Tinlaven

да, прибор хорош, но мерять штангенциркулем с таким нониусом (мелкой шкалой) очень неудобно...лутше микрометром...

Було би навіть дуже непогано. Я зможу на вихідних.

Спасибо большое! Я все понял, так как разбирал фару неоднократно. Я только как-то не мог понять, на что именно клеялись светодиоды и не мешает ли их размещение регулировке светлового пучка. В таком варианте, как у Вас, сделать направление светового пучка на отражатель затруднительно, надо делать надставку на кромку стекла, а это уже неэстетично будет.

jew-zp.ua, спасибо за ответ. И еще вопрос. Светодиодная линейка прикреплена к кромке отражателя? На фотках не видно просто...

Красиво смотрится. Вопрос: а почему Вы не напрявляли световой пучок "светлячков" на отражатель? Тогда бы свет шел от всей площади поврхности отражателя фары. Или это конструктивно сложно было?

Полностью согласен!

Идея очень понравилась. Простое техническое решение и масса удобств!

Здоровенькі були! Роман, ти вже на колесах?

Здоров, Віталік! В космос літали Але вже повернулися

Наилучший вариант - выкрутить старый датчик с авто и с ним идти на поиски нового... Я в свое время шишек то понабивал с этими датчиками... Но одно ясно: на М-2140 с штатным покажчиком идет датчик ТМ-101... Сейчас имею датчик ТМ-100А, но с уазовским покажчиком, который примостил отдельно. Штатный покажчик с датчиком ТМ100А не работал.

а разве на М-2140 не ставились датчики вибрационного типа с длинным термобаллоном? тип ТМ-101 с инерционным приемником-указателем.... а датчик ТМ-100А (на фотках выше) - термозистивный..

Датчик указателя температуры воды в сборе ТМ101 устанавливался на автомобилях Москвич, начиная с модели 408, и на других моделях автомобилей. Также он может использоваться на автомобилях ГАЗ-21 "Волга" и ГАЗ-М20 "Победа" позднего выпуска для замены штатного датчика температуры ТМ-3 (20-3808020), который в настоящее время не производится.

Датчик ТМ-101 имеет биметаллическую пластину с обмоткой. На конце биметаллической пластины датчика установлен контакт.

При включении зажигания ток протекает от аккумуляторной батареи по обмоткам указателя и датчика. Обмотки нагреваются и нагревают биметаллические пластины. Нагревшись, биметаллическая пластина указателя изгибается, устанавливает стрелку на деление 40°, а нагревшаяся биметаллическая пластина датчика размыкает контакты. После размыкания контактов ток по обмоткам не протекает и биметаллические пластины указателя и датчика начинают остывать. Контакты датчика замыкаются, и по обмоткам опять протекает ток, нагревая их.

Контакты датчика будут размыкаться с определенной частотой, и в цепи обмоток будет протекать определенный ток, нагревая обмотку на определенную температуру. Биметаллическая пластина указателя будет удерживать стрелку на делении 40°С.

Если охлаждающая жидкость нагревается выше 40°С, то время остывания биметаллической пластины датчика до замыкания контактов увеличивается. Увеличение времени разомкнутого состояния контактов вызывает уменьшение нагрева обмоток, а следовательно, и биметаллической пластины указателя. При уменьшении нагрева биметаллической пластины она начнет возвращаться в исходное положение, увлекая за собой стрелку.

ТМ-101 и ТМ-100А невзаимозаменяемы, поскольку работают по разным принципам.

Таки да, сэкономить можна...Полный обьем заливаемого масла в двигатель - 5,2 литра. Приходится покупать 6 литров масла - заливка в картер + доливка. 4-х литровой канистры хватает аккурат до уровня между метками мин и макс, ну и плюс 1 литр на доливку...

Позвольте вставить и свои 5 копеек

Я длительное время ездил своим москвиченком придерживая уровень масла в картере двигателя между метками макс и мин. Но однажды, вчитавшись в руководство по эксплуатации (имею бумажный оригинал 1976 года), долил масло до метки макс. Субьективные эксплуатационные наблюдения показали, что примерно на тех же оборотах КВ (имею самодельный тахометр), давление масла после доливки до максимального уровня несколько возросло, примерно на ширину стрелки. Тепереча ездию удерживая уровень масла в двигателе около метки макс.

1000 лет вам здоров"я! Спасибо большое!

В этой таблице есть некоторые неточности по свечам Бош.

Если верить документациям, то BRISK L15YC по калильному числу и вылету электрода есть аналогом отечественных "жигулевских" свечей А17ДВМ. Москвич на таких свечах с родным мотором и степенью сжатия около 9 едет довольно таки неплохо на умеренных режимах и лучше очищаются свечи при городской и зимней езде. Не зря же в инструкциях по эксплуатации рекомендуются свечи-аналоги отечественным А17ДВ в вышеописаных случаях - для лучшей самоочистки свечей. Но мнения есть разные . Народ довольно таки нормально ездит и на А20Д, лишь бы качественные попадались.

Думаю, полезной будет для всех форумчан информация отсюда: http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm

Здравствуйте! У меня стоят точно такие же свечи на полторашном стоковом двигателе с использованием топлива с октановым числом не ниже 92. Пользую их уже лет 10 наверное... Поменял только один комплект для профилактики, снятые с дыигателя свечи были еще работоспособными. Впечатление от них положительное. Легкий пуск, ровная работа двигателя на всех режимах. Летом двигатель немножко больше детонирует. Изолятор не вигорал, эрозия электродов незначительная.

Один раз поставил штатные для этого двигателя свечи А20Д российского производства. Качество их, как потом оказалось, было никудышним. На холостом ходу работа хорошая была, но при разгоне были сильные рывки и тупость. При проверке обнаружил, что искра "гуляла" не между электродами свечи, а по всему периметру рабочей зоны. Видно попались такого плохого качества. Поставил назад BRISK L15YC, хотел поставить BRISK L14YC, аналог А20Д, но не нашел в продаже. Вот такая у меня петрушка

Рад, что мой опыт пригодился

А реальное давление масла можна узнать только по мехманометру, по нему ж и установить с учетом рекомендаций пределов давления руководством по эксплуатации.

Положение бокового электрода свечи я когда-то определял по положению метки, которую предварительно наносил, например, маркером на выступащую часть изолятора из колодца ГБЦ. Но это уже при о-о-оо-о-о-о-чень большом желании

У Вас на фотках цвет свечей очень даже "симпатичный", так что механизм работает неплохо.

И про свечки. Имею мнение, что неравномерность цвета нагара обусловлена положением бокового электрода в КС. Идеальным был бы вариант, когда боковой электрод свечи смотрел бы на стенку камеры всей тыльной стороною, в худшем - развернут был бы в сторону полости КС.

Такая же ситуация была и до ремонта двигателя...

Там не вполне 6, шкала неравномерная, скорее около 5-и, плюс немного ракурс съёмки....

склонен думать, что всё же прибор слегка завышает

т.к. и на Х.Х. показывает ближе к 1,5-2... откуда там ему взяться при 900^об/_мин ?

При замене масла планирую залить полу-синтетику, посмотрю изменится ли давление....

Спасибо за пояснение. Указатель давления, как и остальные, больше служат для индикации процесса изменения параметра конкретной системы, нежели для измерений. А спросил про давление, так как имел случай в процессе эксплуатации. При таком высоком давлении всегда сминались очень бумажные элементы в масляном фильтре (фильтр штатный, разборный). Пришлось уменьшить редукционником верхний порог давления масла в двигателе.

Поздравляю с удачным выездом после ремонта. Задам вопрос по давлению масла. Я заметил, что прибор указывает около 6 кгс/см2. Не многовато ли при невысоких оборотах КВ, или это большая погрешность прибора?

Впечатляет!

Но не менее интересная, как и вся история Вашего гаража! Очень часто сожалею, что нет своего гаража в принципе, а ремонт и доводка под окнами многоэтажки - дело непростое

Так это ж ВЕБЕР... Но наверное ДААЗ-2101 С ним двигатель не был прожорливым, но токсичность выхлопа была не на высоте...Поэтому его сменил ДААЗ с системой х.х. КАСКАД...

Я посмотрел, что дифузоры карбюратороз ДААЗ-2140....-20 и ....-70 одинаковые...Отличаются только тарировки жиклеров и некоторые настройки. Так что интересен будет Ваш результат эксплуатации.