Alexey

Я может плохо смотрел на фото,

но за карбом как правило есть небольшой рессивер, у тебя я его не заметил (приведет к неравномерности на низах и т.д.),

Пример. Приоткрыта заслонка первичной камеры - воздуховод напротив камеры обеспечит  подачу смеси почти без потерь плюс резонансное наполнение с повышением расхода воздуха,

воздуховод с дальней стороны получит недостачу смеси из-за формирования вихря при повороте смеси (о резонансном наполнении можно забыть :о(  ) и увеличение сопротивленя для смеси с ростом оборотов мотора.

Очень интересны отзывы.

При цене блока в 392 грн. + датчики

Лучше ставить ПРИЗ (при х-ки уоз будут регулироваться не грузиками и вакуумником) цена 500 грн. + датчики, но становится на штатный трамблер и можно подключить ВАЗовскую катушку с комутатором (фактически БСЗ)

И плюс ко всему выше сказанному проверь все крепления.

Подушки: двигателя, КПП, крепления балки КПП к кузову и штаны к кронштейну КПП.

Проверь крестовины на отсутствие выработки.

Был такой вариант у моего знакомого на 402 москвиче.

Он все вбухал в усилок, эквалайзер и динамики.

Звучало классно, главное когда садишся в машину не понятно откуда :о) и так класно.

Сказал просто - чтоб в машину воры не лазили.

Только МП3 как приемник не очень для машины :о(

Если только музыку в МП3 то как бюджетный вариант - можно.

Да забыл плеер подсоединял через разъем наушников.

Винт качества смеси в нем на скоко оборотов должен быть выкручен?

На еиксе есть книга озон вебер

там толково все расписано.

Несмотря на то, что эта тема неоднократно поднималась, я повторюсь

С точки зрения жизненого цикла, (если по теме)

Есть смысл рассмотреть возможность установки змз 406 с КПП.

Но напомню УЗАМ один из самых удачных моторов савдепии задушеный на заводе.

Запчастей благодоря САВДЕПИИ хватит на долго.

(Благодоря конструкции мотора - Для экстрималов есть много доноров по з.ч. двиг.)

И самое главное при том же внешнем виде, можно получать мощный мотор (На улице, ГАИ, если не пускать за руль, не подкопается)

Те деньги которые будут вложены в имплонтант, можно с лихвой апгрейдить сток.

И напомню, уже для мотора 1.7 правильно сделанного, трансмисия стокового москвича 412/2140 (для гонок) слабовата.

Москвич с двиг. 2.0 уже серьезный агрегат. Его построить можно ну скажем за тыщ 8..10

А покупать мотор за тыщ 6 (непонятного состояния и ресурса - гонять же собрались) и еще стоко же или больше чтоб его втулить.

смысл ???

Карбюратор ДААЗ 2101, у кого такой? Чем харош? Чем плох?

Моё мнение.(в сравнении с карбами того времени)

Хорош тем что:

- ДААЗ 2101 ...-11 подгонялся под 412 на стенде. (вобщем основное отличие от остальных ДААЗ 2101 не только в жиклерах, но и нижней части, положение отверстия переходной системы)

- На то время самые большие дифузоры (из карбов для москвича и жигулей),

- Поддается регулировке :о),

- Есть обогрев ОЖ дроссельных заслонок (меня неоднократно выручал)

- Менее склонен к засорению, (в сравнении с Солексом)

Плох:

- Система холостого хода участвует в смесеобразовании на всех режимах,(хотя это позволяет его регулировать на весь диапазон работы мотора, в какую сторону, ну это как получится :о) )

- Вредные выбросы выше чем у современных карбов,

- Очень сложно достать жиклеры,

Напомню!

Когда хотели повысить транспортный сбор -чем закончилось

народ приехал и заблокировал движение

Вобщем Наш президент беспокоится о малоимущем населении (незнаю как, но по СМИ передали :о))

Напроч убили средний бизнес

Так что если начнут давить народ забирая его интересы и хобби !

То в соответствии с правилами дорожного движения все подъедут на 25 летних машинах остановятся и включат аварийку и возьмут в руки гаечный ключ.

И будут ремонтировать подъезжающие эвакуаторы...

По маслам статей много !

Как говорится лучше не очень хорошее масло - но настоящее

чем хорошая подделка !!!

Для москвича в мануале предусмотрены масла с разной вязкостью в зависимости от региона использования

Рекомендуемое 15W40 - при таких параметрах есть только минеральное :о) (для нашего региона весна осень лето)

можно использовать 10W40 вариант полусинтетики

Специально смотрел х-ки масел при 90 град. отличаются не сильно не более пары процентов у одного производителя (можете оспорить :о) )

Набор присадок в 10W40 лучше чем в 15W40 в пределах одного производителя. (преимущества/недостатки в полном объеме расписаны в инети)

В свое время рекомендации были такие

новый мотор 10W40, если давление "подупавшее" то 15W40. (хорошо бы масло и по временам года выбирать но...)

Главное чтоб масло было не подделка.

У синтетики более высокая текучесть, и вязкость при 90 ниже чем у рекомендуемых масел для УФЫ

Народ не однократно жаловался что если в мотор с пробегом заливалась синтетика то ресурс его сильно страдал.

Вобщем условия образования маслянного клина (продлевающего ресурс вкладышей) помимо зазора сильно завият от вязкости масла. И если в новый мотор мы льем 10W40 то огрехи сборщика по неправильно выбраным допускам и посадкам будут не критичны, в отличии от синтетики.

Собери идеально мотор и лей первое время синтетику.

Для общепита лучше полусиньтетика или минералка (настоящие).

"Нужны ли "спортивные" замки капота."

При установке замков:

1. Меняется характер деформации капота при ударе:

- для 2140, 412 стоит поставить т.к. штатные уловители капота как русская рулетка 50/50,

- на 41 то что видел при краш тесте 41 повысят жесткость при ударе и собсно нагрузят подвесные петли.

2. Меняет внешний вид машины - приблуда приближающая машину к классу спорт (если аккуратно машина сделана) или балавство и не понимание окружающих, при плохом внешнем виде - вобщем декорация.

3. Для обще пита - лишний механизм который показывает состояние капота закры/открыт и конечно при поздках с вибрациями (сельская дорога, движение с большой скоростью) страховочный элемент от открытия.

Штатный замок поидее должен выполнять возложенные на него функции, но требует тоже ухода и соответствующих регулировок.

Если решать только технический вопрос, для повседневных поездок (без учета дизайна) то стока достаточно.

Если будут поездки сверх повседневных (погонять) я б ставил не задумываясь (сдесь лучше подстраховаться).

(не раз был свидетелем как машину крутит при больших дачах руля или наездах на неровности)

В мануале есть углы обработки седла, и ширина уплотняющего кольца.

В инете много инфы по технологии обработки седел вручную, а так же последующей установки клапанов.

Я написал катушка.

Без сердечника.

Если у тебя есть знания о намагничивании (зарядке потока) поделись.

Эту технологию в производство внедрили. Только не рассказывают как.

Есть способ покраски с ионизацией (или правильней сказать с зарядом частиц краски).

краска прогоняется через постоянный электромагнит- поляризуется

и капельки легкой фракции начинают притягиваться к окрашиваемой поверхности.

Стараются чтоб краска заряжалось положительно, а к окрашиваемой поверхности подсоединяют минус или землю.

Когда то пробовал, получил меньший расход краски и меньше тумана. Правда красил только образцы для тренировки.

Катушка запитывалась 12 В, 2А. Кольцо магнита устанавливал на против форсунки. внутренний диаметр кольца был где-то 3 см, длина катушки см 2. Делал по статье с инета, правда давно.

Когда увидел такой принцип покраски на линиях БМВ.

Понял, что я делал это кустарщина и успокоился :о(.

Мне идея нравится - только дорого очень.

Сам смысл увеличить объем рабочего тела с помощью воды таки используется.

Мы немного балывались ультразвуковым распылением воды в первичную камеру карба (если правильно помню процентов 10) при условии, что она полностью открыта. Даже получили какойто эффект.

Но к нам в руки попали пару отчетов с рекомендациями как это правильно делать - а студенты народ бедный.

Вобщем в стоковый мотор для повсидневной езды - это зло !!!

При высоких температурах и силумин от воды корродирует.

Вода в двигатель это как раз хорошо.

Согласно исследованиям, проводимым еще в советском союзе, при добавлении 10-15% водяного пара в горючую смесь по отношению к бензину (по весу), получим маааленькое увеличение мощности (около 2-5%) и увеличенный ресурс двигателя до 30%

Всю эту теорию нам в техникуме преподавали, даже показывали практическое воплощение на грузовом авто. Выглядело как раз как "чайник на выпускном коллекторе" с манометром.

Там же рассказывали и о ГБО (метан) для дизельных двигателей, и о ДВС на угольной пыли, разработанные в Японии...

Ссылку на материал дай пожалуста.

И в техникуме на верно расказывали, что нужно другие материалы применять при постройке двагателя работающего с добавкой воды.

Да совсем забыл весь автомобильный мир уже бросился лить воду в мотор.

В процессе работы мотора не будет не какой коррозии. Главное не глушить на воде.

Я читал пару отчетов на тему работа ДВС с подмешиванием воды в топливо.

Из-за температуры агресивность воды возростает, как показали опыты не спасает маслянная пленка.

Ты прав - львиную долю на коррозию приходится на момент остывания мотора после остановки.

Вывод в отчете: экономически не выгодно.

п.с. деньги сэкономленные на топливе не компенсируют частоту выполнения кап.рем.

А по теме - пусть автор поизменяет тепловой режим мотора увеличивая перепад температур при каждом впуске.

Скорей всего первыми выйдут из строя клапана о которых так пекуться (кромка не имеющая маслянной пленки начнет разрушаться). И поверь - это только вершина айсберга.

Картинку настольного преса и я выложить могу.

Тебя спрашивают технологию ужатия детали (если можно подробно) - которая по конструктиву должна иметь высокую устойчивость к сжатию.

С чем согласится ?

Изначально была поставлена задача.

1.6 путем замены КВ и доработки поршней.

Это делается для повседневной езды.

Результат я описал.

Чтоб получить макс эффект от этих работ, особо не вкладывая денег, хозяин выполнит соотв настройки.

п.с. при установке поршневой 412 может придется подрезать юбку поршня на 1...1.5 мм

Развею пару мифов...

При правильной доработке (а не просто сборке деталей) мотора - получится увеличение во всем диапозоне и смещение крутящего момента на низа. За счет меньшего переключения передач будешь иметь экономию топлива по сравнению с 1.5.

Но не те цифры что ты пишешь.

ВОДА в мотор это плохо - большая потеря ресурса из-за коррозии !

Пару сухих цифр для размышлений.

Поршень для А-76 расчитан на степень сжатия 7.2 (толщина донышка 7 мм)

Поршень для АИ-95 расчитан под степень сжатия 9.5 (или 8.8 кому как приятно) (толщина донышка 9 мм)

Проточить порш. нужен хороший токарь с приспособой.

И да - вариант 75Х82 с проточенными поршнями предназаначенными для А-76 (бегать будут-но  не долго) - если все таки решишся, ищи поршня хорошие, "с тонким днищем и более высокой степенью сжатия к выбору поршней должен быть другой подход" или 0102 поршневую.

Я пока ориентируюсь ма МАЙЮ.

Хотя с твоей подачи поразбираюсь с призом.

Все они сейчас работают - главное обслуживающий софт.

Пусть меня простят модераторы за отступление от темы.

Мы с товарищем немного модернезировали его карб - а именно убрали малые дифузоры.

Машина заводится на газу.

Почуствовался прирост тяги на верхах. С бензиновым карбом такое проделать сложнее, (решается заменой карба или расточкой дифузоров, как кому нравится.)

Вобщем работаем над улучшением наполняемости - минимальными средствами :о).

Ок !

Средний расход для 331 будет в раене 9 литров тот литр на завод машины :о)

Мощность мотора можно будет получить за счет увеличения степени сжатия (газ просто не будет детонировать) :о)

Есть инфа на тавра форуме.

Очередной вариант МПЗС для карб. моторов со своей спецификой