Alexey
-
Публікації
1 297 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Days Won
10
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Alexey
-
-
Гильза у москвичевского мотора чугунная (без термовставок, без отбеливания или др. доп вида обработки).
На ресурс гильзы будет влиять "криволапость токаря", правильно выполненая хонинговка, установка гильзы в блок.
Увеличение диаметра клапана даст ощутимый эффект на верхах.
Если все равно идти к токарю то можно сделать клапана с увеличенной тарелкой с волговских (чертеж и что делать есть в книге Э.Сингуринди)
Но это будет уменьшать ресурс. (ресурс => мощность)
-
Вот смысл ознакомиться
http://alfa-project.uaprom.net/a14461-kak-chasto-proizvodit.html
Еще раз повторюсь.
Производитель рекомендует замену масла для предпологаемых (идеальных) условий.
Темное масло свидетельствует о его начинающимся распаде (повышение зольности - причину не расматриваем). Жизнь масла до смены, можно продлить заменой фильтра (проверенно опытными данными - ну скажем рабочие жидкости горнодобывающих машин). Темное масло - фильтр забит, масло идет через перепускной клапан.
Теперь немного опытных данных.
При умеренной эксплуатации М412 (правда с добавкой присадки) мотор прошол 425 тыс.
Для расчетных савдеповских масел (АС8, и тому подобные) его ресурс до ремонта 120 тыс (мануал).
Выбор за хозяином.
-
Добрый день !
По поводу мойки мотора.
1. В старых военных книгах есть рецепт промывки мотора.
состав в частях точно не помню но вроде (брал в инете) - 5 частей масла 4 части соляры - 15 минут работы на холостых и сразу слив.
(залив соляры в холодный мотор на 1 ч. особо не помоет с учетом вращения КВ - чем угодно, а оставлять более чем на 5 часов не рекомендую могут сальники набухнуть более чем на масле)
2. Если двиг перед капиталкой и ездил фиг знает каком масле, то заливая разные пяти минутки можно нарваться на закупорку маслянных каналов.
Я тебе рекомендую:
- либо залей промывочное масло расчитанное на щадящую промывку (скажем пробег 1000 км.) с частой заменой фильт-элемента.
- либо залей нормальное минеральное масло и скажем каждые 500 км поменяй фильтр элемент (по фильтру поймеш когда хватит менять).
Будет выполняться постепенная промывка мотора. (Фильтры менять обязательно иначе через перелевной клапан будет гонятся свеже вымотая дрянь и дальше превращаться в нагар).
Если лень заниматься лабораторными исследованиями, то после замены фильтра запиши давление масла на холостом и скажем при 3000 об/мин (двиг. горячий) и запомни цвет масла на щупе. И переодически проверяй значения давлений и цвета масла - вобщем вначале начнет уменьшаться давление потом темнеть масло, О! пора менять фильтр.
Промывку соляркой можешь выполнить перед капиталкой залей соляры лтров 10 на пару дней с периодическим прокручиванием КВ - когда мотор разбереш будешь приятно удивлен - простотой смывки нагара.
-
А зачем ему не успевать охлаждаться? Чем горячее газ - тем меньше его плотность, чем меньше плотность - тем хуже он вращает трубину, не?
Немного изучал вопрос.
1. Меняется резонансная частота выхлопа.
2. Следствие меняется время прихода обратной волны противодавления (цифр не знаю) знаю что дает запаздывание.
Положительного влияния или отрицательного для стокового мотора не нашел.
Для стока наверно, обматывают чтоб под капотом не грелось - хотя смысл ??
Сейчас ищу более детальную инфу, но пока не нашел.
-
Тож вариант !!
технология :
1. Характеристики УОЗ для 1.5 есть в любом мануале. (строиш график) ,тот что у тебя немного не то
2. По отзывам знатоков в трамблер ставятся пружинки от Р118 или Р147А, что есть под рукой они жеще (по поводу грузиков посмотришь потом)
3. Собираешь БСЗ на машине. (ставишь УОЗ по мануалу) Наносишь метку на шкив КВ. и угломер.
4. берешь стробоскоп, тахометр, отключаешь вакуумник, не забудь отв. в карбе тоже закрыть.(геешь машину)
5. Строишь х-ку УОЗ центробежника. с х.х. до 4000 (если не влом с шагом 100)
6. По результатам п.5 подстраиваешь центробежник (акуратно подгибаешь крепления пружинок ) (далее принимаешь решение про грузики или подбор пружинок)
Геморно, но позволяет выполнить настройку.
Или 2-й вариант Завышаешь УОЗ чтоб была детонация и ставишь октан-корректор с обратной связью по датчику детонации (например АД5 или АД7 есть другие варианты) система работает до 3500 т.к. далее корекция по детонации не работает. Угол опережения расчитаешь после съема реальной х-ки с траблера.
-
331 - мотор - это немного другой мотор, с него трамблер лучше не брать.
да Р118 немного отличается по УОЗ от Р147А, но сейчас продают Р147А.
По сути - при желани нужно центробежник подстраивать под мотор или хотябы под теоритические кривые. Инфа в инете есть.
Когда АЗЛК еще жил, сейчас не знаю, они предоставляли услугу настройки центробежника под двиг.
Вобщем если не вылизывать и мотор 412 ставь Р147А. Примечание: в вакуумнике подвод вакуума через трубочку.
-
По поводу БСЗ - я не нашел трамблер с оптимизированным центробежным регулятором под мотор 1.5 (потеря мощности до 5%).
Для 92...95 бензина нужно ставить Р147А (например производства АТЭ-2), те что держал другие, не понравились по качеству. При установке данного трамблера получаем центробежный регулятор под 1.5.
Теперь мощьность искры:
- ставим комутатор (например с 2108), катушку зажигания (например с 2108), самодельной схемы инвертор (есть в инете), фактически мощность при БСЗ (разгружаем контакты прерывателя), и правильные х-ки УОЗ.
или
- ставим электронное зажигание с октан корректором (получаем возможность регулировки под бензин, с салона) получаем мощьность искры - в среднем на 20 % больше чем сток, но этого достаточно и (разгружаем контакты прерывателя).
На счет карба - моё мнение я бы ставил ДААЗ 2140-...-20 - с механическим открытием вторичной камеры, он доводился под УФУ 1,5 и Р147 А трамблер, (но хороший карб нужно еще найти, новые не очень хорошие).
Да еще, для более равномерной работы мотора можно сориентировать свечи.
По СОЛЕКСУ не знаю...
-
-
я так понял 1,7 най оптимальный для ГБО?
Если по степени сжатия смотреть оптимальность, то нет (по книгам есть 331 с степенью 9.5)
Вобщем чем больше объем тем лучше.
Небольшой расчет
мотор 1,5 с степенью 8,8 и мотор с степенью 9.5 будет отличаться по КПД около 3-х процентов (взято с исследований -влияние степени сжатия на КПД мотора) (соответственно и мощность приблизительно так же).
А скажем неправильное зажигание приводит к потере до 10 %.
А с точки зрения эксплуатационных запасов то объем мотора 1.8 или 1.7, я думаю без разницы (при блоке от мотора 331,17 и сделанном под бензин А-95).
На сегодняшний день я не нашел отрицательных отзывов ( ухудшение эксплуатационных характеристик) при использовании топлива "ГАЗ" для стоковых моторов 1,5 (бенз А-76, АИ-93), 1,7 (бенз АИ-95), 1,8 (бенз А-76, АИ-95). Для переделанных отзывы то же есть, но я их еще собираю.
Важно настроить зажигание под смесь или смесь под зажигание - это даст мотору гораздо больше, чем увеличение степени сжатия на 1 ед.
Мы с товарищем сейчас настроили машину так:
- всегда отслеживается при постоянных режимах стехиометрическая смесь; ( при резком увеличении нагрузки пока что )переобогощается
- и настроили систему МПЗС под конкретный мотор (благо есть режим накатки х-к).
мотор имеет степень сжатия 8.8.
Когда игрались с составом смеси +- 10% был перерасход около 0.5 л. при этом корректировали зажигание. В среднем требовалась корректировка 2..3 градуса.
Можно ездить и с степенью 7 только расход увеличится до 1 л. но при этом требуются свои УОЗ или расход будет больше.
Где-то так
-
Смысл дорабатывать поршни - если предварительно нужно найти и заменить коленчатый вал
?Я сейчас обмеряю поршень, 412.
Наверно с точки зрения запасов по прочности, таки поршни трогать не стоит. Можно наткнуться на залегание 1 компресионного кольца при возникновении детонации.
Для меня этот вариант все дальше и дальше не подходит.
Есть в инете отзывы, что при степени сжатия более 10 - высокая вероятность выхода колец из строя (видел отзывов 10).
Скажу больше, все таки для УЗАМА степень больше 9 для повседневной и долгой езды делать не стоит. Для Газа разница в КПД будет 3% (между 9 и 10) но ресурс более чем на 30 % (приблизительно для средних режимов).
-
-
Дым после запуска - помню такое дело... лечится легко - заменой резиновых колечек ,а так же чисткой ,а лучше заменой набивки маслозаливной крышки на сеточку для мойки посуды ( понижает давление картерных газов ,которые дополнительно "давят" маслянный туман в большие зазоры между клапаном и направляющей втулкой )
Есть одно но !
фильтр в крышке картера льняная или синтетическая нить, плотно уложенная (кстати как фильтр хорошо, только не долго).
Которая при повышенных картерных газах быстро забивается.
Сеточка для мойки имеет более низкую эффективность, что приведет к попаданию паров эмульсии воды с маслом в карб.
Как оказалось буржуи давно на картерные газы ставят маслоотделители (решает вопрос, я себе сделал сам такой девайс, можно купить готовый от газели дизеля, или др.)
-
принцип понятен и с автоматикой эта система будет работать получше. Ну еще бюджет составить примерный.
Если сделаем, распишу.
-
Самое интересное, что когда зажигание работает правильно, то небольшое обогащение на свечах не отражается. Получается юбка покрывается нагаром а центральный электрод темнокоричневый.
Вопрос как убирается нагар с свечи ?
(просто тряпкой, щеткой, химией или др.)
п.с. Да забыл, если воздушный фильтр забит, то регулировки карба и зажигания не помогут.
-
Взял сегодня у соседа на день 17е Жигулёвские , съездил н теже 32км + 40км в пригород (всёш-таки траса).
Разницы нинакой - матово чёрные! Но мотор слегка страивает . Выходит всёж-таки для моего мотора родные 20е лучше.
Напомню в прошлую зиму проблем на 20х родных небыло.
Расскажу свой опыт !
Компресия должна быть в норме. Мотор должен за поездку прогреваться до рабочей температуры. И при рабочей температуре н-ное время ехать (например 3000 об/мин 10 мин - поправте если я не прав)
1 Когда ставиш А-17ДВ то нужно установить зазор 0,7..0,8 больше на зиму не стоит,.
родной зазор 0,5, мотор работает плохо особенно на холостых, проверял.
2. Переключи на подачу подогретого воздуха в кастрюлю карбюратора.
3. Проверь высоковольтные провода, сумарное сопротивление от катушки к свече не более 25 кОм (первое сопротивление, высоковольтный провод от свечи к крышке трамблера, второе сопротивление от катушки к угольку центрального провода крышки трамблера), бегунок , крышку трамблера, сопротивление уголькаи в крышке трамблера (не более 10 кОм), а потом свечи.
4. Таки поставь А-17 ДВ, например пр-ва Энгель (я брал у нас за 40 грн уп.) , увелич зазор.
5. Увелич на градус 2 зажигание, при условии отсутствия детонации.
ПРИМЕЧАНИЕ !!! Когда на улице станет теплей (ну скажем +5) и суше то переходи на родные свечи !
-
ну спосибки! буду смотреть!
Я изучал наш форум.
Есть случай с нестабильной работой бензонасоса.
на переходных режимах под нагрузкой возникает уменьшение уровня бензина в поплавковой камере, что вызывает переобеднение смеси.
На всяк случай проверь топлевную систему.
К примеру с помощью прозрачного бензинового фильтра если он стоит после бензонасоса.
Запустиш мотор руками поставь фильтр чтоб бензин в него накачивался насосом, но бензин в карб не попадал, (патрубок идущий к карбу выше уровня патрубка подающего бензин) по интенсивности заполнения фильтра увидишь как работает бензонасос.
НЕ ПЕРЕГИБАЙ ШЛАНГИ ! должен оставаться перегиб, а не перелом.
При правильно настроенном уровне бензина в поплавковой камере, двигатель будет работать несколько минут.
-
у мну без всякого подогрева до -5 заводится, просто от Жужика неохота ставить ЭБН, он то есть, хотя может твоя доработка и имеет право на жизнь и при более низких температурах, раньше у меня на 412 стоял подогрев ОЖ т.к. машина ночевала в металлическом гараже, а с бензом тогда вообще напряг был так что заправляли вообще какой-то "мататой" которая и при 0 град машине не давала заводиться, в парафин выпадала, так что давай посмотрим чего вы там придумали с подогревом.
К редуктору подводиться газ по медной трубке, внешний диаметр кажется16 мм длиной около 10 см., на трубку намотан гибкий нагревательный элемент (продается у нас для обогрева топлевных фильтров дизилей - 55 грн, мощность 100 вт, при 12 В ) , электронный датчик температуры, сверху теплоизоляция. Через предохранитель (10А) и тумблер подключен к 12 В.
Включаем тумблер ждем около 1 мин, температуру датчик показывает +60, заводим мотор, температура падает до +20, греемся минуты 2 выключаем тумблер. Из опыта при работающем двигателе температура подымалась не выше +40 град.
Сейчас думаем над автоматикой !
-
garri-g ты просил номер того ЭБН я к сожалению не нашел и его не видно на фото.
Я вот чего хочу перейти на ЭБН, потому что машина, то в основном работает на газу, чего вырабатывать ресурс обычному механическому БН + при переходе на ЭБН подача топлива практически сразу не надо ждать пока механический закачает, особенно после стоянки и еще в холод.
Простите за тафталогию ...
Товарищь поставил ЭБН от печки запорожца. С включением от кнопки.
Мы продумали небольшой обогрев газовой магистрали перед редуктором. Машина заводилась на газу при -5.
До -5 машина всегда заводится на газу.
При заводе на бензине и переходе на газ. Наверно удобно но каждый завод выбрасывает бензин с поплавковой камеры в воздух.
-
В принципе лучше брать два 073-х, потому что уних одинаковые камеры и они больеш подходят для поперечного мотора. Синхронизировать их надо разве что по холостому ходу, потому при помощи манометра оба карба выставляются на одно разрежение по горшкам.
???
Дай ссылочку или раскажи как настраивать по манометру.
пож.
Коллектора как правилу соединяют между собой (не помню зачем...)
Я из-за этого хотел делать раздельную выхлопную, но пока не уверен.
-
просто я уже задолбался его крутиь!
я с дуру сегодня мосику сказал что продам нах..н и он вроди хлопать на время перестал! 
Трамблер штука тонкая.
Первое снимаеи крышку трамблера, снимаем бегунок и проверяем радиальный люфт валика. идеал когда руками не чувствуется, оч. плохо когда около 0.5 мм.
Проверь крышку на отсутствие трещин.
Второе проверяем вакуумник - снимаем трубочку с карба (как тебе понравится хочеш губами или устройством каким нибудь) создаем разряжение на входе при этом смотрим на трамблер сверху и убеждаемся что шток вакуумника перемещается без заеданий. Да еще вакуум должен держаться не менее 10 с.
Как грузики проверять глянь в мануале.
Глянь свечи чтоб нагара небыло.
Если решишься новый брать проверь его хотябы как я описал.
-
Добрый день !
Спасибо за статью.
Как установить 2 карба на УЗАМ 1,5 - инфы много.
Какие карбы ставить, оновные рекомендации - два солекса от ВАЗ-2108 (мотор 1,3) "это не утверждение больше вопрос".
Как настраиваются карбы, для максимально синхронной работы ???
-
Для Alexey Фото "пистолетов"
Спасибо!
Буду изучать!
Друг решал проблему с бензонасосом следующим образом :
поразбиравшись купили элекктробензонасос от печки запорожца.
Доводы на покупку:
2 режима работы
- основной мвксимальная подача (давление не помню),
- когда давление достигает настроенной величины насос автоматически уменьшает подачу топлева.
Ресурс по отзывам при непрерывной работе 80000 т км
цена летом 180 грн удалось взять новый, сейчас дороже, используется без обратки.
планирую себе найти такой же.
-
За пол года фильтр поменял уже 2 раза
. Но на бензин старые ищо поработают, а на газ уже не то.Сейчас всё настроил- хх 800 об\мин как на газе так и на бензе, динамика разгона отличная, расход пока не знаю. Будет ясно при следующей заправке.
Вот когда двиг собирал, то поставил поршня на 76 бенз, не думал что на газе буду ездить.
Фото гбо закачаю скоро.
Какой расход получается?
Какой трамблер, марку скажи?
и как зажигание настраивал, если можно подробно.
-
Все вроде бы правильно, но зайди к АндрейПогребняк у него и стоковые моторы и доработанные работают под газом, посмотри какие он сделал доработки и выводы. Самым оптимальным он считает и я его поддерживаю двиг 1.7л с небольшой доработкой ГБЦ, без пиления поршней. Вполне комфортный получается двигатель для долгой и без проблемной работы и на газу и на бензине. Там поршень подготовлен уже заводом толщина и т.д., доработку поршней под 1.6л из 1.5л считаю опасной, могут прогореть. Шестерня это + ко всему для точной настройки фаз. Но это при большой фрезеровке ГБЦ надо, что не есть необходимым до 1 мм нет проблемы.
Спасибо за советы,
Особая благодарность АндрейПогребняк transiver .
Далее расчетная работа работа.
Объединённая тема о качестве и распознании поршнывых групп узам
в Двигун
Опубліковано:
Обоснуй !!!