Таблиця лідерів

)

там есть и на 331. и коректированные мной. и под ГБО.

открыть есть чем? В архиве несколько наборов кривых и прога+хелп к ней для их открытия. Вот тут форум по МПСЗ-Ж. там тоже есть инфо. МПСЗ-Ж_кривые_прога.zip

Дома есть накатанные на полторашке для МПСЗ-Ж Подойдут? Двиг 412 или 331?

+1 тут все ясно и намного проще.я например зареген только на этом сайте.больше нет ни где.разве что скайп. а для общения вне форума есть тот же телефон или личная почта ,мыло. но опять же, это только МОЁ мнение!!!

1. что бы было где пообщаться с теми, кто не смог пройти регистрацию на форуме 2. если форум по тех. причинам выпадет, было где списаться, т.к. не все пользуются ВК. ну и сама группа на мордокниге на замену форуму не коим образом не претендует )))

От непонимаю, чем вам форума мало? Тут би так общялись, а потом вопроси почиму в чате одни и теже, нечего интересного читать, зачем гараж вести, если на драйве, фейсбуке,вк,твитери легче П.с имхо

Ну этот же фильтр стоит уже после редуктора. А до редуктора - ещё 2 фильтка фильтруют жидкую фазу.

Нада создвть тему с названием "Плакать надо", так вот ето видео прям туда и поселить

Так головка была снята а клапана не притирались? А просто в снятую головку керосин наливался? Чтобы проверить - держат клапана или нет. Плоскость головки можно проверить в домашних условиях - положив лист стекла . И с торца смотреть. Для этого существуют щупы, хотя бы те которыми регулируют клапана. Если есть зазоры - искать горизонтально шлифовальный станок. Мы на зоводе готовили специальный кондуктор - шлифовали лист металла (10 -15-20мм) с двух сторон (чтобы была плоскость) , сверлили отверстия и нарезали резьбы, чтобы прижать головку, ну и все это шлифовали наждачным кругом . Ну а если в горшке видно элипс на глаз -- то у меня нет слов. Там размер на конусность , доли милиметра Ну все выставляется согласно инструкции. Коленвал по ВМТ . Распредвал, в свое положение. Может быть растянута цепь, значит надо менять. А поршня под 93 Метка распредвала должна быть в районе выступа. В принципе кулачок имеет всего 4 размера - фаза ближнего выстоя, фаза удаления, фаза фаза дальнего выстоя, фаза возврата. И в каждом из этих секторов одинаковый размер. Поэтому , зная это (учили когдато) я клапана регулировал не по инструкции, а просто - выставил примерно посредине фазы и регулирую зазор. Правда в последнне время мне пришлось переделать систему смазки как у спортивных Москвичей. Там распредвал вообще в процесе смазки не участвует, а просто работает как болванка с подводом к нему смазки только в шейках головки блока. А коромысла смазываются прямой струей через калиброванные отверстия в валу на котором стоят сами коромысла. И струя масла под давлением попадает прямо на набегающий на коромысло кулачок. При этом смазка попадает в место трения не один раз за оборот распредвала в все время вращения. Как результат мне регулировать клапана больше не пришлось. И все это не проблемно сделать самому. Я сделал. Единственное нужно сверлильный станок и сверло , кажись 1,2 мм . Точно не помню, давно было. А с другой стороны для ремонта москвича нужно иметь хорошую книжку и правильно вставленные руки. И все реально даже самому сделать капиталку. Но при этом нужно уметь пользоваться микрометрам и знать размеры. А то всунут коленвал после шлифовки и будут тереть - все ля-ля. А на самом деле..... после замеров местный авторитет может заявить , а у меня шпиндель на станке бъет. Могу предложить правильную книжку по ремонту

да я вообщемто тоже думал, про подпружиненый, он тогда будет сам потберать и "слабую" и послаблять при различных нагрузках на двигатель. тоесть газонул отпустил а ремень ведь играет, вот подпружиненый ролик какраз бы это компенсировал.

БСЗ - бесконтактная система зажигания, которая состоит из бесконтактного трамблера с датчиком холла (выдает импульс при прохождении магнита вблизи датчика), коммутатора, который преобразует импульсы с трамблера в запускающие импульсы катушки для формирования искры и, собственно, сама катушка зажигания. Что мы с этого имеем: отсутствие контактов в трамблере, которые необходимо регулировать, более мощную искру, очень устойчивую работу двигателя, что особо заметно на холостых оборотах, прирост в динамике автомобиля, завод с пол-оборота в минусовую температуру. В комплект БСЗ на москвич входит следующее: 1. бесконтактный трамблер москвичевский №5406.3706 (Здесь ахтунг! Есть волговская модификация данного трамблера №5406.3706-05, он нам не подходит, так как имеет другие характеристики угла опережения зажигания (УОЗ)) 2. Коммутатор 76.3734 от ваз 2108. (Есть еще улучшенный коммутатор 0529.3734 и коммутатор BOSCH ZS 115, ZS 106- для особых маньяков) 3. Катушка зажигания для ваз 2108 4. Набор высоковольтных проводов. (Желательно сразу же вместо них взять силиконовые провода, т.к. стандартные провода паршивенькие и будут пробивать) 5. Набор соединительных проводов для трамблера и коммутатора. Так же, для выставления зажигания понадобится приборчик под названием "мгновенная диагностика"(в набор не входит): От себя рекомендую ко всему еще приобрести новые свечи зажигания. Полный комплект БСЗ выглядит так: Теперь непосредственно установка. 1.Выставляем 10° опережение первым поршнем ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого снимаем крышку со старого трамблера и крутим кривым зажиганием коленвал, пока не поймаем на шкиве первую метку, при этом бегунок на трамблере должен смотреть на радиатор. Если он смотрит в другую сторону - делаем еще один оборот и ловим метку. 2. Вынимаем старый трамблер. Здесь внимание, один важный момент. Есть 2 типа крепления трамблера - старого и нового образца. Крепление старого образца осуществляется при помощи пластины со шкалой, закрепленной на трамблере (октан-корректора), привод нового образца выполнен в виде хомута на приводе трамблера без всяких пластин, который зажимает "хвост" трамблера. Если привод старого образца, тогда необходимо дополнительно купить вот такую вот пластину крепления трамблера: Предупреждаю сразу, что она силуминовая и зажимать ее сильно нельзя, иначе сломается и второй момент - паз в ней не подходит на шпильку, поэтому необходимо или просверлить отверстие или пропилить паз рядом. Как вариант, можно просто купить привод трамблера нового типа с зажимом: 3. Вынимаем привод трамблера из двигателя, правильно и полностью вставляем вставляем в него новый трамблер (паз зацепления в приводе трамблера - ассиметричный), предварительно с трамблера сняв крышку и поворачиваем бегунок так, чтобы он показывал ровно на разъем свечного провода, рядом с которым написано "1". В этом положении аккуратно, чтобы не провернуть шестерню привода вынимаем трамблер и хвостовик в этом положении вставляем на место. Чтобы шестерня села на место, надо взять плоскую отвертку, вставить в паз хвостовика и с небольшими движениями вправо-влево посадить привод на место. Выглядит это примерно так (в моем случае привод трамблера - старого образца, установка через пластину): 4. Вставляем трамблер в привод и закрепляем его. 5. Устанавливаем коммутатор на ровной поверхности, так чтобы был хороший теплоотвод. 6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным (Внимание! Иногда изолировать провод "ВК" нельзя, см. п.6 раздела "Замечания по теме"!), провод с "Б" старой катушки прикрутить на клемму "Б" новой. На клемму "К" старой катушки шел провод с трамблера, теперь его нет, клемма "К" новой катушки подключается к коммутатору согласно схеме. 7. Подключаем провода, согласно прилагаемой схеме. В моем случае на проводах уже были наклеены ярлычки с надписями куда эти проводки прикручивать. На всякий случай вот схема подключения: Внимание! Провода, которые идут на "массу" должны иметь хороший с ней контакт, иначе сожжете коммутатор! И не прикручивайте проводок "массы" с коммутатора под саморез, которым крепите сам коммутатор, его надо крепить под винт, который имеет хороший контакт с корпусом!!! 8. Надеваем высоковольтные провода, помня, что бегунок движется против часовой стрелки и порядок зажигания у нас 1-3-4-2. Первый провод надетый на разъем "1" крышки трамблера (на который выставили бегунок! ) надеваем на свечу первого цилиндра. Вид на установленные коммутатор и новую катушку: Проверка и настройка БСЗ 1. Когда все подключили, надо проверить нашу схему. Для этого снимаем разъем с коммутатора и одеваем его на нашу "мгновенную диагностику". После этого включаем зажигание, на приборе должно загореться 2 светодиода - сигнализатор наличия +12 вольт и сигнализатор исправности катушки. 2. Теперь выставляем момент зажигания. Коленвал у нас стоит в положении 10° опережения ВМТ первого цилиндра, зажигание включено и мы начинаем вращать трамблер вправо-влево, пока не загориться 3-я лампочка - сигнал с датчика хола. В момент ее загорания фиксируем трамблер, делаем 2 оборота КВ ручкой и убеждаемся, что момент загорания лампочки соответствует совпадению ПЕРВОЙ метки на шкиве коленвала. Если все ОК - заводим двигатель и наслаждаемся плодами работы, дальнейшую настройку производим в движении: на ровном участке дороге разгоняемся до 50, влючаем 4-ю, газ в пол и слушаем детонацию. При правильно настроеном зажигании она должна продолжаться (3 "дзыня") и исчезнуть. Если не исчезает - зажигание сильно раннее, если ее нет вооще - сильно позднее. Замечания по теме. 0. Обращаю особое внимание!!! Чтобы не было потом одних и тех же глупых вопросов: "почему не заводится двигатель после установки" и советов "перекинуть провода" четко и точно выполняйте все указанное в пп 1-4. А именно: поставить двигатель в 10° опережение ВМТ 1-го цилиндра, обязательно вынуть привод из двигателя, вставить в него трамблер и сориентировать бегунок на контакт первой свечи и уже потом в собранном виде вставить в двигатель. Это не зря так написано, при таком подходе исключено неправильное положение ВВ проводов. 1. Не проверяйте наличие искры методом поднесения провода к корпусу машины - сожжете коммутатор, проверять только на выкрученной свече. 2. Благодаря более мощной искре можно увеличить зазор в свечах до 1мм против 0,8мм стандартных - это улучшит воспламенение смеси. (На самом деле спорный момент, с увеличением зазора падает мощность искры но улучшается очаг воспламенения смеси, так что на определенных свечах и при определенных условиях при 0,8 мм штатных может быть лучше чем при 1 мм, лучше оставить 0,85-0,9). 3. Нередки случаи выхода выхода из строя датчика Холла, поэтому на всякий случай советую прикупить такой девайс: В случае выхода из строя датчика Холла, он подключается ВМЕСТО трамблера и на нем можно доехать до магазина. Позволяет развивать скорость до 90 км/ч. Однако лучше сразу про запас купить датчик Холла отдельно. 4. Коммутатор не любит снятия клемм с аккумулятора при работе двигателя, может выйти из строя, учитывайте этот момент. 5. Небольшой ахтунг! На базаре нынче развелись палевные приборы МД-2 и АЗ-2, не покупайте подделок, только МД-1 и АЗ-1 (Надо понимать, что статья писалась больше 10 лет назад на тот момент были грабли с этими приборами, продавались пустые "муляжи", потому не надо полагаться на истину в этом высказывании и ругать всех, у кого МД-2 или АЗ-2 ) 6. 7. 8. Посмотреть тесты разных коммутаторов можно в журнале ЗР 9. Возможен вариант, когда новый трамблер идеально садится вместо старого в нужном положении, поэтому перед выполнением пп. 2-3 раздела установка, можно сделать так: