GreenMile

Да, в процессе карбюрации участвует весь коллектор, а не только карбюратор, это и есть топливо-воздушная смесь, которая сгорает. Это не показатель, надо проверять именно уровень бензина в карбюраторе и именно вот в такие моменты когда он горячий и не завелся. Скорее всего таки уровень ушел. Это не связанные вещи, лужа у тебя потому что бензина слишком много натекает, а не потому что он слабо испаряется. Испарение от октанового числа зависит, но те так чтобы ты смог это заметить

Я вроде по-нормальному написал, а в ответ хамство и откровенный мат? Окей. К твоему сведению, я за последний год именно предупреждений выдал может раза два от силы, остальные обходились устным. Не нравится ХВорум™ - не приходи сюда, делов-то.

Капец, вы любую тему способны в срач по карбам превратить? Вот самое место выяснять основы интеллектуальной собственности советских времен в теме "не заводится на горячую", угу. При чем все те же на манеже, придется видимо применять санкции, потому последний раз предупреждаю, особенно @KSV и @fiks 1, для выяснения спорных вопросов есть отдельные темы, еще раз увижу зафлуженную тему не по сути - всем причастным раздам плюшек. Надоело уже, любая полезная инфа тонет в море флуда, потому что у кого-то словесное недержание и в интернете кто-то не прав.

Ишь ты, не знал, что они взаимозаменяемые. Родные на него найти - это что-то из области фантастики, как я понимаю?

То у него от запорожца что ли стекла стояли?

Откуда идет отсчет разницы нет, но есть нюансы. Во-первых, в момент когда первый поршень стоит в точке 10° опережения верхней мертвой точки, бегунок в трамблере должен смотреть на контакт первого провода. Во-вторых, которое проистекает из во-первых, если первый провод будет стоять иначе, то может случится ситуация, когда трамблер нельзя будет повернуть нормально для регулировки угла зажигания, будет мешать вакуумный опередитель зажигания.

Что такое "жигулевский"? Тот же пекар есть как под жигули так и под москвич.

Там ничего сложного нет. Перелив может быть из-за того, что уровень неправильно выставлен, из-за того, что запорный клапан не держит, из-за того, что насос перекачивает (например, не отрегулировано выступание штока). Обычно такое случается, когда меняют штатный насос на пекар серии "700", у того пружина сильно тугая -давит сильнее. Для всего этого карбюраторщик не нужен, к нему - это СО настраивать.

Переливает карб, скорее всего. Вот когда в следующий раз прогретый постоит 3-5 минут, т.е. будет в ситуации когда он должен не завестись, берешь фонарик, снимаешь крышку воздушного фильтра, открываешь полностью заслонки карба и смотришь через них в коллектор при помощи фонарика, если там стоит лужа на дне (натурально лужа, жидкая) - то вот тебе и ответ. За те 3-5 минут там в коллекторе, скорее всего, будет куча паров смеси - их можно выдуть сначала, чтобы было видно дно. Свечи подбираются не под бензин, а под степень сжатия двигателя, если у тебя дефорсированный, то ставить 20-ки в него не надо.

Я про бензиновые спецификации. Нет, текучесть, точнее "капиллярное истечение" нормирует число SAE, а синтетические масла просто более устойчивы к изменению параметров. На пальцах, если мы возьмем две базы (минеральную и синтетическую) SAE40 при нормальных условиях (при 20 градусах и так далее) и у них будут при этом одинаковые параметры "текучести", а потом начнем их охлаждать до -20°С, то синтетика в итоге будет иметь меньшее отклонение от "нормы", чем минералка, т.е. она останется более жидкой.

Тем, что МКПП 412 это не гетраг 260. Начнем хотя бы с того, что в 250, 260 гетраги далеко не во все идет АТФ, а только с красной наклейкой на которой написано АТФ. Если с зеленой или без лейбы (слив под шестигранник ) - там обычное SAE 80. А ты в москвич КПП при требовании SAE 80/90 залил масло с кинематической вязкостью как у SAE 20. Кто тебе такое сказал? Ни в один двигатель масло ПО ОСНОВЕ не нормируется, только по спецификациям, а это может быть что угодно, что их удовлетворяет. У меня в двигатель хюндая по мануалу идет SJ/SL сюда попадает как минералка так и синтетика.

Круто, аж катер захотелось, эх... ))))

Лол. Это наше все - взять что попало, залить туда, где его не должно быть, а потом делать глобальные выводы. У трансмиссионки типа 75-w90, которая заливается в МКПП кинематическая вязкость - при 40° 115 мм2/с - при 100° - 15,7 мм2/с У АТФ, которая в первую очередь РАБОЧЕЕ ТЕЛО, а потом уже смазка - при 40° - 37,7 мм2/с - при 100° - 8,1 мм2/с Олейной еще туда залей, капец. Можешь, и ничего ей не будет, потому что синтетика как раз МЕНЬШЕ разжижается, чем ПОЛУсинтетика и минералка, да, она дольше остается "вязкой". Так что если в УЗАМЕ не текла минералка, то синтетика и подавно не потечет.

Потому что гладиолус Это еще один дебильный миф, что типа синтетика в старых моторах начнет дристать изо всех щелей А произрастает миф из эпохи всяких побед и прочего говна мамонта, у которого вместо сальников стояла войлочная набивка, которая со временем коксовалась подсолнечным маслом, которое в него заливали и при ВНЕЗАПНОМ заливании в такой мотор (с закоксованной набивкой) синтетики, последняя типа начинает вымывать кокс и течь изо всех щелей. Короче бред сумасшедших дидов. З.Ы. У меня в москвиче синтетика, если что.

Ай.

Да нет проблем, если городская езда, меняешь масло раз 7-8 тысяч - это примерно соответствует 250-300 моточасам. В Киеве, если не стоять каждый день в центре, средняя скорость примерно 25-30 км/ч, это 230-280 моточасов при пробеге в 7000 км.

С тем что мозгами не пользуются и до сих тянут дедовские мифы, которые по всем форумам бродят, основанные на том, что заливали "камазовсвоке" масло, потому что что-то давления не хватало. Штатное совковое для москвича М8 имеет вязкость по САЕ - 20(!), но все решили, что надо гудрона налить, так лучше будет, им же виднее.

Однако Цена конечно, для любителей писать, что нет живых машин нормальные деньги, бгг.

"Будь здоров" - это неоспоримая единица измерения, во всем мире разгон в секундах измеряют, снимают ВСХ на дино-стенде по мощности и крутящему моменту, а тут "будь здоров" - сразу все понятно! Ну так и не надо в этой теме писать о своих изысканиях, для этого личный гараж есть.

Что покажешь? Как едет задушенный двигатель и так все знают. Ну да, была машина с разгоном 15 с до 100 км/ч, а ты ее превратил в 30 с до 100 км/ч, молодец. Ага, особенно на трассе фуры обгонять не нужно, все встречники подождут, пока ты с дыркой 21 мм 5 минут будешь 25-метровую фуру обгонять.

Переходную плиту не обязательно из алюминия делать.

Какие SAE-140, вы что, с ума сошли? Еще солидола в коробку напихайте В КПП по мурзилке идет ТАД-17И или его аналоги API GL-4 SAE 80W-90 Для кого таблицу выше выложил? У меня в КПП ТАД17, так зимой в -15 и вышке он настолько замерзает, что заводишь с выжатой педалью сцепления, бросаешь педаль и машина на нейтралке(!!!) подается вперед, потому что масло в коробке превратилось в пластилин, а вы предлагаете туда налить масло с вдвое большей вязкостью

Не наводняйте зафлуживайте человеку тему, для обсуждения карбюраторов есть две огромные темы, там уже все разжевано давным-давно. Обычная физика: чем больше диффузоры, тем легче двигатель крутится и больше прихода на высоких оборотах (~4500-6000), но при этом у него меньше эластичность и тяга на низких оборотах, а так же больше жрет. С маленькими диффузорами - ровно наоборот, двигатель приобретает эластичность и отличную тягу на низких оборотах, более экономичен, но проигрывает на высоких оборотах, для городской езды - идеально, но у нас катер. Я тут не большой специалист, но для катера, мне кажется, как раз важны высокие обороты, чтобы на глиссер выйти и наваливать нормально. Через маленькую дырку полноценно двигатель не накормишь. У современных атмодвигателей 1,5-1,6 л стандартный дроссель диаметром 46мм - площадь сечения 1661 кв. мм, у карбюратора с двумя дросселями 21 и 23 мм суммарная площадь сечения - 761 кв. мм. Выводы делайте сами

Тогда я вижу один вариант - пробита какая-то из обмоток, например, удерживающая. Получается, что ток с НИЖНЕГО болта через втягивающую обмотку течет в удерживающую обмотку и потом на землю и ток этот настолько большой (из-за пробития удерживающей обмотки), что втягивающей обмотке хватает этого тока для удержания реле постоянно включенным. В обычном случае, ток через удерживающую обмотку мал и он не может дать втягивающей необходимой силы.