Alexey

Маленький отчетик.

Мотор м-412 поршневая ппод степень 7.2

Игрался с шестерней.

Зуб назад от метки, заводится нормально, тяга на низах приемлемая, карбюратор пришлось крутить и свечи всегда с черным налетом. Сложно подстроить зажигание, при стоковой установке работает плохо, приходится подстраивать.

Сток метка напротив метки, обычный москвич :о). можно настроить все по мануалу, и главное работает и получается.

Зуб вперед заводится хуже, на низах приходится подгазовывать, но за то на верхах уверенная тяга. На х.х работает с перебоями приходится немного увеличивать обороты. Зажигание работать штатно не хочет приходится в опережение закручивать и под это карб настраивать, да и вакумное опережение нужно другое. В принципе добился чтоб свечи стали светлые, но экономичности не вышло получить.

Об ощущениях. Мне само больше нравится сток.

Зуб назад чувствуется чуток больше момента на колесах но на верхах особенно на 4-й как в стенку с 80 а там очень вяло.

Зуб вперед на низах особого провала нет, но разгоняется более вяло. но на верхах разгон более интенсивный, и на 80 км/ч разгоняетсяну может чуток лучше чем сток, Секундомером не мерял. По ощущениям не более 5 процентов.

Потом вернул все в исходное, как по мне - самое оно.

По поводу замены/поджатия не скажу, нужно смотреть. Если прокладка целая то подожми чуток.

посмотри еще раз на колодец.

если выхлоп был чистым, то смотри колодец.

Со шпильками согласен, но как на них без разбора посмотреть ?

По фото свечи, впечатление что масло на резьбу попало через колодец.

Поездь еще немного, убрав теч масла из под прокладки.

И еще раз покажи свечу.

Когда свечу выкручивал в колодце "свечном" масло было ?

Есть еще вариант 3, нехотелось об этом, но проверить нужно.

если менялись направляющие,нужно глянуть на предмет, прослабление или трещины в ГБЦ или направляйки, кстати это путь можно глянуть через впускные каналы на поверхности клапанов, в смысле если есть маслянный налет на клапане.

Есще есть вариант, но я такое видел 1 раз клапан подклинивает.

В "столице" все руками еще пробовать нужно.

Я давно смотрю за разными чехлами и производителями, так твой вариант по виду стоит своих денег.

Показатель будет через полгода-год, главное чтоб не просел рельеф, ткань как правило долго живет.

Если можно скажи на какую машину они были рекомендованы ?

Я себя еще тешу мыслью, взять инвертор и в будущем к нему податчик с балоном.

Так и выхоходит около 4000 тыс.

Мое ИМХО.

Путей попадания масла в описанном случае может быть 2.

1 Через направляющие клапанов. Это в случае если направляющая или клапан (ножка) сильно прослаблены, при этом компрессия может быть нормальной.

2. Через кольца точней из-за маслосъемного кольца, например при установке поршня, в поршне масляные канавки были забиты от литья, кольцо лопнуло, и т.д.

И теперь оптимистичный вариант при сборке этот цилиндр, при сборке хорошо все смазали. Самое безобидное установить новую свечу и проехаться хотяб 100 км (дальше на свой страх и риск, я б проехался на оборотах 3000...4000 тыс для выхода на режим самоочищения цилиндров минут 10)

Я пока созрел сформировать свои требования.

- должен варить при напряжении в сети 165 В. (у многих указанно что может варить при пониженном напряжении, а народ пишет что с проблемами варит),

- должен иметь плавную регулировку сварочного тока от 20А до 140 А (реальных),

- иметь напряжение холостого хода порядка 90В, у многих (порядка 70 и меньше), существенно облегчает розжиг дуги,

- функция поддержки дуги.

Цена от 1500 грн в опт магазине.

Да присматриваю инвертор, как оказывается там много тонкостей. :о)

free_V_V

извени за неполную инфу.. Я нашел на форуме ... отзыв человека, который купил инвертор и начал упражняться, по его словам он немного варил "трансформатором", а это результат его работы в первый день когда начал варить инвертором.

А второе фото, это когда уже знающий варил - для меня это к чему можно стремится.

Ну нужно будет раз в сто лет заварить лопату или бочку или в машине пару точек поставить, а так уголки варить.

Работа с электродом на этапе обучения - тонкий метал

(первая картинка, взято с инета)

А вот работа уже не новичка, метал 0.8.

(вторая и третья взято с инета)

jew_zp.ua

Извени, что дискусия у тебя...

Может родится истина.

Повторюсь дело хозяйское.

Пошерсти инет waxabid, посмотриш составы масел особенно тех которые за 400 грн.

Ознакомься с составом приработочных масел.

И ты поймешь, что есть 2 пути по цена/качество

Либо делать стандартную обкатку на 3...5 т.к.и масло желательно брать хорошее.!

Или в недорогое масло, добавить добавку и получить приработанный мотор за 1 т.к. или масло с добавкой взять.

Как по мне я б готовое масло взял. Опыт положительный уже имеется.

Главное - что масло должно будет справляться с переобогащением смеси, ну т.п.

Ну на именитых фирмах, применяют специальное масло для обкатки, правда холодной.

И это дело хозяйское.

Дело не в гадости.

Можно взять какую нибудь полусинтетику "продаваемую как синтетику класса СD".

Там набор присадок тоже уменьшающий кол-во задиров.

В большинстве случаев мы верим имени фирмы, и не разбираемся, что там внутри.

Эх, а так хотелось понять физику процесса.

Для лучшей притирки и при этом почти исключении задиров можешь залить масло типа "ХАДО" или Мегафорс в масло.

Со статьей не все понятно.

По физике объясни - свое мнение - зачем это делать ?

В старых книгах процесс обкатки для "гаражных условий" - немного другой.

Если битумную - то сольвентум, бензин, керосин и тому подобное - ну это не с краски, сверху мажеш накрываешь пакетиком, через 10 мин пробуеш снять шпателем и так далее, зависит от слоя..

В магазинах продается смывка битумных пятен если пятно на краске

как я планировал так и сделал.

но мне все равно интересен подобный вариант.

Денег ты на нем много не заработаешь, разве что времени сэкономишь - если это тебе действительно нужно.

Но подобную машину найти сложно.

А так сделаешь маленький дом на колесах для выезда на природу.

Да и еще - после сварки получится добротный кузов способный прожить долго - почти новый, а не за 3000 у.е. купленый подобный аппарат с х.з. знает каким состоянием.

Учитывая минимальные вложения в основу, можно при правильном распределении заполучить требуемый результат не выходя за 3000 у.е. но добавив сюда личное время..

Но повторю реальность - денег и трудозатрат конечно будет потрачено поболее чем брать подобный ржавый авто в более лучшем виде.

Глаза боятся - руки делают.

Разобрать каждый сможет.

А вот влить жизнь - дано не каждому.

Эх может и мне что то подобное предложат, я б даже спрашивать не стал

да да

именно

метод кройки и шитья

как бампер

как ржавые просветы в полу

как отгнившие филенки

вобщем одно и то же.

п.с.

Обработать швы шуршалкой, выбрать места по накладке шин, болгаркой вырезал вварил.

да, дорого, но это считай плата за обучение.

Я тож зачем то, люблю машину разобрать, потом собрать.

Да когда руки опускаются, нужен перерывчик, но интерес меня еще не отпустил.

По сути это формальная база для изготовления своего авто.

Когда на твои фото смотриш, то -

ты с москвичем, что то делаешь,

то москвич тебя возит...

Вобщем друзья не разлей вода :о)

так что медали достойные :о). - тоже две.

1. Под востановление есть смысл брать если есть хотяб тыщ 10 грн.для того, чтоб сварить. А остальное сам.

И сварщик, который это сделает.

2. если есть гараж и научится варить самому, и времени свободного много. - ну в смысле это как хобби.

Иначе затраты могут не окупится, точно.

Я б взял, разобрал, и за пару лет бы сделал. :о).(есть где хранить)

Небольшой очерк о выборе.

Компрессор:

- расход который указывает производитель как правило расчетный, с учетом 100% наполняемости и избытке 1 атм,

- если выбирать по расходу и потребному давлению 3...5 атм, то есть смысл указанный производителем расход умножать на 0.7...0.6 и это будет эксплуатационный,

- по нашим правилам производитель должен указывать расход при перепаде 2 атм,

- ради интереса с секундомером наполнял рессивер китайским компрессором, а потом считал, расход получается расчетным :о(,

- компрессор в притык подбирать нельзя, при повышении температуры компрессора его производительность падает, кстати как и увеличении перепада давления,

- для подкраски в гараже и может разовой покраски или задувки мовилем - подойдет компрессор с рессиверм 24л (с натягом), хотя лучше 50 л.

- при этом работать лучше с перерывами, чтоб компрессор остывал, еще раз повторюсь иначе у него уменьшится производительность и увеличится количество конденцата.

Про кракопульт:

- основная инфа есть в инете, только соберу тезисы,

- указываемый производителем расход соответствует потребному при требуемом давлении умноженному на коэфф использования - так указан расход в недорогих краскопультах, в инете есть результаты проверки расходов, в среднем коефф колеблится от 0.65...до 0.8

- в частности есть производители честно указывающие требуемый расход при требуемом перепаде,

при выборе нужно смотреть аккуратно.

Ну и самое главное, не лучший вариант, но допустимый к применению.

авто красить зонами

пример есть краскопульт НР на расход 140...200 л/мин и давлением 3...5 атм

устанавливаем 3 атм, краску делаем по более жидкому пределу,

так при рессивере 24 л и указанном расходе компрессора 200 л/мин (по нашему это 136 л.мин) хватит одной заправки и одной минуты работы компрессора для покрытия краской капота 2141.

потом перерыв - то есть накачка компрессора, пару минут отдыха и к следующей детале.

по времени в двое дольше, чем непрерывно красить, но тогда не нужно покупать компрессор по дороже.

Хотя есть еще вариант к компрессору подключается 50 л пропановый балон, и вот есть рессивер на 74 л. - и можно красить почти непрерывно

:о)

Актуальная темка.

Молодец, хороший кусок работы.

Теперь не поленись и пройди правельно обкатку мотора.