GreenMile

Во-первых выклчи капс-лок, а то забаню сразу же. Во-вторых, на схеме все видно, или ты хочешь собрать автомобильный усилитель на спичках, гаечных ключах и старых носках?

Для начала подобрать колонки которые соответсвуют магнитоле по нагрузке. Если магнитола 4 Омная, а ты лепишь динамики 8-16 Ом, то она и не будет тянуть их. Если самому, то собрать усилитель на микросхеме типа TDA 8560, например. На радирынке продаются уже готовые спаяные модули.

Удалил, пробуй еще раз закачивать.

Об этом я и говорю, когда ключ меняет положение происходит перекоммутация, во время которой и пропадает питание. на прикуриватель лучше пускать только желтый провод, а то при работающей на максимуме магнитоле если включить прикруватель - будет сильно большая нагрузка на провод питания прикуривателя.

Блин, ты читаешь, что он пишеть? При выключеном зажигании у него магнитола работает! А при включении тухнет, значит у него либо с замком назхимичено либо с проводкой, но факт в том, что у него во время поворота ключа пропадает питание с магнитолы. При вытащеном ключе работают габариты, салонный свет, магнитола и чето там еще, потом когда ты вставляешь ключ и поворачиваешь на 1 щелчек - снимается с блока руль и вся электрика отключается, а дальше уже включается зажигание и вся электрика. Так вот пока он ключ крутит - у него и пропадает питалово.

Вообщето, для тех кто не знал, при переключении положения ключа происходит кратковременное размыкание, когда ламелькит переходят с площадки на площадку. Потому запитай как сказано выше и все.

Угу, так и есть, желтый - для сохранения настроек.

Ващето в магнитоле есть два плюсовых провода, один силовой, подключается через замок зажигания, второй - для хранения настроек, запитывается непосредственно от аккумулятора, в обход замка.

Если боишься болгарки, то долго и упорно высверливается дрелью.

Они это пишут в качестве отмазки, чтоб им потом не писали гневные письма: "я залил по вашей рекомендации после гудрона вашу синтетиеку, а у меня двиг стуканул". Писать "несовсем совместимо" - это курам на смех, просто они не располагают информацией и отмазываются общими фразами. Во-вторых, я вот окрыл подбор масла Кастрол, и для святогора с двигателями от 1,6 до 2,0 там вот что написано: Моторное масло: GTX SAE 15W-40 A3/B3; GTX SAE 15W-50, Возможная замена Magnatec: SAE 5W-40 C3; Magnatec SAE 10W-40 A3/B3 Никаких М8, так что не знаю откуда берете эту лабуду. Кому мало, у Паштета есть книга по москвичу и там написано какие моджно применять импортные аналоги, он его где-то выкладывал, но сейчас не найду. Потому забудь этот бред и не читай всякую херню, а лучше поройся в гостах и классификации масел, чем они отличаются и что значит маркировка и какая вообще бывает, что такое SAE, что означает буква W и цифры до и перед ним и т.п. Наиболее блитзкие аналоги масла по вязкости для москвича это всесезонные: минералка15w-40, минералка/полусинтетика10w-40 и синтетика 5w-40. Если двигатель работает в повышеных нагрузках или уже подуставший тогда лучше 5w-50 например.

Ты хоть понял, что сам сейчас сказал?.. Дввигатель рассчитаный под масло?.. Эта, не хочется обижать, но прежде чем такую ересь писать, надо немножко головой думать. В двигель завод рекомендует масло ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВЯЗКОСТИ, достаточно жидкое, для того чтобы оно свобождно проходило по каналам и достаточно густое, чтобы оно обволакивало трущиеся поверхности и защищало двигатель от износа. Так вот в двигатель надо лить маслос ВЯЗКОСТЬЮ рекомендованной заводом, а не то масло, которые было разработано 30 лет назад. Сейчас в любой линейке масел есть различные вязкости и не важно - минералка это или синтетика. Современно масло рекомендованой вязкости намного лучше защищает двигатель, смазывает и что самое главное - меньше горит в двигателе, а следовательно продлевает жизнь КВ и вулвдышам, потому что больше всего масло сгорает в местах экстремальныхз нагрузок - на шейках КВ. Потому не лейте всякое говно в свой двигатель и межкапитальный ремонт у него увеличится раза в 1,5 и возрастут тяговые характеристики двигателя, а так же будет держаться нормлаьно давление масла, потому что современные малса при нагреве не разжижаются в мочу, как допотопное М8.

Вода лучше отводит тепло, но тосол кипит при бОльшей температуре.

В наши двигатели рекомендуется лить ТОСОЛы, но вообще можно любой антифриз применять, только минимально агрессивный, надо помнить что у нас блок алюминий, а не чугун.

А чего ее разъедать будет? Антифризы не настолько агресивны, к пластмассе так вообще.

Для движка лучшие присадки - их отсутствие. Надо просто заливать хорошее масло, которе само по себе содержит необходимые присадки, все остальное - от лукавого.

Если герметик, то прокладки не нужны. Казанский герметик шоворят хороший. Лично я старовер и герметик не сую в двигатель, проклдадки со своей задачей и так справляются.

Цена меня весьма смущает, дешевая рыбка - вонючая юшка.

То видать полусинтетика такая попалась. Синтетеическое масло меньше горит и меньше коксуется - это факт, а если в отледбном случае больше, значит надо задуматься о смене масла или бренда

Стоит, полусинтетика более устойчива к температурному режиму и не так горит как минералка.

Ну, куда его льют - дело такое, одно время официалы в лацетти лили нечто такое, что люди попадали на гарантиную замену клапанов и проблемы "чек енджин".

Не надо ничего промывать, если движок в порядке и масло вовремя менялось, то заливай и радуйся.

Если давление на холостых нормальное сейчас (тока проверить по мех манометру на горячую), то лей и не парься. Если же еле 0,8 то лучше не надо.

По мануалу - 5,2л, на практике 5л, если масляный фильтр родной, если жигофильтр стоит, то 4л масла послучаются примерно посередине между отметками мин и макс. Масло можно заливать если двигатель в хорошем состоянии, для подуставшего оно жидковато будет. Короче зависит от пробега и того, что до него залито было в двигателе.

Смотря сколько пробега у него. Промывка между минералкой и синтетикой - не нужна вообще. Если очень хочеться, то залить сначала "долгоиграющую" промыку, на которой надо поездить, потом слить, открутиь лючок картера, почистить сетку маслоприемника, закрутить обратно, залить минералку, поезить пру тысяч, слить, залить плоусинтетику и сменить ее желательно пораньше, а не через 7-10 тысяч. Все смены масел естетсвенно сопровождать заменами маслофильтров.

Чем непонравилось? Точнее интересно по каким признакам это определяется?