Alexey

Тут тоже есть про 2141

Попробуй отсоединении управление от второй камеры и ездь пока на первой, ну и подвод конечно ж к второй камере не забудь заглушить.

Может понравиться.

Отверстие можешь заглушить свинцовой пробкой (сделаешь пробочку с буртиком наружу и потом расклепаешь из нутри аккуратно, чтоб держалась в отв)

Расскажи как и чем обрабатывал ?

в архив

http://faq.ford77.ru/pdf/how_to_power_tune_Ford_SOHC.pdf

Я согласен с тобой.

Но если есть возможность не сильно напрягаясь продлить жизнь аккумулятору, нужно этим воспользоваться.

У друга А-мега и гарантия и аккумулятор хороший.

Просто есть три варианта и для стокового москвича не все подходят.

Учитывая, что я считал себя не последним человеком, до определенного момента, который понимает в аккумуляторах, решил очередной раз заняться восстановлением почти умершего аккумулятора. Повозившись с аккумулятором пришел к выводу, что его пора относить в утиль. Ну старый аккумулятор – что от него хотеть, хотя на один пуск я его восстановил.

Когда пришло время заняться обслуживанием, очередного нормально работающего аккумулятора, я используя свои знания столкнулся с быстрым выходом из строя аккумулятора в процессе обслуживания (аккумулятору уже было 5 лет). Ой. Это заставило меня заняться повторным изучением информации о аккумуляторах. И тут я столкнулся с противоречиями. По одной информации я действовал правильно, по другой неправильно.

Учитывая, свой опыт я испортил еще один аккумулятор. :о(.

Где правда, а где нет.

Ниже есть файл, который я накрапал, но не обработал (у кого есть желание может почитать и сделать свои выводы).

Мои мысли.

На сегодняшний день для общего пользования в бюджетном сегменте производят аккумуляторы:

- малосурмянистые;

- гибридные (одна пластина (положительная) кальциевая, вторая малосурмянистая);

- кальциевые (обе пластины положительная/отрицательная)

1. Что нужно делать с исправным аккумулятором, для продолжения его жизни.

Как бы ни было, нужно читать инструкцию к аккумулятору, там все написано, но не разъяснено.

Начнем с хорошего аккумулятора:

- напряжение на клеммах аккумулятора должно быть не ниже чем 12.6В (это около 75% заряда) и плотности электролита не ниже 1.25. Напряжение измеряем после 8-ми часовой выдержки, и не забываем, что любой прибор имеет погрешность при измерении (в частности мой прибор при измерении на 20В в диапазоне от 10В до 16В завышает на 0.15В).

- напряжение в бортовой сети автомобиля должно быть 14.2В на холодную и 13.8В при нагреве – но это справедливо для малосурьмянистых аккумуляторов. И при такой настройке батарея всегда будет недозаряжена. Для гибридных аккумуляторов требования к настройке другие 14.5В на холодную и 14,0В при нагреве. Для кальциевых аккумуляторов 14.8В на холодную и 14.2В при нагреве.

- если не удалось пустить двигатель машины с второго раза, то лучше поставить аккумулятор на зарядку.

- плотность электролита падать ниже 1.25. Для моего региона.

- проверять уровень электролита два раза в год. В конце весны и в начале осени или раз в год. При необходимости добавлять дистиллированной воды, но об этом по позже.

Метод зарядки классический.

из инструкции

· 3.1 Перед установкой залитой батареи на транспортное средство или на хранение следует проверить плотность электролита в батарее. Если плотность электролита ниже значений, указанных в пункте 1.2, на 0,03 г/см3 и более или значение плотности в аккумуляторах батареи отличаются более чем на 0,01 г/см3, батарею следует зарядить согласно 3.3 –3.5.

· ВНИМАНИЕ! В батарее данной конструкции могут применяться пламегасители и вентиляционные устройства, встроенные в пробки. Эти пробки на заводе–изготовителе установлены в средние (№ 3, № 4) аккумуляторы (ячейки). Они отличаются от остальных пробок наличием в центре пробки газоотводящего отверстия и цветом.

· До начала эксплуатации проверьте наличие этих пробок, отсутствие загрязнений в зоне газоотводящих отверстий.

· Примечание: При эксплуатации новой батареи РЕКОМЕНДУЕТСЯ первую проверку уровня и плотности электролита провести после 100 км пробега с начала эксплуатации, т.к. не исключено, что после заряда батареи на заводе в карманных сепараторах остались пузырьки газа. Под воздействием вибрации, во время движения транспортного средства, газ выходит из карманных сепараторов через вентиляционные отверстия батареи и улетучивается в атмосферу. Вследствие этого уровень электролита в батарее может существенно понизиться.

· Если при контроле стеклянной трубкой окажется, что в одном из аккумуляторов (одной из ячеек), или во всех, уровень электролита ниже нормы, а плотность электролита соответствует норме, то необходимо долить электролит до нормального уровня, указанного в 4.6, при этом плотность электролита должна быть равной эксплуатационной, т.е. замеренной.

· 3.2 В случае, если конструкцией батареи предусмотрена установка индикатора заряженности батареи и уровня электролита, следует руководствоваться надписями на этикетке с учетом следующих пояснений:

· ЗЕЛЕНЫЙ С КРАСНЫМ КРУЖКОМ В ЦЕНТРЕ «Заряд в норме»- батарея заряжена более чем на 65%. Уровень электролита в норме; (это при напряжении на клеммах не ниже 12.5В без нагрузки)

· БЕЛЫЙ С КРАСНЫМ КРУЖКОМ В ЦЕНТРЕ «Батарею подзарядить» - батарея заряжена менее чем на 65%. Уровень электролита в норме. Батарея нуждается в дополнительной стационарной подзарядке;

· КРАСНЫЙ С ЧЕРНЫМ КРУЖКОМ В ЦЕНТРЕ «Срочно зарядить» - батарея заряжена на 50%. Уровень электролита в норме. Батарея нуждается в срочной дополнительной стационарной зарядке или замене;

· КРАСНЫЙ С БЕЛЫМ КРУЖКОМ В ЦЕНТРЕ «Долить дистиллированную воду» - уровень электролита ниже нормы. Долить дистиллированную воду.

· 3.3 Заряд батареи следует проводить в хорошо проветриваемом помещении током в амперах, численно равным 10 % от номинальной емкости (например: 6,0 А при номинальной емкости батареи 60 А|ч).

· ВНИМАНИЕ. При достижении напряжения 14,4 В (как ни странно эта рекомендация дается и для кальциевых батарей, но п.3.5 покрывает потребность в заряде хотя и перезаряжает немного малосурмянистую или гибридную батареи) на выводах батареи зарядный ток следует уменьшить в два раза и проводить заряд до достижения постоянства напряжения и плотности электролита (с учетом температуры) в течение 10-ти часов, т.е. до полного заряда. В общем случае время заряда зависит от степени разряженности батареи.

· 3.4 При проведении заряда НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕГРЕВ ЭЛЕКТРОЛИТА выше 45С (это обязательно). В противном случае заряд прервать до снижения температуры электролита до 35 С.

· 3.5 По достижению полного заряда следует проверить уровень и плотность электролита. При необходимости плотность электролита откорректировать в соответствии со значениями, приведенными в пункте 1.2. При этом значения плотности в аккумуляторах батареи должны отличаться не более чем на 0,01 г/см3. Повышенная плотность корректируется доливкой дистиллированной воды.

· В процессе корректировки плотности и уровня электролита каждый раз батарею следует ставить на заряд на 40 минут при напряжении 15-16 В с целью интенсивного перемешивания электролита. (Нужно выполнять если была полная разрядка или для профилактики не чаще 2-х раз в год.)

· Уровень электролита следует корректировать с учетом изложенного в 4.6.

· 4.6 ВНИМАНИЕ! При эксплуатации батареи уровень электролита должен находиться в диапазоне между минимальным и максимальным уровнями.

o Минимальным (в зависимости от конструкции батарей) считается уровень электролита, выступающий над верхним краем сепаратора не менее 15 мм или не менее 5 мм от полюсного мостика (если мостик находится непосредственно под заливочной горловиной).

· Максимальный уровень электролита обусловлен конструкцией батареи и указан соответствующей отметкой на боковой поверхности. В случае отсутствия маркировки уровня электролита максимальным уровнем следует считать высоту электролита на 10 мм выше минимального, т.е. 25 мм или 15 мм соответственно.

· При снижении уровня электролита ниже минимального уровня (15 мм от кромки сепаратора или 5 мм от мостика) необходимо долить дистиллированную воду.

· Доливка электролита не допускается (если требуется долика то аккумулятору уже плохо), кроме случаев, описанных в 3.1.

· Операцию доливки дистиллированной воды следует проводить после полной зарядки батареи по следующей схеме: (обязательно нужно зарядить аккумулятор до легкого «кипения»)

· вывинтить пробки;

· измерить уровень электролита (например, стеклянной трубкой под ее собственным весом). В зависимости от исполнения батареи за базу принимать либо края сепаратора, либо мостик полублока электродов;

· долить дистиллированную воду до максимального уровня (см. 4.6);

· завинтить пробки;

· произвести выравнивающий заряд батареи с целью перемешивания электролита (см. 3.3), (Обязательное действие иначе будет как у меня аккумулятор выйдет из строя в следствии оплывания активной массы или сульфатации как кому нравится).

· Превышать верхний допустимый предел уровня электролита, также недопустимо, так как это может привести к выплескиванию электролита через газоотводящие каналы наружу батареи.

· В холодное время года доливать дистиллированную воду следует в отапливаемом помещении с последующим зарядом.

· 4.7 Батарею следует поддерживать в заряженном состоянии. Не реже одного раза в полгода проверять плотность электролита. При уменьшении плотности на 0,03 г/см3 и более батарею следует зарядить согласно 3.3 – 3.5. Снижение плотности электролита ниже 1,25 г/см3, приводит к необратимой сульфатации и выходу батареи из строя, а при отрицательных температурах – к замерзанию электролита и разрушению батареи.

Современные аккумуляторы не любят полной разрядки. Теперь по порядку:

- малосурьмянистые самые стойкие к полному разряду на просторах инета большинство рекомендаций относятся именно к ним. 100% разряда считается при 12.0В без нагрузки или 10В при нагрузке 0.1С на клеммах. Полностью заряженный считается при 12.9В…13.2В на клеммах аккумулятора без нагрузки. Более склонный к электролизу воды и поэтому требует более частой проверки уровня электролита. Напряжение начала обильного электролиза после увеличения напряжения на клеммах выше 14.6В. Контрольно тренировочные циклы (КТЦ) положительно сказываются на состоянии аккумулятора. Хорошо подходят для установки на старые авто, на новых ресурс сильно снижается из-за выкипания и перезаряда;

- гибридные допускают полный разряд, но каждый разряд портит её состояние. Как правило, к аккумулятору применяют методы эксплуатации как для малосурмянистых. Из-за меньшего потребления воды называют малообслуживаемыми. Иногда продаются как кальциевые. (сегодня они продается в большинстве), КТЦ лучше не делать. Уровень электролита все же следует проверять. Подходят для старых и современных авто – но требуют (относительно частой) подзарядки;

- кальциевые не любят полной разрядки, один глубокий разряд может вывести батарею из строя. КТЦ – противопоказан. В принципе имея хорошие пусковые характеристики, реальная емкость при которой аккумулятор будет жив в двое ниже чем указана на нем. Мое мнение аккумулятор нельзя разряжать больше 50 %, на клеммах аккумулятора напряжение без нагрузки не ниже 12.5В и 12.0В при нагрузке 0.1С. При установке на старый автомобиль требуется настройка регулятора напряжения, с целью увеличения напряжения, иначе аккумулятор будет постоянно недозаряженным и быстро выйдет из строя.

П.С. Если уже произошла полная разрядка аккумулятора, то стоит немедленно применить метод зарядки при постоянном напряжении. Не допуская нахождения в разряженном состоянии.

мысли о аккумуляторе.rtf

Жили СК

Ждем фото.

Авто по отзывам 50/50

У знакомых жили, каждый день ездит, уже за 80 тыс. меняли только расходники.

А что каску ???

Готовь тряпочку и учись стучать по колесу...

:о)

Машинка не плохая.

Ждем твоих отзывов.

фанат.

Вымыт поддон.

Керосиновый тест показал пару дырок в поддоне, Буду варить или искать другой.

Ошметки похоже на прессованный нагар.

И пару стружек.

Ждем.

сколько стоит Блок МПСЗ SECU-3

и где брал ?

Скорей всего проблема в проводе от выключателя (возле ручки КПП) к фонарю или в самом фонаре.

Быстрый вариант проверки - длинный кусок провода от выключателя к фонарю. Смотри косу проводов слева у пассажира.

И еще отключи провод и без провода включи заднюю передачу, на всяк случай.

Буду смотреть.

Интересная статья http://works.tarefer.ru/84/100083/index.html

Снял поддон, а там в маслоприемнике стружка.

Нужно наверно сеточку вытянуть.

:о)

Судя по описанию проверяй добавочный резистор.

Проверил мегафорс на болгарке.

1. Его таки от оборотов разбросало по корпусу и начало размешивать с имевшейся смазкой.

2. Шум тише не стал. Изменилась тональность.

3. Немного болгарка поработала, я разобрал - на шестернях был видимый слой смеси мегафорса с родной смазкой.

4. Когда была только родная смазка, шестерни были слегка жирные, видимого слоя не было.

Я боялся, что будет ломаться, а так проволока упругая.

У меня в сепараторе такая стоит, и нормально.

Для этого и хотел разобрать :о)

Купил скребочки в крышку, из нержавейки. Проволочных не нашел. Взял ленточные.

Ура разобрал.

Таки под плавились контакты, у предохранителей и у контактов.

Нужно будет восстановить лаковое покрытие.

Посмотри интерскол двух скоростной.

Я доволен.

А савдеповская у меня тоже оч долго прослужила и накрылся якорь.

Восстановил её, но уже не мучаю.

Глянь еще универсальную дрели она подходит еще для перемешивания бетона.