Alexey

С родным капотом повеселей будет.

Стоит вваривать, это "разделитель" вибраций - двигатель, кузов.

Похоже на работу переходной системы, а система Х.Х. не работает на 100 %, свечи какого цвета ?.

У моего товарища, подобная история, с выхлопом.

И что интересно,

что пробовали с разными агрегатами колдовать, но чисто случайно, вышли на подвес выхлопной, в общем впечатление что она резонирует.

Вылечить полностью пока не удалось (выхлопную менять не хочется), но подбирая жесткость подвеса, сменили вибрацию и уменьшили её интенсивность.

Интересно, будем использовать.

Но самое интересное, я смотрел много бу шрусов чаще выходит из строя внутренний шарнир.

Сегодня перебирал ШРУСы.

Самое главное перед разборкой пометить расположение внешней, внутренней обоймы и сепаратора, а то будут проблемы при сборке.

В моем случае шарики все промерял, как ни странно находятся в одном поле допуска, а вот выработка на внешней и внутренней обоймах разная, но самое интересное, что и в сепараторе шарики сделали выработки в разных местах.

Я когда разбирал сделал упор на шарики, пометив их места, но когда собирал получил, то люфт, то заклинку (собрать не мог).

Методом повторных переборок нашел терпимое положение, всех деталей.

Леон спасибо за информацию, изучил, у меня карб поздних выпусков, клапана нет.

Скорп. - специально снял крышку карба и посмотрел на уровень, но у меня уровень был до середины отлива, а на фото ниже середины.

Получается от верха карба до поверхности бензина должно быть 28...29 мм.

Главное на холодную такого нет, я уже думал подклинивает поплавок о стенку когда двиг горячий. Зазор вместо 6.5 ставил 7..7.5, поплавок выставлял строго, параллельно-перпендикулярно :о).

Еще раз прогреюсь буду смотреть.

Характер УОЗ при наддуве должен сильно поменяться в сторону уменьшения опережения.

Интересен параметр сколько наддув, и расчетная степень сжатия с наддувом.

А работа проделанная большая, и эффективная.

?

А как ты проверил выступание гильз относительно друг друга и над блоком ?

В небольшом замешательстве.

Динамика у машины нормальная (для своего тех. состояния), но свечи слегка черноватые (пока редко езжу и не на большие расстояния).

Но заводится с трудом. (при тапке в пол)

Что сделал, проверил уровень - в норме (по середине отлива, после роботы на хх и прогазовке до 3000), сделал слегка бедную смесь, выхлоп почти запаха не имеет (слегка кисловатый).

Но когда заглушил машину и внимательно осмотрел первичную камеру, увидел, что с неё в коллектор медленно скапывает бензин, вопрос почему???

п.с. карб вебер.2101....11

Та которая по средине.

Как будто с лабораторного стенда забрал, не родившийся серийный, спорт версию мотора :о)

Кривыми зажигания можешь поделиться ?

Я бы ставил коллектор с 412-го.

Пришел отчетный период.

Залил в мост мегу, шума редуктора не было, но подшипники уже износились, которые сателиты держат.

Эффект положительный при трогании стук почти исчез. (проехал 400 км) и сальник почти потеть перестал.

ууу

жесть

да, полностью переделывать.

А что именно не качественно поварено ?

У меня та же (почти) ситуация.

Интересная статья, только картинок не хватает..

Попробуй подредактировать, внизу есть кнопочка расширенная форма, там можно вставить картинки.

Но картинка у меня больше мегабайта не вставлялась.

Сегодня поехал на базар,

посмотрел б/у и новые ШРУСЫ.

смотрел новый внутренний шарнир :

ЛСА - у нас цена 190 грн. но качество оставляет желать лучшего, при повороте от руки постоянно где то закусывает, но хоть люфтов нет, но поверхность на обойме не обраьртанная.

АТ - цена 180 грн, качество печальное блестят токо шарики, закусывает и люфт есть. (уже в новом)

Мастер-спорт - цена 200 грн, качество не айс, но лучше чем у АТ и ЛСА туго вращается, но хоть не закусывает и люфтов нет.

Когда смотрел б/у ШРУС то видел какой-то китай (внутренний шарнир), то внешний был родной и выработка в родном была меньше чем в замененном китайском.

Битумная мастика - элемент защищающий ЛКП, и лишним не будет.

Добрался я наконец до кольца.

Кольцо разбухло в районе смазки процентов на 20.

резина стала чуть мягче.

То есть, если помазать только поршень и манжета слегка испачкается, наверно можно, но от температуры графитка сильно задубеет.

Сегодня добрался до очередного инструмента.

Инструмент у меня в хорошем состоянии, так что по звуку особых изменений нет.

Но после смазки мегафорсом консистентной, электролобзика, при маленких оборотах вала эл.двиг, видно как мазка на кулисе образует тянущуюся пленку.

После работы на высоких оборотах, смазка с кулисы не разбрызгивается...

Но с точки зрения простого обывателя, пилить стал легче, при тех же нагрузках, обороты вала двигателя выше.

Вообщем так.

Та дядько не сердиться...

Я токо до компа добрался.

Но есть пару интересных моментов.

Пластичная смазка.

Пришлось поработать дрелью, обнаружен интересный момент. На холодную шумит не сильно (чуть тише), но когда поработает под нагрузкой, появляется шум, характерный для жидкой смазки, (и похож на шум при смазывании консистентной ХАДО). Учитывая, что дрель наклонена при работе вниз, то после непрерывной работы под нагрузкой минут 10..15 через подшипник начинает сочится смазка. В виде отдельных капель.

Самое интересное, что капли когда падают на поверхность приобретают консистенцию литола, а когда вал вращается, то кажется что жидкая смазка (образуется обволакивающий тор).

И еще, раньше при таком же режиме работы, картер редуктора был уже теплый градусов 40, а сейчас остается прохладным.

Карб вообще уникальный аппарат, когда расстачиваются диффузоры, желательно не запороть им форму (а то фронт разряжения изменит свою характеристику), и надо свой архив покапать, пока скажу своими словами, при расточке диффузоров, желательно менять малые диффузоры на увеличенные, чтоб сохранить скорость течения воздуха в зазоре, но это для высоких частот вращения КВ, для гражданского это излишне.

Тим тебе мое почтение, за идею. остальное не важно.

Главное при шлифовке не запороть подход к седлу с нижней стороны, чтоб не получить острой ступеньки.