Tinlaven

Відрегулюйте ще раз зазор між вилкою виключення зчеплення і штоком. А педаль швидко вертається назад при відпусканні?

У мене таке відчуття, що запропоновані автору поршні перероблені з нормальних поршнів під 93-ий бензин на 76-ий...просто проточене днище... Товщину стінки днища треба поміряти і тоді все стане на свої місця.

Тоді треба трошки логіки, знань і вмінь Але питання в даній темі було поставлено зовсім по-іншому

Воно то правильно. Тоді не треба й тему на форумі створювати. Але варто в причинах цього явища таки розібратися

Шановний Leon! А чи відомо вам, що електролітичний пористий хром, нанесений на чавунні поршневі кільця, є дуже твердим і для обкатки він абсолютно не годиться, бо такі кільця препаскудно притираються до чавунних гільз, особливо б/у? Можна ставити їх тільки на абсолютно нові гільзи, але в дуже бережному режимі обкатувати двигун. Навіть Інструкція по ремонту Москвича не рекомендує в початковий період обкатки ставити верхні компресійні кільця хромовані. Я так думаю, але Вашу думку врахую.

Чугунні добре на обкатку... Ставив Пріму, претензій особливих не маю.... Без оправки поставились відмінно (вітчизняні або російські мали багато браку, через що треба було завжди брати 2-3 комплекти)...

Може вилка залишитися у вижатому положенні з двох причин:

1) через закисання поршня чи розбухання манжети РЦС;

2) через надмірний тиск в системі, тобто рідина не повертається в ГЦС. Причина - може розбухнути шланг або забитися трубка, чи забруднений (забитий) компенсаційний отвір в ГЦС.

Випадок 2 малоймовірний, так як за словами автора рідини в ГЦС немає, витекла.

из-за утечки ТЖ через неисправный РЦ система привода (гидравлическая) не работает, там же нет жидкости, чем выдавливать поршенек. ремонт нужен с заменой деталей.

Так залишки рідини при останньому робочому ході могли витекти...

Kocmac, привідкрутіть вхідний штуцер трубки в ГЦС. Якщо виклка не зробить звротній хід (видно навіть з підкапотного простору), то ремонт або заміна РЦС - однозначно!

Через відсутність гальмівної рідини могло перекосити манжет в РЦС, або манжета просто розбухла... Залийте повний бачок ГЦС,, прокачайте гідропривід, прочистіть компенсаційний отвір в ГЦС. Якщо не допоможе - необхідна ревізія робочих гідроциліндрів.

Непоганий кіношний сайт my-hit.ru... іноді ним користуюся

Книга Илая (с Деензелом Вашингтоном)

Панове, пропоную тему закривати. Сподіваюся, що автор розібрався з запалюванням. Якщо є бажання позмагатися в знаннях теорії ДВЗ, то у відповідну вітку форуму! Сподіваюсь, що нікого не образив.

...Чё-то я не пойму, что значит "відсутністю вакуум-коректора"???Разве на мосиках были трамблёры без вакуумника как на первых тазах????

Просто некректно написав... Під відсутністю мав на увазі відсутність його в роботі при корекції моменту запалювання... В карбюраторах типу ВЕБЕР, що були на перших ВАЗ-2101, немає отвору для підключення вакуум-коректора, тому й на "копійках" ранніх трамбльор немав вакуум-коректора.

Про автокомпенсацію зазору між колодками і барабаном для ручного гальма ти нічого не казав. А це суттєва перевага, особливо для москвича . Я про це просто вперше чую. Дякую за інфу.

D.mon, а чим кращі барабанні гальмівні механізми ланоса за москвичовські? Барабани Ланоса алюмінієві?

Вітаю з успіхом! А вялість мотора при початковому куті момента запалювання в +10 градусів до ВМТ пояснюється у вашому випадку відсутністю вакуум-коректора, через що момент запалювання в +20 градусів до ВМТ компенсує його відсутність. При цьому ще й буде незначна економія палива

На 412 чи 2140-ому Москвозвірі піддон без демонтажа балки зняти нереально - заважає маслоприймач. Я колись міняв прокладку піддона без зняття мотора. Інтим ще той Але в такому випадку вже краще вийняти двигуна і акуратненько його відремонтувати...

З власного досвіду першого ремонту. Набір торцевих головок, особливо таки 15 мм головку, як рекомендували вище. Динамометрчний ключ - обов"язково ( я обійшовся без нього, але таки варто його використовувати). Накидних ключиків від 10 до 17 мм, рожкових стільки ж, хороший вороток з плечем в 500 мм. Побільше дизпалива для миття, хороші викрутки, кілька баночок з під кави для метизів (гвинтики, наєчки, гровери, стопорні пластинки). Це мінімум для розбирання. Все решта - по ситуації: прокладки, мастила, оправки і т.д....

При вийманні двигуна краще від"єднати КПП від нього, а також легше буде потім після зняття головки двигуна. Ну а далі - питай, допоможемо, підскажемо. Очі бояться - руки роблять

Вітаю! Не детонує?

могла влага замерзнуть в рабочем цилиндре

100%! Циліндр же ж сухий був у відпущеному стані. А волога могла попазтим і замерзнути на стінках РЦ. Манжета грязезахисна мабуть втратила цілісність. А ще, можливо, перепускний отвір ГЦ не відкритий - манжета розбухла або задубіла. Спробуйте відпустити штуцер трубки в ГЦ. Якщо вилка переміститься - копайте ГЦ, якщо ні - відігрівайте робочий РЦ. Це все за умови, що до цього всього трансмісія була справною. Успіху!

Ура! Все уже нормально працює.

Жаль, шо немає торент-закладок...

Я не зможу... Кінь мій вірний ізламався..А морози не дають навіть під капот залізти...

Я вчора як почув у новинах, то чуть не розридався...такий класний файлообмінник! Е-е-е-е-е-е-х, йопт... слів нема...

Пробуйте