Alexey

Спасибо за ролик с дрелью. Я подобную ситуацию наблюдал на куллере (на валу). При приблизительно 2500, масло скопилось в зоне трения без намека на разбрызгивание. При смазке индустриальным МС-20, или для швейных машинок, подобное было не более 5 минут, потом масло стекало в зазор, какое-то быстрей какое то медленней. При обработке мегафорсом: после непрерывной работы 8 часов на следующий день наблюдалось загущение мегафорса, но после запуска куллера в районе вала, вновь образовалась воронка (наплыв) с масла. в двое меньшего объема, правда на третий день наплыва почти не стало, но подобный эффект я наблюдал только у ХАДО (консистентной), правда с немного другим исходом. При осмотре дрели (когда разбирал), как всегда было обнаружено загустевание литола :о(, но там где я обработал ХАДО, консистенция осталась прежней, в общем видимого износа подшипника не было. Я чуть позже выложу фото циркулярки до и после выполнения работ (обработка ХАДО+литол) Самое интересное, что смазка в циркулярке была похоже на что-то с силиконом (нужно было для образца оставить не догадался).

Просматривал свой архив. Вот ссылочка может пригодится http://ig-m-412.narod.ru/MPSZ.html

Фары зачет !

У меня появилась новенькая болгарка, разберу сделаю фото, потом смажу мегафорсом, работы то много.

Классно с крылом вышло :о) Обрабатывать внутри короба "пистолета" там ж и гниет ?

А после сварки, скрытую полость чем мазал ?

Потеплело. Начались работы по восстановлению москвича. Самый нужный инструмент, у меня дрель. Два раза уже ремонтировалась (горел якорь, по вине пользователей), не люблю выбрасывать... Дрель еще САВДЕП. Пришло время её смазать (это делаю регулярно, смазываю литолом-24 + восстановительная ХАДО). В этот раз разобрал, почистил, щетки подклинивало, из-за пыли. Смазку менял год назад Выработка на ведущей шестерни уже небольшая была. Смазку выполнил, консистентной смазкой мегафорс: подшипники, венци шестерен и немного сверху намазал. Остальное дополнил ЛИТОЛ-24. После сборки 15 минут работы в холостую. Редуктор не нагрелся, (на ощупь руками). Потом пошел процесс чистки щеткой, после 20 минут непрерывной работы, шум уже не ощущался (в ушах просто звенело :о) ), Но по ощущениям тише особо не стало, звук стал более монотонный и слаженный. Когда работал на холостых (периодично похрустывал - звук в редукторе), потом это ушло и появлялось при смене положения дрели (может смазки не пожалел и она периодически спускалась со стенок потом разбрызгивалась). После работой под нагрузкой похрустывания не было, интересный момент, появилась плавность при вращении (при смазке просто литолом такого не было, похожая "легкость" была когда был литол с хадо, но после часа работы под нагрузкой). В общем впечатления положительные, и еще при создании нагрузки на валу обороты не сильно падали. Раньше нагрев редуктора был сильней при таком времени работы.

Чем выполняешь сварку ?

Спасибо

А фото результата работы ?

Моё предложение в силе.

Вобщем взял кольцо и половину намазал графиткой, через неделю смотрим, что будет.

Дело движется и это хорошо. Я с задними цилиндрами тож на мучился, но гайку приваривать не стал. Мне всегда помогала щетка по металлу молоток для обстукивания и ВДшка. А потом через час головкой срывал,

Мне тоже не нравятся, переговорки, но тема в ОФФтопе, и если тут нарушают, то нарушают двое. Я могу тебе предложить встретится и я тебе передам немного меги, попробуй и смажь куллер в компе, чтоб ты увидел, что и как оно работает. Просто это самый быстрый эффект. Эту тему стоит подчистить, а техническую информацию оставить. уже более 10 пользователей залили этот продукт, только один дал отрицательный отзыв ... некоторые констатировали улучшение на изношенных механизмах и с тех пор машины прошли более 5000 тыс км и отрицательных отзывов нет. Тема актуальна, но сточки зрения техники.

С полиэфирной смолой не работал но по сути думаю, что тоже как эпоксидная смола. Из своего опыта, но не с машинами... 1. Работаю шпателем средней жесткости. 2. Первый слой смолы наношу на болван шпателем (так задаю нужный слой чуть толще чем стеклоткань). 3. стеклоткань беру ленточками (поверхности двойной кривизны). (можно куском, но тогда начинаются приколы с отлипами) 4. кладу ленточку и набираю шпателем смолы и типа как скотчем клеишь, приглаживаю до расходования смолы на шпателе, потом опять набираю. 4а ленту кладу вначале на ровную плоскость и веду к кривой. 5 выглаживанием занимаюсь в последнюю очередь, слегка смачивая шпатель ацетоном (другие растворители не то). А теперь самое интересное, кристаллизация смолы должна происходить без сквозняков, желательно при более высокой температуре. Стеклоткань кладу накрест в два слоя, мне достаточно можно больше. Но эпоксидка после высыхания при температурах выше 150 (не помню точно) размягчается и может плыть. :о)

Вы потом для чистоты эксперимента машинами поменяйтесь :о). на 200 метров не знаю, на 400 машина с 1.8 выиграет

Я скажу филосовски. 1.8 - инж + более высокая степень, + настроенная система впрыск+зажигание (забыл по ГБЦ посмотреть) + 3.9 но больше момента и не нужно (и так колеса в пробуксовку срываются) 2.0 карб - БСЗ (х.з знает какие настройки центробежника и вакуумника плюс данная система не обеспечивает лучшие х-ки) - карб. (главное его настроить, оч. капризен) - 4.55 итак момент большой (получится старт еще нужно будет правильно выполнять, а то будет только шлифовка) Ну и главное как будете проверку устраивать ? (гонка на расстояние, или прохождение кольца или ...) Вес машин какой будет ? Я видел подобную статью по 41-м сравнивали рено 1.8 и 2.0 карб 1.8 был лучше.

А совет в чем ? Уже прочел :о) Главное что, ты уже становишься мастером.

Фрезеровщику, очень правильно главное чтоб у него делительная головка была, сам долго будешь делать, краска даст точность десятки и много времени съестся. В основном народ сверлит штифт, так проще и в картере под это ()установку датчика) есть отверстие. Идея с маховиком интересная, на большом радиусе вродь как импульс будет по надежней. Я еще встречал вариант, нужно в своих архивах поковыряться, срезали пол зуба венца под корень, а количество зубов в программе правили.

Сварщик прав, кислотой не в коем случае.... И грунт кислотный тож не стоит. Возьми любой преобразователь (который не требуется удалять, на банке обычно написано, что после обработки образуется пленка) Сильно преобразователя не лей. Формула такая: - почисть щеткой по металлу, - желательно продуть: - обезжирь: - тонким слоем преобразователем пройдись (главное получить равномерную пленку, плохо если она неравномерная, лучше счистить и заново пройтись): - обезжирить и загрунтовать: - после полного высушивания полиуретановым герметиком для сварных швов, нужно с двух сторон шва, это делать: Как вариант.

Делай как задумал, только припуск хотя б 1мм оставляй, Хотя когда болгаркой начнешь работать оракал может поплыть. Сделай вторую распечатку и вырезку из картонки или оцинковки, как линейку для контроля.

Но графитавая смазка на основе жирового солидола ?

Огласите степень сжатия моторов ?

Нееее Сейчас профосфатируй, или грунтом по ржавчине плюс гибкий герметик. А потом покраска и все остальное.

Спасибо. А тонкий слой графитовой смазки подойдет ?