CrAzYMaN

да собственно нету за что, может кому полезен будет мой опыт. Добавил информацию по шкиву.

Знаю что фигня, видел эти графики, проблематично взять оттуда характеристики, если бы они были в табличной форме.

фактически я не считал, а просто занес трамблерные характеристики. Брал их отсюда: http://moscvich.auto...icles/4394.html все расчеты свелись к тому что бы высчитать значения которых нет по ссылке, метод пересчета описывать не буду, но УОЗ там не совсем линейно меняется, тоесть от 1000 до 2000 об/мин уоз меняется медленнее чем после. Также были пересчитаны все значения с учетом нагрузки.

спасибо за ответ, думаю на этом вопрос закрыт. Это еще раз доказывает несовершенность механизма распределителя, у которого всё происходит линейно.

посмотрел, такое происходит если при полностью открытой дросельной заслонке обороты не привышают 3000, если дросельная заслонка закрывается то обороты при которых это происходит должны быть меньше.

Уже описал в 1м посте. Да это 1е что мне пришло в голову, но вот не задача, я честно говоря не знаю где взять прошивки и чем её смотреть. Посмотрел в прошивках SECU3, нигде УОЗа в минусе не нашел, нашел в настройке для нивы 1 участок в котором на широком (относительно) диапазоне оборотов УОЗ стоит в 0, проблема в том что есть еще дополнительное условие - дефорсированый двигатель, так как в двигателях под высокооктановый бензин кривая находится немного выше (скорость горения высокооктанового бензина ниже скорости горения низкооктанового соответственно УОЗ выше)

При расчете УОЗ в теории у меня получилось что в некоторых режимах угол опережения должен быть с знаком минус, что означает что искра должна пробить ПОСЛЕ прохождения поршнем ВМТ, но насколько мне позволяют мои знания физики и работы ДВС, то максимальный эфект получится в случае если искра будет до прохождения поршнем ВМТ или непосредственно в, а не после нее. кто что думает по этому поводу? Есть ли практически какой то смысл в поджиге топлива после прохождения ВМТ? Режим при котором УОЗ уходит в минус: Очень высокая нагрузка на двигатель при низких оборотах, кстати возможно теоретически достичь этого режима невозможно, и двигателю просто не хватит мощности. подумал хватит, этого можно достичь если ехать на затяжную горку с полностью открытой дросельной заслонкой, при этом обороты должны быть достаточно низкими (1000-2000 об/мин.) и не должны повышаться. (пофигу) трамблер дает именно эту характеристику (если он соответствует расчетным характеристикам а также настройкам)

Оно того стоит, так что даже думать нету о чем. Дополнил. Добавил прошивку с настройкой, настройки нужно импортировать в ЕБУ с данной прошивкой, а не прошивать с помощью неё (собьете свои настройки), описание настройки в 1м посте.

Так по поводу 2х полярного питания сказали, но скажу я еще. Хотите хорошего звука? Купите хорошие динамики, звучат именно они, и разницу между 2я разными усилителями может быть не существенна, а на говнодимаких и вовсе не заметна. Если хотите слушать музыку громко то это 3я сторона, 99% усилителей дают высокие не линейные искажения если они работают с мощностью близкой к 75-100%, что слышно на любых динамиках, кстати динамики также имеют подобный эфект, поэтому усилитель должен иметь запас пощности 50% от желаемой максимальной мощности, мощность динамиков=мощность усилителя*2. Усилки: Как правило в дешевых китайских компьютерных колонках используют самую дешевую элементарную базу, а так же используют достаточно простые схемы, например на фильтр НЧ могут втулить электролитический кондерсатор, ну или другие недоделки, поэтому этот вариант стоит использовать только если это лучший вариант в вашем случае, в остальных случаях можно купить готовый усилитель, или изготовить самостоятельно, благо можно взять несколько микросхем подключить их согласно даташиту, и готово, есть еще вариант с наборами МастерКИТ

Вот ты сам ответил на все вопросы. Шкив 60-2 решит эти проблемы. таким образом мы получим 58 импульсов на 1 оборот КВ, вместо 2х от распределителя, да и на самом деле комплект один и тот же(в том плане что нет совершенно никакой разници куда будет подключен плата МПСЗ, к датчику хола, датчикам ДНО+ДУО или ДПКВ, если не ошибаюсь то на всех известных мне вариантах реализации МПСЗ можно изменить перемычкой или настройкой тип используемых датчиков, если они поддерживаются самим устройством, например SECU-3 поддерживает только вариант с ДПКВ, а MPSZ-2 поддерживает все возможные варианты.). Кстати ДПКВ читает информацию именно с шкива, а это прямой привод, 1 импульс = 6 градусов поворота КВ, а не 180 как с датчика холла. Так как я делаю МПСЗ на свое авто то могу точно расписать стоимость: печатная плата для МПСЗ - 160 грн +15грн доставка. Радиодетали - около 100грн (часть деталей у меня была). Распайка, прошивка, настройка - 0грн (пайкой занимался колега, прошивка и настройка совмесно) ДАД - 150грн (округлил в большую сторону) -------- То что не купил еще но цены знаю: Катушки зажигания - 200грн за две. Коммутаторы - 100грн за два. Датчик температуры охлаждающей жидкости - 30грн. ДПКВ - 50грн. ДД - 50грн. Шкив - 260 грн. Другие расходы - 100грн. (сюда я включаю расходы на провода и разъемы, предохранители, транспортные расходы, погрешности цены, комисии банков, другое) ИТОГО: ~ 1200-1300грн. и это при том что этот комплект не имеет механического износа, может быть перенастроен под любое авто, а на случай атомной войны у меня остается КСЗ на которой я смогу доехать хоть как то до гаража. Насколько надежный данный блок судить не могу, но не думаю что он менее надежен нежели чудо китайской промышленности, да и как бы комплект ремонтопригоден.

На коробке четко видно логотипы всего советского автопрома. также в теме есть другие изображения коробок, так вот на них также написано нарисовато по сути тоже. и что то очень сомневаюсь что хоть где то будет написано что оно для УЗАМ412, а не для ИЖ и АЗЛК. Что именно на трамблере? гм, а что Сингуринди по этому поводу говорит? о том что БСЗ лучше КСЗ, а МПСЗ лучше БСЗ? помоему это и так понятно. Также не понял что я должен был увидеть по ссылке. Так включив свои телепатические возможности я понял что ты хотел что бы я прочитал: ну и что? можно поставить шкив 60-2, 2 катушки 2х канальные, и 2 комутатора, получится дешевле, если БСЗ отсутствует.

Эмм, может я чего то не совсем понимаю, но как трамблер может подходить не то что под разные модификации одного и того же двигателя но и под разных производителей авто? например если взять 2 модификации одного и того же двигателя УЗАМ 412 и УЗАМ 412Д то трамблеры у них разные, и характеристики тоже разные, соответственно вызывают у меня сомнения данные девайсы. ИМХО чем отдавать 700грн за БСЗ то намного лучше отдать 800грн за МПСЗ+300грн катушки и комутаторы+200грн датчики, да получается в 2 раза дороже, но и зажигание такое как бы получше будет.

Дописал продвижение. Замечания, предложения, вопросы приветствуются.

перезалей гдето.

обновил 1й пост.

заказал ПП у разработчика секи.

Посмотрите передачу Махинаторы (автодиллеры), там из жука строилли багги, кто захочет найдет, если не ошибаюсь 2-3 сезон, посмотрев передачу можете перехотеть делать.

Получил цену на заводские печатные платы, стоимость 1й платы будет с учетом затрат на транспортировку и пересылку денег до 200грн, в зависимости от количества. это стоимость только изготовления. 10 плат - 138 грн изготовление 1й шт.. 50 - 80.2 грн. 100 - 54.2 грн. цена может меняться, также добавляем сюда стоимость транспортировки, расходы по перечислению денег. Если наберется еще желающих на 8 плат, то можно будет заказать. Сроки изготовления 4-6 недель, после получения денег от всех желающих.

Хм, 250 грн., это интересно, тем более что плату испортили, хотя, печатка у него неплохая, но имеет существенный недостаток, она не под СМД елементы, что мне не подходит.

Угу, тоже смотрел действительно дороговато получается, я просто не покупал это все. Дописал информацию в 1й пост.

К ним ехать смысла нет, одно на одно выходит(на сайте цены дешевле), а пхаться через весь город до героев труда как бы далековато, по крайней мере от трассы полтавского направления.

Подскажите пожалуйста: Авто ИЖ-412, сток, рессоры немного просевшие. Характер езды - умеренный до 70-100 км/ч. по трасе, 40-70 км/ч по городу. Качество дорожного покрытия - среднестатистическое, ямы, полицейские +-как везде. Нагружается - или никак, или под завязку (дача, картошка, помидоры...), короче семейный автомобиль. Теперь вопрос какие амортизаторы лучше? в плане жесткости? как я понимаю газовые жесткие, масляные мягкие, газмасло средние, если поставлю газовые будет жесковато и похоже на телегу на ямах, но зато будет достаточно стабильно в плане управляемости, если поставлю масло то будет комфортно но ухудшится управляемость и стабильность.

ДД - ставить не буду, все остальное будет. Эта схема подходит на 100%, правда она не поддерживает ДНО +ДИ, но у тебя стоит "или", так что используй 60-2, ДД является опцией, если его не ставить то это экономия около 50 грн, на деталях, + сам датчик, до 200грн должно получиться. Комплект деталей я считал приблизительно 200грн выходит, я детали не покупал, все снято с компьютерной и цифровой техники. Ну одни из самых вменяемых это - http://www.kosmodrom.com.ua/ есть много других, лучше или хуже не скажу. Да так и есть, макет печатной платы есть только под смд. По поводу заказать плату, я сегодня отправлю макет что бы мне сказали цену, правда не скажу что за контора(через знакомого), но будет дорого если маленькая партия, как скажут цену я выложу здесь. Если есть желание можешь попробывать вытравить самостоятельно, слава богу способов нанесения рисунка макета много, самый простой для домашних условий лазерно утюгувая технология. Способ который использовал я сложный и можешь столкнуться с трудностями - УФ лампа, цена лака (хотя говорили что есть текстолит покрытый лаком), ради одной платы может вылиться в круглую сумму.

Вот надумал делать МПСЗ, о всех своих успехах и поражен я буду писать здесь. Делать решил по схеме - http://secu-3.org/ Почему именно её - проект открытый, хорошая документация, относительная простота. Итак начнем: изначально был выбран сложный путь, с изготовлением печатной платы самостоятельно, но ничего не получилось поэтому пришлось отказаться от этого пути и купить за 160 грн. готовую, покупал у разработчика. Дальше ее нужно спаять, собственно сам процес пайки я не описываю, так как для специалиста это просто и очевидно, для не специалиста это достаточно сложно, поэтому если паяльником не владеете то лучше купить уже спаяную, либо попросить того кто это умеет делать. Итак дальше идет самое сложное прошивка и настройка на столе. Прошивается в принципе достаточно стандартно, и что бы не изобретать велосипед скопипастю, в принципе делал все так как написано: После прошивки необходимо откалибровать АЦП, как делается: Смотрим что показывает программа. Меряем что на самом деле. потом повторяем но нужны разные значения. после чего строим систему уравнений с двумя неизвестными, и решаем его, описывать как считаем не буду, там математика 8й класс школы, но если кто захочет я помогу посчитать. ax+y=m bx+y=n где а,b - то что показывает программа m,n то что должно быть на самом деле. Вносим в прошивку и сохраняем. В принципе таким же образом можно калибровать и датчики. далее калибруем сам датчик: Настройка: В вложениях находится прошивка. В прошивку внесены настройки для двигателя УЗАМ412Д, настройки не откатаны на реальном двигателе, и в любом случае необходимо будет допиливать её на реальном двигателе. Настройки были внесены на основании трамблерных характеристик, поэтому с данными настройками двигатель должен работать без всяких проблемм, но всеже кривые не являются оптимальными, так как на УОЗ влияют состояния двигателя, износ и настройка ГРМ, качество топлива, а также существующие допуски на детали двигателя, все это учтено при внесении настройки небыло. Вот сегодня вчера решил изучить вопрос более правильной настройки, зашел на сайт MPSZ2 нашел там прошивку под данный двигатель, и был удивлен, она сильно похожа на то что получилось у меня, решил сравнить, и был удивлен еще больше она идентична моей, посмотрел коментарии, сделана была по все тем же трамблерным характеристикам, люди на ней даже ездили, вроде работает как надо. Кстати о птичках данная прошивка подходит для двигатель УЗАМ 3313 (1.8л/76 бензин). Итак установка на авто: Шкив 60-2/ДПКВ Чертеж можно взять на сайте secu-3.org Заказать можно у http://moskvich.net/user/10268-igorek/ Для того что бы заменить шкив пришлось снимать радиатор, а также решетку радиатора. Старый шкив снимался варварским методом так как съемник найти не удалось, поэтому если вы планируете потом устанавливать старый шкив то рекомендую все же обзавестись съемником. Теперь о правильном порядке установки. 1. Установите ДПКВ. 2. Проверните КВ так что бы метки ВМТ совпали. 3. Снимите шкив, так что бы не сместились метки. 4. Примеряйте но не устанавливайте новый шкив, нарисуйте маркером метку на зубе над которым будет датчик. 5. Отсчитайте 20 зубов начиная с помеченого по часовой стрелке, 21 и 22 спилите, можно болгаркой, главное аккуратно, и не переусердствуйте. Таким образом от места где нет зубов до зуба под датчиком должно быть 20 зубов. 6. Смажте шкив с внутренней и внешней стороны салидолом, или маслом. 7. Устанавливайте шкив на его место. 8. Отрегулируйте положение датчика, а также зазор между датчиком и шкивом, он должен быть в 0.5-1.3мм. Если кому интересно я допустил ошибку при установке, и примерял ДПКВ без ремня из за чего кронштейн переделывался несколько раз, но все закончилось хорошо. ДПКВ использовал от ГАЗели, в принципе притензий к нему нет, он меньше чем от ТАЗика поэтому установить его немного легче+он идет с проводом, а разъем можно взять с набора проводки для бесконтактного зажигания. ДАД К сожалению необходимых датчиков у меня нет, поэтому задумался об их приобретении, посмотрев цены на датчики, в частности ДАД, я расстроился, Bosch стоит чуть больше 500грн, а ГАЗовский почти 300грн, если брать б/у то можно сэкономить 100-200грн, но брать б/у я не рискую так как в случае проблем я буду долго думать что глючит датчик или плата, почитав сайт устройства я нашел интересный вопрос/ответ, прицитирую: Нашел другие датчики на http://www.kosmodrom.com.ua, и был приятно удивлен, MPX4250, MPX4100A и им подобные датчики можно купить в пределах 150 грн., экономия достаточно большая, пока плата не готова изучу вопрос неспециализированных (не автомобильных) датчиков, но считаю что данный вариант имеет право на жизнь, правда придется производить калибровку, но мы видь не ищем легких путей?!) Купил MPX4250. Калибровка достаточно простая, для этого нужно знать школьную математику, иметь вольтметр(можно универсальный), и желательно барометр, порядок калибровки, калибруете погрешность АЦП, после чего добиваетесь что бы показывалось атмосферное давление, выше описано как это делается. если у кого то возникнут проблемы с калибровкой с удовольствием помогу. Уже после приобретения датчика узнал что это самый правильный путь, так как волговские датчики достаточно ненадежны. Свечи зажигания, ВВ провода ВВ провода и свечи можно и нужно использовать штатные, зазор на свечах нужно немного увеличивать, на сколько увеличивать - все зависит от КЗ, например волговские катушки 0.8 зазор, а с ТАЗа 1.1, соответственно она будет лучше, хотя и цена значительно выше. Осталось все это дело отстроить и готово! Немного поездив на МПСЗ выявил несколько глюков: 1. Коммутаторы стартуют раньше блока, из за этого на свечах проскакивает искра в момент включения. 2. Блок нужно подключать к стабильному источнику питания через реле, а не через замок зажигания напрямую. что касается настроек: УЗАМ412Д.zip - это трамблерные кривые, в принципе меня они устраивали, подходят к двигателям 3313 и 412Д. 3313.zip - эти кривые (хх, рабочая карта) были выдраны с штатного москвичевского микропроцесорного зажигания МС-4004, подходят к двигателям 3313 и 412Д, свыше 5000 оборотов кривые не соответствуют, разрежение 0 мм.рт.ст. - 600 мм.рт.ст., для Secu-3, верхнее давление Давление на холостых, нижнее давление - давление на холостых минус 80 кПа, скорее всего так правильно. 331.10.zip - это CVS файл, в нем в принципе подписано все, 600 мм.рт.ст. режим ХХ, взят оттуда же, хотите считайте вносите в свою МПСЗ, для остальных двигателей CVS файл сделаю по требованию.

Есть хороший вариант, вступление в право собственности через суд. Прокоментирую: Вам на законных основаниях передали в временное пользование авто(доверенность, временный талон, прочее), допустим доверенность закончилась, авто фактически осталось у вас, хозяину до него дела нет, проходит 5 лет с этого момента, подаете в суд исковое заявление, где просите признать себя владельце согласно вышеприведенной статье. Если хозяина уже нет в живых то в суд подавать нужно учитывая статьи 1268-1285 ЦКУ С жильем такие вещи проходят(при достаточном количесте оснований), как с авто честно говоря не скажу, но думаю тоже проходит, поищите подобные решения в http://reyestr.court.gov.ua/ Есть хороший вариант, вступление в право собственности через суд. Прокоментирую: Вам на законных основаниях передали в временное пользование авто(доверенность, временный талон, прочее), допустим доверенность закончилась, авто фактически осталось у вас, хозяину до него дела нет, проходит 5 лет с этого момента, подаете в суд исковое заявление, где просите признать себя владельце согласно вышеприведенной статье. Если хозяина уже нет в живых то в суд подавать нужно учитывая статьи 1268-1285 ЦКУ С жильем такие вещи проходят(при достаточном количесте оснований), как с авто честно говоря не скажу, но думаю тоже проходит, поищите подобные решения в http://reyestr.court.gov.ua/ Если вам просто отдали его и у вас есть "свидетели", и прошло больше 5 лет то это тоже действует.