Таблиця лідерів

Приводя затраты на москвич, вы забываете одну вещь, что около 70-80% это суммы занимают тюнинги, а не сам стоковый ремонт, а на иномарках люди этим не парятся особо. Скорп во многом прав, давайте, я вам немного расскажу про иномарку за 2750$ и качественные запчасти. Итак, встечайте: Fiat Fiorino 2000г.в., был рабочей машиной-развозкой товара на фирме, брался туда с пробегом 70к на одометре, потом его решили продавать и папа выкупил его себе за озвученную сумму, так как очень хороший и вместительный пирожочек, к тому же турбодизель. Бралась в 2009 году, сейчас на одометре 180к и немного данных по ремонтам: - Сразу же заменили лобовуху, потому как была в трещинах, около 700 грн китайская с заменой на перова. - Замена сцепления (один из водителей тупо стоял на светофорах с воткнутой передачей на сцеплении, сгорела нафиг) не помню сумму - сдох вакуумник, оригинальный 700 евро, искали на разборках, первый раз купили - не подошел, хотя с такой же машины, второй раз удачно, купили за 450 грн. - оборвался тросик кулисы КПП, продается только комплектом 2 троса+ кулиса, стоимость 600 евро оригинал, на разборках сразу найден не был, отремонтировали, порвался снова, таки нашли на разборке два троса без кулисы за 800 грн. - оборвался тросик сцепления (подозреваю, что к этому привела неквалифицированная замена сцепы), куплен и заменен за 140 грн неоригинал новый. Через время порвался снова, заменен опять же за ту же цену, сейчас с обой ездит третий тросик про запас. - прогорел выпускной коллектор, между фланцем паука и фланцем турбины. Ремонитровали на сто с выгибанием и вваиванием нового куска трубы, цену не помню, но порядочно. - Было дтп, меняли фару, оригинал 250 евро, купили заменитель за 300-400 вроде, в итоге заменитель оказался гуано, рефлектор пластиковый, галогенка эту фару внутри расплавила просто, заменили опять на другую фару - та же фигня, при том, что маркированы под Н4. - замена рулевых наконечников, неоригинал, цену не помню - неоднократная замена втулок стабилизатора, благо стоимость суммарно гривен на 50-80 - Замена шрусов внешних - 500 грн за оба, неоригинал - замена пыльников внутренних шрусов 400 грн (они специфические, неподвижно стоят и в них вращаются полуоси) - Замена тормозных дисков - 600 грн. - Замена задних аммортизаторов, цена как у всех, в районе 500 грн/штука. - Замена передней пружины - лопнула на верхнем витке, цена около 500 грн неоригинал. - В подсветке номера замкнуло патрон лампы подсветки (соль, коррозия)- плавно выгорел блок предохранителей + поплавилась проводка - стоимость новых предохранитей и уйма времени чтобы разобраться с проводкой. - раздолбалась и клинит личинка замка зажигания, менять некак, т.к. там ключ с иммобилайзером, надо геморроится с заменой на другой замок и перепрошивание ключей. - сдох прикуриватель - отремонирован. - периолически пропадает сигнал (клаксон) - хрен знает чего. - сломалась пружина-фиксатор задней двери, - забили на нее, т. кусок пружинящего листового металла стоит около 300 грн, а вырезать самому неоткуда. - сломались ответные части ремней безопасности, куплены на разборке от ланоса, но не совсем подошли, зараза - сломалась салонная ручка двери и стеклоподъемник - ручку склеили и скрутили саморезами, рука заменена на ручку от какого-то таза - прогнили двери по нижней кромке и выгнил порог - подварено в гаражах, цену не помню, около 300грн и 4 часа времени + помогали сварщику. - износился уплотнитель будки - взять негде, там специфический. Т.е это примерные затраты за 4 года, что вспомнил, при том, что на машине не я езжу и не все знаю. Расходники есесно не упоминал в виде свечей накала, ремней и роликов, резинок выхлопной и т.д. Так это машине 13 лет, а тут в теме разговор про ведра минимум вдвое старшие ведется. А москвич донимал всячески мелкими поломками, основная статья расходов - это тюнинги и последстввия: солекс, бсз, ЭБН, подрулевые... Из того что именно ломалось и мешало ездить - проблема с ГЦС или РЦС, при выжатой педали сцепление отпускало, рулевая трапеция расхлябанная, глючит аварийка, чота там с электрикой, смотреть надо, редутор заднего моста изношен надо регулировать - звенит при трогании, выглил передний левый лонжерон в месте крепления стабилизатора. Кстати, поменял лет пять назад резинки в подвеске на белоцероквские - и забыл про подвеску. Помпа фенокс - менял ппросто потому что менял, до сих пор лежит родная "фэд" в норм состоянии. Такое в общем. Если поддерживать машину просто в рабочем состоянии то это не дорого, а когда начинаешь заниматься улучшайзингами - конца и края этому нету. Потому я повторюсь - 2500 это не те деньги, при которых надо брать другую машину, лучше ездить на чем есть пока, но переставть вкидывать в нее деньги, менять только то что необходимо для нормальной работы, а то у меня например в гараже скопленных запчастей на сумму трех москвичей валяется, наверное...

Делай полтораху, потом ка психанешшшшшшьььььььььььььь, что не сможешь ездить на ней. Сань, не делай полтораху, нуегонафиг, это ж мучение.

Только вот чтобы купить Ино нужна вся сумма и сразу, а в Москвич эту же сумму ты вкладываешь постепенно

При переоформлении машин ничего не поменяется! Еще раз говорю - подорожание будет касаться только новых машин, ну или б/у-шных при их растаможке. При снятии с учёта, регистрации, перерегистрации ничего дополнительно платить не придется.

Ибо нет желающих их покупать.

Вообще-то люди ремонтируют свою машину на СТО по нескольким причинам: 1) имеют достаточный доход, чтобы оплатить работу мастера на СТО; 2) любят трахаться с женой/любовницей, а не с машиной; 3) не хотят ходить по локоть в мазуте (религия и имидж профессии не позволяет); 3) не имеют своего гаража с ямой и спец. инструмента; 4) не имеют друзей, которые захотят помочь в ремонте и также ходить по локоть в мазуте; 5) не имеют диплома автомеханика; 6) не имеют опыта ремонта; 7) любят тратить свободное время на семью и детей, а не на ремонт машины; 8) приветствуют разделение труда (каждый мастер в своем деле) - если все будут все делать сами, то в стране будет жуткая безработица )

адміністрація видаліть будь - ласка взагалі цю тему. а то я вже купу дуже "гарних" слів написав в адресу rocknroll man. Але я зрозумів, що я трошки вихованіший чи розумніший, що я їх незапостив тут.Чому прошу видалити томущо вважаю що люди почнуть чубритися за питання мови і політики хто крашій і хто гірший. вважаю політичним темам які вносять сир-бор між людьми не місце

Та ну вы что такое говорите...У меня тачка летит на таком бензе.И запуск всегда не доставляет трудностей.Может причина в чем-то другом.

Сьогодні заляв у Франика 10літрів Е95-40, заправка Калина. Заливав у пустий бензобак, із каністри. Проїхав менше 50км., але перші враження позитивні: 1) (саме головне) перестали пальці стукати!!! 2) мотор став тихіше працювати на холостому, але із 1000 оборотів впав до 850-900, мабуть треба буде підрегулювати... 3) динаміка, розгін не зменшився, а даже чуть кращий став. Але я по місту катався, тому сильно не міг надавити на педаль газу )))) Загалом враження, що заляв ВОГ Мустанг, але дешевше майже на 2грн/літра! Глянемо ще який розхід буде і як буде із холодним запуском... Якщо і це все буде ок - переходжу на спирт ))) точніше на Е95-40 )))

Установка производилась на «ранний» 2140 1978 г.в., как известно электрические схемы ранних и поздних 2140 – отличаются, нюансы установок описаны в замечаниях по теме в конце статьи. Для установки нам нужны сами подрулевые от ВАЗ-2106 (главное не спутать с 2105, они внешне идентичны, только у 2105 имеет 2 положения переключателя света фар, а нам надо 3) и подшипник вала рулевого от 2140SL или поздних 2140, для того чтобы их закрепить на рулевой колонке: Вместе это выглядит вот так: Сначала делаем разводку контактов в подрулевых для их подключению в схему москвича. От переключателей отходит 2 косы проводов и 3 разъема: на 8 контактов (фары, поворотники и сигнал), на 6 контактов (дворники) и на 2 контакта (моторчик омывателя). Разъем на 8 контактов: Переставляем контакты следующим образом: 2 -> вынуть 4 -> вынуть 3 -> 8 8 -> 4 1 -> 7 7 -> 3 От двух вынутых проводов откусываем контакты и припаиваем «мамы» разъема. Должно получится в итоге вот так: Для тех, у кого не было колодок или кто уже перепутал провода, привожу порядок контакты по цветам проводов: 1. Черно-голубой 2. Два бело-голубых 3. Серо-черный 4. Красно-серый 5. Голубой 6. Зеленый - Красно-голубой (+12В) - Черный (земля) Родной ответный разъем имеет 6 контактов, но его можно без проблем включить в этот, совместив их по правому (на фото) ключу. Забегая наперед, скажу, что колодку разъема для этих целей можно позаимствовать от родного переключателя дворников, чтобы все было "правильно": В итоге получается вот так: Два провода оставшиеся вне колодки это +12В (красно-голубой) и земля (черный). Далее приступаем к колодке дворников, ответная колодка в машине, к которой подключен штатный переключатель имеет следующую разводку: 1. +12В (Оранжевый провод) 2 и 6. Управляющий_провод_мотора_1 (Зеленый) 3. Управляющий_провод_мотора_2 (Желтый) 4. Контакт отсутствует в колодке (Пусто ) 5. Земля (Черный) От контакта один +12 вольт подаются далее еще на контакт омывателя. Суть работы дворников для "ранней" проводки в том, что для малой скорости дворников необходимо подать землю (провод 5, черный) на ОБА управляющих провода двигателя (2=6 и 3), а для быстрой скорости дворников землю надо подать только на управляющий_провод_мотора_1 (2=6). Для достижения этой цели, контакты в колодке подрулевых переставляем следующим образом: 1 -> вытащить (оставлять на месте нельзя!!!) 5 -> 3 6 -> 4 4 -> 5 3 -> 6 Кроме того, необходимо спаять вместе контакты на колодке 5 и 4, вот так: Теперь по цветам: 1. Пусто (Обязательно вынуть контакт!!!) 2. Красный 3. Желтый 4. Черно-белый 5. Черно-желтый 6. Серый. Черно-желтый и черно-белый необходимо спаять вместе. Получится должно вот так: Вынутый контакт 1 необходимо или откусить и/или заизолировать, оставлять просто так нельзя, т.к. в выключеном положении рычажка дворников он замыкается с "земляным" контактом 5, а на ответной колодке в машине в этом месте оранжевый провод +12В, получится КЗ Все, разводка переключателей завершена, все готово для второго этапа - установки подрулевых на машину. Сначала снимаем руль, ключом на 19 откручиваем центральную гайку, и не снимая ее с оси вала беремся руками за руль, упираемся рогом и сдергиваем руль со шлицов. Оставлять гайку на оси надо, чтобы не двинуть сорванным рулем себе по чайнику Откручиваем гайку и снимаем руль, затем снимаем кожух рулевой колонки и видим родные подрулевые: Примерка новых подрулевых в сборе с подшипником рулевого вала: Как видно по фото кожух рулевой колонки сильно длинный для установки новых подрулевых, потому, ту трубу что внутри, необходимо вынуть (новый опорный подшипник в нее не войдет, она меньшего диаметра). Эта труба (тонкая) есть только на старых 412 колонках, на поздних 2140 она изначально короче: Слева - поздняя 2140, справа 412 и ранние 2140. Откручиваем 2 винта, которые крепят подрулевые к старому подшипнику вала и разъединяем контакты. На фото видены 6-контактная колодка и провода с двумя клеммами: красный (+12В, к нему был подключен бело-черный провод стоковых подрулевых) и вторая клемма с двумя зелеными (если мне не изменяет склероз на счет цвета) - это земля, к ним подключен черный провод со стоковой колодки. Далее откручиваем 3 винта, вынимаем старый подшипник и пластмассовые вкладки между трубами (фото): Труба-удлиннитель не приварена ко внешней трубе точечной сваркой, как думают некоторые, она просто обкернена и зажата, как можно увидеть по фото, потому берем плоскую отвертку и в каждую точку кернения забиваем отвертку, чтобы было легче вытаскивать трубу. После этого снимаем обойму с замком зажигания ОБЯЗАТЕЛЬНО и ОБЕ половинки, иначе внутренняя труба не выйдет, т.к. с одной стороны в трубу заходит блокиратор руля, а с другой в хомуте есть вот такой вот выступ, который заходит во втулку: Для снятия обоймы замка зажигания надо выкрутить 4 болта на 10, которые скрепляют половинки обоймы (Если, конечно, они не сорваны до вас Обойма скручена специальными срывными болтами для предотвращения возможности демонтировать замок, такая вот противугонка, бгг). Откручивать замок можно смело, втулка, находящаяся в рулевой колонке никуда не провалится и выйдет вместе с внутренней трубой. После того, как сняли замок, вставляем отвертку в отверстия крепления подшипника и постукивая по отвертке вынимаем внутреннюю трубу: Извлеченная из недр труба и в ней видна втулка для блокировки оси рулевого колеса замком зажигания (теперь понятно зачем надо было снимать замок зажигания ) После этого извлекаем втулку из трубы и главное потом, перед тем как установите новый подшипник не забыть вернуть ее на место и затянуть замком зажигания Теперь, когда трубка извлечена, надеваем на вал подрулевые, надетые на опорный подшипник. Ориентируем их следующим образом, переводим рычажок фар в положение "ближний свет", а рычажок дворников на один щелчок вниз от верха, положение "медленная скорость". В таком виде все рычаги станут симметрично и развернуты на 180°, ориентируем их параллельно торпеде. Это лучшее положение подрулевых (имхо конечно), т.к. в иных случаях или рычажок дворников в самом нижнем положении будете задевать коленом правой ноги, или же рычаги поворота и света будут неестественно низко и неудобно. В таком положении намечаем места на трубе колонки, где будем сверлить отверстия. А вот тут нас ждет западло: просверлить удастся только 2 отверстия из трех, сверху просверлить его мешает торпеда Потому можно либо забить (как сделал я, подшипник и так туго входит в трубу и 2 болта имхо и так достаточно) либо снимать торпеду или вынимать рулевую колонку (возможно, если ослабить зажим на рулевом редукторе, удастся провернуть кожух рулевой по своей оси, чтобы можно было просверлить отверстие в ранее недоступном месте, сам не проверял, идея родилась только при написании этой статьи Если кто проверит этот вариант - прошу отписаться ) Сверлим намеченные отверстия, финишное сверление лучше делать сверлом на 11-12, чтобы был запас на неточность разметки. После этого берем в руки круглый крупный напильник (или дремель) и спиливаем выпуклости (кернения), которые попадают на опоры подшипника. Спиливать обязательно, т.к., если этого не сделать, то дюралевый подшипник при попытке забивания может просто-напросто сломаться. Отверстия: Теперь не забываем вернуть втулку блокировки рулевого вала и собрать воедино с ней обойму замка зажигания!!!! Далее смазываем рулевой вал графитокй и забиваем подшипник в трубу, забиваем только через дощечку!!! Закручиваем болты и возвращаем на место проволочку, которой они были законтрены: Надеваем на втулку подрулевые и подключаем разъемы: Колодку поворотников-фар-сигнала, два провода: красно-голубую "маму" с подрулевых соединяем с красным "папой" проводки, черную "маму" подрулевых с "папой" двух зеленых проводов, не забываем про изоляцию соединений, +12 на землю - неприятно. Далее проводим жгут под торпеду и соединяем 6-контактные разъемы дворников, а в 2-х контактный разъем жгута включаем контакты моторчика омывателя, они были надеты на 2 отдельно стоящих контакта на корпусе родного переключателя. Далее надеваем руль на шлицы, плотно садим его до упора и, передвигая подрулевые на подшипнике, выставляем их так, чтобы они сидели как можно дальше от руля, но при этом "пупырышки" кольца отщелкивателя были в надежном зацеплении со штифтами руля. В этом положении фиксируем подрулевые, затягивая болт хомута. У меня это получилось где-то вот так: После этого остается только примерять кожух и вырезать по месту необходимые пазы. Ставить кожух надо так, чтобы он не затирал об кожух руля, иначе будет скрипеть при рулении. Вообщем финальные фото: В итоге наших мучений мы имеем трехрычажный переключатель, правым рычажком которого включаются "медленная" и "быстрая" скорости дворников без всяких дополнительных реле и прочих извращений, а так же работа омывателя при "моргании дальним" этим рычажком. Замечания по теме. 1. По непроверенным мной данным, отличие "поздней" схемы проводки от "ранней" в данном случае закючается в том, что мотор дворников управляется не "землей", а 12В, т.е надо на управляющие провода двигателя подавать вместо "земли" +12. потому всем, у кого поздняя проводка перед установкой вызвонить разъем дворников. В идеале надо будет просто поменять местами в колодке проводки машины (не подрулевых!) "мамы" 1 и 5 (см. фото выше). 2. При таком подключении, при срабатывании омывателя дворники не будут делать ход, как раньше. Исправить это можно при помощи одного обычного 4-х контактного реле: управляющую обмотку реле включить в разрыв цепи омывателя, последовательно с мотором омывателя (колодка на 2 контакта, при их замыкании стработает мотор и реле, включенные последовательно), а исполняющую обмотку на клеммы 5 и 6 колодки подрулевых для дворников, тогда при брызганье будет срабатывать высокая скорость дворников. 3. В пластиковом кожухе на обоих половинках внутри есть ребра жесткости - 2 параллельных ребра, их необходимо немного спилить напильником, т.к. они могут ложиться аккуратно на кольцо рычажка переключения фар и он может затирать и создавать неприятный звук. 4. Возможно что-то еще дополню, как вспомню, пока бета-версия статьи. 5. Написано так много и много фото, т.к. по опыту предыдущих статей, даже доходчиво написанная (с моей точки зрения) статья вызывала шквал вопросов... 6. Так же привожу стандартную разводку контактов подрулевых 2106 и штатного переключателя и какие контакты при этом замыкаются в разных положениях, может кому-то пригодится: Подрулевой 2106: 0 режим (выключено): 2-5. I режим (медленная скорость): 1-2; 4-6. II режим (быстрая скорость): 3-4. Цвета проводов: 1. Желтый. 2. Черно-белый. 3. Серый. 4. Желто-черный. 5. Белый. 6. Красный. Штатный переключатель: 0 режим (выключено): 2-3-6; 4-1. I режим (медленная скорость): 3-5-6; 4-2. II режим (быстрая скорость): 6-5; 4-2. Отдельное спасибо хочу сказать: Андрей за его данные по перестановке клемм в 8-контактной колодке и его фото, этим он мне сэкономил кучу времени jeka за ночное обсуждение проводки и разводки дворников siniy sumrak за фото рулевых колонок, которое я использовал в статье Дополнение после периода эксплуатации. Эксплуатация подрулевых показала, что они таки немного "блуждают" на втулке, как писал Мишаня. Т.е при включении левого поворота вся конструкция на пару миллиметров проворачивалась против часовой стрелки, при включении правого поворота - по часовой стрелке, из-за того что паз в подрулевых немного больше, чем "выступ" на втулке, который не дает подрулевым вращаться по своей оси. В итоге 1мм болтанки на втулке стает 5-7 мм "люфта" на конце рычажка, что не смертельно, но раздражает А хомут просто не в силах удержать на месте подрулевые. Потому, было решено избавится от этого люфта раз и навсегда. Решил делать по-взрослому - на винты. Толщина "ребер" втулки как раз отлично подходит для того чтобы вкрутить в них винт М4, что и было произведено. Сверлим в ребре отверстие сверлом 3,2-3,5мм (не более 3,5мм, т.к. втулка из мягкого металла и небольшой перекос дрели в руках сильно разбивает отверстие, потом не в чем будет резьбу нарезать), затем метчиком М4 нарезаем резьбу: Я просверлил только 2 ребра из 3-х, т.к. мешает торпеда, а втулку вытаскивать было лениво, получилось вот так: А дальше сверлим отверстия в "трубке" подрулевых, надеваем, зажимаем хомут и затягиваем винтами. Один из винтов у меня точно попал в этот хитрый выступ с отверстием на корпусе подрулевых: Как пояснили знающие люди, этот хитрый выступ и есть дополнительная точка опоры подрулевых в 2106, в него вкручивается саморез, который стягивает подрулевые с кожухом рулевой колонки, давая им дополнительную точку опоры. Теперь подрулевые сидят железно и не прокручиваются и не блуждают, т.к. получили 2 точки опоры - хомут и винты. Кроме того, после затягивания винтов оказалось, что подрулевые сами отцентрировались относительно рулевого вала, и не затирают об него. З.Ы. В процессе руления так же надоедало методичное слабое поскрипывание, оказалось, что скрипела ламелька сигнала о контактное кольцо на баранке, для устранения сей неприятности кольцо смазал графитной смазкой, т.к она токопроводящая, в итоге скрип ушел, а сигнал остался