GreenMile

Я бы на твоем месте воздержался от подобных заявлений, потому что нефиг лить в дефорс 92 бензин и на этом основании хаять методику. В твоем случае выставляют опытным путем по тяге и температуре двигателя, при сильно раннем зажигании двигатель сильно греться будет и тянуть хуже. Иделаьный вариант - купить ручной октан-корректор в салон. И к слову, я лью 95-й и при резкой тапке в пол "бзыни" есть.

jorj писал(а): Все никак не могу разобраться как лутше настроить БСЗ по бздыням или по лампочке с меткойПо дзыням естественно. Blast писал(а): Ставил я знакомому на УАЗ волговскую БСЗ, с виду вроде ничего так , но когда установил и запустил мотор от после 2ух минут работы двигателя коммутатор нагрелся так, что к нему притронутся нельзя и думаю при таком нагреве он надежна работать не будет, уаз уже ездит месяца 4 пока все окПроизводитель заявляет, что до 115 градусов он работает. Но у меня например не греется, отсюда вывод - либо у тя фиговый коммутатор либо плохой теплоотвод. Посади его плотно к поверхности на пасту КПТ8.

У меня стоит ручной октан-корректор Импульс 310 Можно регулировать угол зажигания вручную из салона авто на ходу, так же в нем есть аварийный режим, если ДХ вышел из строя.

Плюнь в морду тому барыге, это волговское БСЗ на индуктивном датчике, а тебе надо на датчике Холла. Индуктивное - говно.

Это БСЗ на базе волговского, с индуктивным датчиком. Хуже, чем с датчиком Холла.

На Лепсе можно купить как комплектом так и отделные детали. Цены - хз, не самые дешевые, но адекватные. В магазинах обычно гривен на 5-10 дешевле, но магазины редко уже москвичевские запчасти заказывают.

Bess писал(а): Если не трудно, то список в студию. В БСЗ смущает момент, что делать если выйдет из строя коммутатор, можно применить "аварийное зажигание"?. Да и вообще, насколько часты такие случаи? - Выход из строя датчика Холла - можно с собой возить запасной, стоит копейки или купить АЗ-1, или же, если ставить октан-корректор ручной, там есть аварийный режим. - Выход из строя коммутатора - тут хуже, желательно возить с собой запасной коммутатор, но они универсальные и продаются в любой лавке почти в каждом селе. - Слетают провода косы с разъема коммутатроа или трамблера, лечение описано в статье. - При неосторожном одевании косы на разъем могут утопится ламельки в разъеме и как результат - плохой контакт и глюки зажигания которые возникают переодически и проходят сами собой. Все это не редкость, но и не поголовно, за весь мой личный опыт и чтение форумов помню максимум с десяток жалоб на выход из строя коммутоаторов и датчика. И то, половина из них из-за установки кривыми руками или несоблюдении правил эксплуатации. У меня стоит уже 1,5 года - проблем не возникало ни разу. Но в бардачке на всякий ездит коммутатор запасной. Bess писал(а): Цитата: выдает импульс при прохождении магнита вблизи датчика Я бы не сказал что это механиз настолько четкий, на многих иномарках, для этих целей применяется оптическая пара, а тут присутсвует какая то инерционность, связаная с применением магнита. Или для самого коммутатора это дело несущественно? Он реагирует на максимальный всплеск? Быстродействие датчиков Холла - до 100кГц, при 8000 оборотов двигателя датчик работает на частоте 266 Гц. Вопрос отпал? Bess писал(а): Цитата: Если привод старого образца, тогда необходимо дополнительно купить вот такую вот пластину крепления трамблера: Не проще купить на разборке привод в зборе? Мне он обошелся в 20 грн. Заодно купить новую шестерню, цена вопроса 10 грн и этим убрать лишний люфт.Покупай, если проще, тебя кто-то заставляет пластину ставить? В статье кстати и написано: "как вариант - купить привод новгого образца".

Да на старом форуме там еще моих статеек валялось Частично они на ТКМ были, оттуда и перенес, надо будет наверное еще по солексам сюда перенести...

БСЗ - бесконтактная система зажигания, которая состоит из бесконтактного трамблера с датчиком холла (выдает импульс при прохождении магнита вблизи датчика), коммутатора, который преобразует импульсы с трамблера в запускающие импульсы катушки для формирования искры и, собственно, сама катушка зажигания. Что мы с этого имеем: отсутствие контактов в трамблере, которые необходимо регулировать, более мощную искру, очень устойчивую работу двигателя, что особо заметно на холостых оборотах, прирост в динамике автомобиля, завод с пол-оборота в минусовую температуру. В комплект БСЗ на москвич входит следующее: 1. бесконтактный трамблер москвичевский №5406.3706 (Здесь ахтунг! Есть волговская модификация данного трамблера №5406.3706-05, он нам не подходит, так как имеет другие характеристики угла опережения зажигания (УОЗ)) 2. Коммутатор 76.3734 от ваз 2108. (Есть еще улучшенный коммутатор 0529.3734 и коммутатор BOSCH ZS 115, ZS 106- для особых маньяков) 3. Катушка зажигания для ваз 2108 4. Набор высоковольтных проводов. (Желательно сразу же вместо них взять силиконовые провода, т.к. стандартные провода паршивенькие и будут пробивать) 5. Набор соединительных проводов для трамблера и коммутатора. Так же, для выставления зажигания понадобится приборчик под названием "мгновенная диагностика"(в набор не входит): От себя рекомендую ко всему еще приобрести новые свечи зажигания. Полный комплект БСЗ выглядит так: Теперь непосредственно установка. 1.Выставляем 10° опережение первым поршнем ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого снимаем крышку со старого трамблера и крутим кривым зажиганием коленвал, пока не поймаем на шкиве первую метку, при этом бегунок на трамблере должен смотреть на радиатор. Если он смотрит в другую сторону - делаем еще один оборот и ловим метку. 2. Вынимаем старый трамблер. Здесь внимание, один важный момент. Есть 2 типа крепления трамблера - старого и нового образца. Крепление старого образца осуществляется при помощи пластины со шкалой, закрепленной на трамблере (октан-корректора), привод нового образца выполнен в виде хомута на приводе трамблера без всяких пластин, который зажимает "хвост" трамблера. Если привод старого образца, тогда необходимо дополнительно купить вот такую вот пластину крепления трамблера: Предупреждаю сразу, что она силуминовая и зажимать ее сильно нельзя, иначе сломается и второй момент - паз в ней не подходит на шпильку, поэтому необходимо или просверлить отверстие или пропилить паз рядом. Как вариант, можно просто купить привод трамблера нового типа с зажимом: 3. Вынимаем привод трамблера из двигателя, правильно и полностью вставляем вставляем в него новый трамблер (паз зацепления в приводе трамблера - ассиметричный), предварительно с трамблера сняв крышку и поворачиваем бегунок так, чтобы он показывал ровно на разъем свечного провода, рядом с которым написано "1". В этом положении аккуратно, чтобы не провернуть шестерню привода вынимаем трамблер и хвостовик в этом положении вставляем на место. Чтобы шестерня села на место, надо взять плоскую отвертку, вставить в паз хвостовика и с небольшими движениями вправо-влево посадить привод на место. Выглядит это примерно так (в моем случае привод трамблера - старого образца, установка через пластину): 4. Вставляем трамблер в привод и закрепляем его. 5. Устанавливаем коммутатор на ровной поверхности, так чтобы был хороший теплоотвод. 6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным (Внимание! Иногда изолировать провод "ВК" нельзя, см. п.6 раздела "Замечания по теме"!), провод с "Б" старой катушки прикрутить на клемму "Б" новой. На клемму "К" старой катушки шел провод с трамблера, теперь его нет, клемма "К" новой катушки подключается к коммутатору согласно схеме. 7. Подключаем провода, согласно прилагаемой схеме. В моем случае на проводах уже были наклеены ярлычки с надписями куда эти проводки прикручивать. На всякий случай вот схема подключения: Внимание! Провода, которые идут на "массу" должны иметь хороший с ней контакт, иначе сожжете коммутатор! И не прикручивайте проводок "массы" с коммутатора под саморез, которым крепите сам коммутатор, его надо крепить под винт, который имеет хороший контакт с корпусом!!! 8. Надеваем высоковольтные провода, помня, что бегунок движется против часовой стрелки и порядок зажигания у нас 1-3-4-2. Первый провод надетый на разъем "1" крышки трамблера (на который выставили бегунок! ) надеваем на свечу первого цилиндра. Вид на установленные коммутатор и новую катушку: Проверка и настройка БСЗ 1. Когда все подключили, надо проверить нашу схему. Для этого снимаем разъем с коммутатора и одеваем его на нашу "мгновенную диагностику". После этого включаем зажигание, на приборе должно загореться 2 светодиода - сигнализатор наличия +12 вольт и сигнализатор исправности катушки. 2. Теперь выставляем момент зажигания. Коленвал у нас стоит в положении 10° опережения ВМТ первого цилиндра, зажигание включено и мы начинаем вращать трамблер вправо-влево, пока не загориться 3-я лампочка - сигнал с датчика хола. В момент ее загорания фиксируем трамблер, делаем 2 оборота КВ ручкой и убеждаемся, что момент загорания лампочки соответствует совпадению ПЕРВОЙ метки на шкиве коленвала. Если все ОК - заводим двигатель и наслаждаемся плодами работы, дальнейшую настройку производим в движении: на ровном участке дороге разгоняемся до 50, влючаем 4-ю, газ в пол и слушаем детонацию. При правильно настроеном зажигании она должна продолжаться (3 "дзыня") и исчезнуть. Если не исчезает - зажигание сильно раннее, если ее нет вооще - сильно позднее. Замечания по теме. 0. Обращаю особое внимание!!! Чтобы не было потом одних и тех же глупых вопросов: "почему не заводится двигатель после установки" и советов "перекинуть провода" четко и точно выполняйте все указанное в пп 1-4. А именно: поставить двигатель в 10° опережение ВМТ 1-го цилиндра, обязательно вынуть привод из двигателя, вставить в него трамблер и сориентировать бегунок на контакт первой свечи и уже потом в собранном виде вставить в двигатель. Это не зря так написано, при таком подходе исключено неправильное положение ВВ проводов. 1. Не проверяйте наличие искры методом поднесения провода к корпусу машины - сожжете коммутатор, проверять только на выкрученной свече. 2. Благодаря более мощной искре можно увеличить зазор в свечах до 1мм против 0,8мм стандартных - это улучшит воспламенение смеси. (На самом деле спорный момент, с увеличением зазора падает мощность искры но улучшается очаг воспламенения смеси, так что на определенных свечах и при определенных условиях при 0,8 мм штатных может быть лучше чем при 1 мм, лучше оставить 0,85-0,9). 3. Нередки случаи выхода выхода из строя датчика Холла, поэтому на всякий случай советую прикупить такой девайс: В случае выхода из строя датчика Холла, он подключается ВМЕСТО трамблера и на нем можно доехать до магазина. Позволяет развивать скорость до 90 км/ч. Однако лучше сразу про запас купить датчик Холла отдельно. 4. Коммутатор не любит снятия клемм с аккумулятора при работе двигателя, может выйти из строя, учитывайте этот момент. 5. Небольшой ахтунг! На базаре нынче развелись палевные приборы МД-2 и АЗ-2, не покупайте подделок, только МД-1 и АЗ-1 (Надо понимать, что статья писалась больше 10 лет назад на тот момент были грабли с этими приборами, продавались пустые "муляжи", потому не надо полагаться на истину в этом высказывании и ругать всех, у кого МД-2 или АЗ-2 ) 6. 7. 8. Посмотреть тесты разных коммутаторов можно в журнале ЗР 9. Возможен вариант, когда новый трамблер идеально садится вместо старого в нужном положении, поэтому перед выполнением пп. 2-3 раздела установка, можно сделать так:

Тебе не о том говорится. Еще раз и вдумчиво. Для включения электровентилятора надо два питания: одно низкоточное, которе просто включает реле вентилятора, а второе силовое - которе питает сам вентилятор. Низкоточное питание можно брать напрямую с замка зажигания, силовое - нельзя. Нахрена тебе еще одно реле, ну неужели сложно понять?..

Так сделано у всех авто, вообщем-то, никогда не замечал? Ну что выключаешь зажигание, а вентилятор маслает Если мешает, тогда надо разводить питание, управляющий провод реле запитывать от замка зажигания (оттуда откуда запитывается катушка зажигания), а силовой провод реле - подключать на более мощный источник. Силовую часть нельзя пускать через замок, пригорят контакты и оплавится пластмассовая составляющая контактной группы.

Serp32 писал(а): теперь объясните малообразованному ... это к какой клеме на замке зажигания 12В ? (шобы я там ничё не замкнул) Если собирать будешь по схеме от VictorP, то от замка зажигания лучше не брать, не выдержат контакты тока вентилятора. В таком случае лучше запитывать от 20А предохранителя, из точки, откуда идет провод на прикруиватель, у 2140 это на правом брызговике верхний предохранитель из трех.

VictorP писал(а): Хочу поставить электровентилятор в место родного, купил кожух от 2106 и 8-лопастной вентилятор LUZAR, пока поставлю так(тройник для датчика пока не нашел) и подключение от тумблера, поискал по нете и так и не нашел общего мнения где внедрить датчик в верхнем или нижнем падрубке одни говорят лучше в нижнем, другие в верхнем, датчик пока 82-87, у кого стоит эл. вентилятор кто как поставил датчик?В нижнем патрубке он никогда не включится, т.к. на выходе радиатора 87 градусов достигаться не будет, так что его только в верхний ставить. С другой стороны, в верхнем патрубке он может не выключится, т.к. охладить ОЖ до такой степени, чтобы на выходе из блока была температура 82 градуса врядли получится в теплое времягода. Я считаю, что в системе с нижним термостатом датчик должен стоять в верхнем шланге - на выходе из двигателя, т.к. система сама по себе инертная (нижний термостат отслеживает температуру ОЖ (после открытия большого круга) только после прохода ей радиатора, т.е локальный перегрев мотора от резкого повышения нагрузки термостат отследит очень не сразу), потому контролировать ее надо в точке выхода ОЖ из блока, чтобы контролировать температуру ОЖ в двух точках.

Ну я вообще в преспективе планировал его заменить на спареные вентиляторы от инжекторной нивы, они как раз перед радиатором стоят и хорошо помещаются у нас. То что на фото было поставлено очень давно, я еще в школу ходил

Справа вертикально, где ты синим отметил - не надо, там уже нет радиатора, а просто щит идет, я его специально так поставил, чтобы по минимуму перекрывался радиатор, так что только в верхних уголках можно при желании.

По месту, как придумаешь.

А ты видел, кто за рулем таких москвичей? Водятлы из серии - абы ездило, кто из них расколешится 500 грн на новый радиатор? Да никто, вот и ездят на 30-летних, которые уже забиты и снаружи и изнутри. Я когда-то тянулся 4 часа в пробке летом, было +32 градуса, так на обочине не только жигули стояли с открытыми капотами, а и иномарки, а я ехал себе, правда периодически минут на 10 приходилось включать печку, но при всем этом на обочине стоял не я. Я не говорю, что у москвича хорошее охлаждение, но в полностью испавном состоянии его должно хватать. Единсвтенное что не хватает - это диффузора на вентилятор штатный, я не понимаю почему их не ставили.

вовка писал(а): вот только ваз 1500 заходит на перевал и не греется, а москвич 1500 в это же время и на такой же скорости греется! есть с чем сравнить так как есть еще и ВАЗ 21099. вот и суди у кого лучше охлаждение!Сравнение совершенно некорректное, т.к. пергрев мотора в первую очередь от его состояния, правильнсоти зажигания и регулировки карбюратора, выбора режима работы двигателя, засранности самого радиатора и системы охлаждения. Ушатаный москвич и по прямой на большой скорости греться будет, т.к. если движок не вытягивает или в зажигание никто 10 лет не заглядывал то он так и работает на пределе. Был у нас на форуме товарищ Белов на 2140 из Крыма (1,6 л - колено родное, поршневая 1,7, пиленая ГБЦ), так он летал по крымским перевалам и горным дорогам на большой скорости и не перегревался (пару раз было из-за возникавших неисправностей). Все зависит в первую очередь от состояни мотора и системы охлаждения. А по поводу теплоотдачи радаторов, для зубильного радиатора есть инфа, сколько он теплоты способен рассеять, только вот для родного такой инфы нету. Кто-то пытался рассчитывать, и там получалось, что его на пределе хватит для 1,7.

Покатит.

Проблема в том что новые - говно, они намотаны непонятно чем непонятно из чего... как вообщем и все датчики сейчас...

Пофиг кто и когда тормозил, просто за незнание своих прав расплачиваетесь своими деньгами. И вообще заканчиваем оффтоп, тут не об этом.

Ерунда это все, системы в которые запрещено вмешательство указаны в виде _исключительного_ перечня и системы омывателя там нету, так что мужика просто развели по-хамски. Заява в суд и идут они лесом.

Тебе надо к колодке подрулевых подвести три провода, которые у тебя есть в наличии, это проблема? Там же даже по номерам расписано, неужели сложно сопоставить?... Провода которые у тебя есть, это 2-6 (зеленый), 3 (желтый) и 5 (черный) 2 и 6. Управляющий_провод_мотора_1 (Зеленый) 3. Управляющий_провод_мотора_2 (Желтый) 5. Земля (Черный) Доработаная колодка подрулевых, которая соединяется с проводкой машины: Двже без бумажки видно, как провода соединить надо: Желтый проводка - Желтый подрулевых Черный проводка - Черно-желтый и Черно-белый подрулевых Зеленый проводка - Красный и Черный подрулевых. Ужасно сложно...

В той колодке всего 4 провода, один из которых (позиция 1, оранжевый) нигде не используется, остается?.. Правильно, остается только ТРИ (та-дам) и каких цветов? Прааавильно, зеленый, желтый и черный Я ж говорю, москвичевод должен быть внимателен