Ndrey

Да, что-то кнопка как то затихла.... Статья так и не получилась перенесу пока в Тюнинг.

Ух, развели полемику. ИМХО к предыдущему посту: 1. Устанавливаем современный генератор с самовозбуждением не менее 65 А 2. Вопрос перезаряда/недозаряда АКБ решается п.1 3. Амперметр отпадает сам собой ввиду ненужности, архаичности и физического устаревания (контакт и т.д.) 4. Для контроля устанавливается лампочка/вольтметр в панель приборов. Лампочка, бьющая красным светом в глаз нагляднее, чем стрелка амперметра, болтающаяся как х...й в проруби. 5. Исправность (нормальный процесс заряда) генератора контролируется измерением напряжения на АКБ хорошим вольтметром на стоянке при разных оборотах двигателя. У меня проделано все вышеперечисленное, в варианте с вольтметром - нареканий нет. Не вижу смысла не пользоваться улучшениями в этой сфере, которые произошли с момента начала выпуска москвича.

Дело лично каждого.

Ну не знаю... Всегда считал, что сначала надо сделать мотор, трансмиссию, подвеску, а потом уже спойлер, брызговики спарко и т.д. (если уж совсем невтерпеж). Москвич хорош в наружном стоковом исполнении.

Далась вам эта блокировка. Мне она наоборот мешает когда машину надо в гараже/перед ним толкнуть/подвинуть.

У меня нет. Его ник - Genadiy, попробуй напиши, иногда тут появляется. Знаю, что от брал верхний кусок от трубы рулевой колонки Опель, что с креплениями для замка и подрулевых и остальное москвичевское и сваривал вместе. Вал оставлял родной.

Знаю человека, который вместе с Опель-рулем установил сразу и подрулевые и замок зажигания (с куском рулевой колонки) от него. При наличии болгарки и сварки все получится.

Так а в чем проблема то? Или болгарки нет? Прям оттуда вырезал и себе поставил, функциональность везде похожая. З.Ы. Если в электрике - ноль, то самому можно и не пытаться. )

Конечно отличается. Чем больше нагрузка в бортсети тем больше падение (разница) напряжения после всех контактов. Не забываем, что по закону Ома напряжение=сила тока*сопротивление. Итого чем больше ток при том же сопротивлении контактов (а оно в любом случае есть), тем меньше будет показывать вольтметр в бортсети, при условии, что мощности генератора хватает. Когда поставил себе генератор 2110 измерил: При включенных: - габариты - дальний - ПТФ - печка - магнитола - обогрев заднего стекла+зеркал - электровентилятор радиатора по вольметру в приборке - 13 В, на клеммах АКБ - 13,5 В. Вольтметры между собой поверены.

Предупреждение за название темы. Тему перенес в "тюнинг" Вольтметр лучше всего подключать "плюс" к "плюсу", а "минус" - к "минусу". А вообще думаем, что и как должен показывать? Напряжение на АКБ - подключаем на АКБ Напряжение бортсети - подключаем вместо штатного амперметра (у меня так сделано)

Однако. лет семь назад смотрел.

Тогда что думать, если проще купить и поставить новый? Я ставил 10-ный в связи с увеличившимся энергопотреблением и наличием подаренного нерабочего генератора.

http://www.youtube.com/watch?v=Zz73L942zeM&feature=player_embedded

На сарае х..й написано, а там дрова лежат. Спрашивать не на москвич, которые изначально говно, а купить (заказать в интернет-магазине): Тыц Тыц А вообще-то в поиск. Тему объединяю с профильной.

Купить нормальный импортный термостат и забыть о проблеме.

Кнопка "Жалоба" работает. Пользуйтесь. У нас Форум - пост (после) модерируемый.

Заменил вчера слизыватели на передних дверях. Для пробы купил пару ВАЗ 2109 и пару 2105 ( на фото справа) Варианты установки: 1) Без хрома - от 2109 Попробовал нацепить сразу на кромку двери - неплохо, но почему-то по центру получается щель. В принципе можно подогнуть кромку, но ... Снял. Установку с обрезанием и впихиванием в хром-полосу этого уплотнителя посчитал извращением. 2) С хромом - от 2105 Сравнил родной и этот уплотнитель - очень похожи (см. фото). Плюс понравилось наличие слоя бархотки. Снял старый, обрезал на пятерошном уголок, который мешает сесть в канавку хром-полосы полностью, обрезал по длине и вставил. Замечания: почему-то остался писк при опускании стекла. Может быть стекло грязное или уплотнитель должен лечь. По крайней мере затекать воды должно меньше. Для памяти еще длины уплотнителей: передняя дверь - 68 см задняя дверь - 74 см И от 2109 и от 2105 по длине подходят.

Он тарелку нижнюю снял.

Ага, то есть ты полностью выварил новые дефлекторы. И водительский сделал большим, объединив два старых? Идея интересная - попробую тоже направление поменять.

Напишу отзыв о Росаве WQ-103. Перед прошлой зимой купил комплект легкого б\у на дисках 185\65 Р14. Резиной очень доволен. В рыхлом снегу, каше ведет себя адекватно, дорогу держит хорошо. На прошлых выходных и на этих, что были, без проблем выезжал из гаража по снегу около 20 см (под ним иногда лед). Толкать пришлось один раз - когда на повороте машина вывесилась немного и одно колесо попало в ледяную яму. Ну и о термостате. В профильной теме все активно переходят на нижний, мол верхний не греет совсем. У меня прогрев при -3 (в гараже) до +40 (датчик + индикатор ВАЗ) занимает 5 минут. В движении температура ниже 80 не опускается. При длительной остановке поднимается до 90. Вчера с +40 до +70 (за бортом -11) прогрелся за пару километров движения на скорости 40-50 км\час. Вердикт - термостат просто должен быть исправным. А родной верхний сразу менять на иномарочный. Ну и конечно свою лепту вносит электровентилятор с ШИМ-регулятором оборотов, родная крыльчатка снята.

Димон, на боковые стекла стекла хватает потока от лобового? У меня тоже стоит мотор от опеля, но крыльчатка от Пыжо - направление правильное. Дует тоже отменно. Но обдува боковых стекол не хватает. Сейчас думаю над решениеь этого вопроса. А датчик можно выкинуть и поставить ВАЗ датчик и показометр - он короче и показания будут точнее.

Не очень красивый???

Тогда копать генератор. А вообще, Тимоха прав - поставить нормальный генератор и больше не мучаться. У меня от 2110 - на ХХ вольметр показывает 14,1 В, при габаритах+фары, печка - 13,8.