскую" машину - это значит повредить репутации своего бизнеса. И всё это при том, повторяю, что я у них делал, и не раз, и Рено, и Славуту жены. Думаю это надуманная причина. Просто на такой машине нельзя развести на деньги. Сама машина стоит копейки, ремонт соответственно тоже не много. Вот и не хочет он чтобы место было занято, ведь можно развести на деньги кого-то еще. Я бы не стал там ничего ремонтировать

Возможно вы не читали ветку с самого начала. Если читали то вначале лучше выяснить тип генератора Чем вы меряли ток заряда и как? Разрывали цепь или клещами? Мерять ток амперметром (каким?) вряд ли возможно, поскольку на амперметре будет падение напряжения и реальный ток таким способом возможно не определить.

Думаю тут работает еще звериный инстинкт. Типа удлиннителя сами знаете чего. Пока не женат (и даже после), инстинкт толкает покупать что-то особенное, чтобы выделится в толпе и маркетологи-рекламисты-прочии активно этим пользуются. Такова селяви! Кстати можно взять пример. Гибридная машина, цена на 10К дороже обычной по причине якобы экономии. Но на эти 10К можно взять столько бензина, что машина сгниет до того как сожжет этот объем топлива. Так в чем экономия? Ее нет. Но ведь эти машины покупают и хорошо покупают. Правда цель одна - похвастаться что гибрид Разумеется цена авто действует только на тех кто ценит только деньги. Соответственно это ничего не решает, добавляет самомнения только тому кто едет в дорогом авто, своего рода самообман. Самого себя такими вещами можно обмануть лишь на короткое время, ведь результата кроме авто не будет. Поэтому покупается еще более дорогое и т.д. Большинство до самой смерти верят что деньги что-то дают кроме денег Я бы даже выдвинул лозунг - Иномарка - если руки растут не из того места Дорогая иномарка - никто даже предположить не может откуда руки растут

- это хорошо, значит он не нищеброд. А мне вот нехватает даже на каско, не говоря уже про Ланос. Каско вроде только для машин до 20 лет или менее. Не дают такое на москвич, узнавал.

Для уверенности, что генератор выдает 14,7 В, померяй напругу на его выходе при хх, если так и есть 14,7 В, то проблема зарыта в окислившихся или плохо прикрученных клеммах на приборной панельке или еще где нить. аккумулятор теряет заряд со временем, такова его специфика. Заряд он конечно теряет, но не с такой скоростью. Просто во время заряда вокруг пластин электролит меняет плотность, когда напряжение заряда убирают плотность начинает равномерно распределяться по всему электролиту, вот напряжение и падает, но энергия никуда не уходит. Обратное явление, когда аккумулятор сел и пытаться завести напряжение падает, но если подождать несколько секунд, то оно повышается. В этом виноват принцип действия аккумуляторов с жидким электролитом. Саморазряд значительно более длительный процесс, имхо.