ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ

Это конечно жир, но я думаю далеко не лишний. Так что если кто собрался ставить вот подробное описание:

Установка ЭлектроСтекло Подъемкиков - ЭСП.

Дано: ЭСП производства Югославии "по лицензии Lucas" для москвича 2141.

Покупались в ЮП (спасибо Заветному) и транспортировались в Челябинск (спасибо DiN'у).

представляют собой червячный механизм, надеваемый на вал штатного СП и имеющий гибкий тросик для подключения к электродвигателю (в комплекте).

Так же в комплект входит куча крепежа.

-2 штуки.

Доказать: стекла передних дверей вполне могут быть с ЭСП.

1) Доп. комплектующие:Провод монтажный 0.75*необходимое количество (смотреть по месту, около 5 метров для обеих передних дверей), клеммы (ламели) - от 4 до 26 штук, термоусадочная трубка () для изоляции ламелек) либо пластмассовые гнезда под разьемы для ЭСП (2 штуки) и реле (5 штуки), реле 5-контактное - 4 штуки, Резиновый переходник для проводов в дверь - 2 штуки.

Резина губчатая мягкая либо пеноизол (для амортизации) - по месту, примерно кусок 100*100 мм.

Несколько гаек М8 либо кусок трубки. Кнопки для управления+провода до реле - по вкусу.

2) Инструмент: Дрель, сверло 6.5 и 10.5; Для М412 обоих видов дополнительно сверло 3.2, метчик М4, ножовка; Для М412 с безфорточными дверями - напильник круглый, монтировка.

Желателен паяльник.

Решение :

1) Снимаем обшивку двери. Ослабляем ролик натяжки троса СП.

2)Удерживая механизм СП изнутри, откручиваем 3 винта крепления СП.

Отводим СП вовнутрь двери.

Одеваем Механизм ЭСП на ось СП, тросик вперед по ходу машины.

Прикручиваем СП двумя длинными винтами через резинки ЭСП.

Набираем из гаек необходимую толщину (типа дистанционной втулки) под третью точку крепления СП.

Крепим.

Пока окончательно не затягиваем.

2а) (для 412 нового образца) До установки напильником растачиваем 3 отверстия крепления СП и отверстие для оси СП на 5-10 мм назад

по ходу машины (иначе переднее ребро ЭСП упирается в внутреннюю перегородку двери).

3) Для всех 412-х: Спиливаем ножовкой пимпочку на торце оси СП. Сверлим отверстие 3.5, режем резьбу М4.; у 2140 оно уже есть.

4) Надеваем шестигранник привода на ось СП. Крепим винтом. Затягиваем болты крепления. Натягиваем роликом тросик.

4+) Цепляем на разъем движка два проводка, пробуем от аккума. Радуемся. либо исправляем и радуемся.

5) Прикручиваем тросик механизма ЭСП к двигателю. Размещаем двигатель, чтоб не было перегибов тросика. Сверлим отверстия 6.5, крепим двигатель штатной скобой, проложив резинки.

6) Сверлим отверстия 10.5 в торце двери и в проеме двери. Ставим переходник-гофру. Снимаем обшивку около ног водителя и пассажира. Протягиваем провода.

подключаем релюхи, кнопки управления, всю эту байду через предохранитель к постоянному + (я подцепил через пердохеранитель сигнала).

7) все собираем и пьем пиво

Итого: ЭСП:350*2, провод 5*3, реле 4*20, ламели 26*0.5, переходник в двери - 10*2, кнопки 25, термоусадка - 10

860 рублей + Пиво+ 2часа .

Примечание. Для М412 нового образца может понадобиться отогнуть внутреннюю часть двери внутрь на 3-5 мм, если стекло будет упираться в корпус редуктора СП.

Делается монтировкой по месту.

По материалам форума http://www.mzma.net

Еще один вариант:

Электростекла в М-412

Оригинал тут - http://club.azlk.ru/index.php3?mode=art … ;id=171628

Описан опыт установки ЭСП ВАЗ-2110 в передние двери ИЖ-412.

Введение

Вчера установил ЭСП от ВАЗ 2110/2109 на своего ИЖа 412 (пока только вод. дверь). Постараюсь описать подробно.

Итак, нам нужны:

1) родной стеклоподъемник в составе - рейка и барабанчик с тросиками (стекло снимаем и кладем всторонку); на фото - слева;

2) стеклоподъемник электрический, куплен в магазине за 900 руб., на фото - справа.

Видно, что различия не велики: ВАЗовская рейка чуть длинее и гнутая.

Смысл затеи

ВАЗовская рейка в нашу дверь не станет, поэтому придется делать гибрид: рейка с держателем стекла наша, тросики и мотор - ВАЗ.

Итак, нам надо разобрать нашу рейку. Снимаем подвижную часть, вынимаем из нее тросик с металлической набойкой (показано стрелкой), которая собственно и таскает подвижную часть вверх и вниз.

Подвижная часть снимается просто наклоном и сдвигом в бок со средним усилием.

Скрещивание

Аналогичную операцию проделываем с ВАЗовским стеклоподъемником. Аккуратно следите, чтобы не раскрутились тросики с катушки!

ВАЗовсий тросик придется разрезать, иначе его от подвижной части не отделить. После этого складываем две половинки и заклепываем их в новую "набойку". Получается почти то же, что и было с родным стеклоподъемником. Ну только аккуратность страдает

Сборка

Заряжаем набойку в подвижную часть, надеваем подвижную часть на рейку.

Получается как на фото. ВНИМАНИЕ! катушка с тросиками (черная) должна быть перевернута "вверх ногами" относительно того, что на фото, т.е. на фото она лежит катушкой вниз, а должно быть - катушкой вверх, корпусом вниз. Примерьте при заправке тросиков в подвижную часть!

Доработки

В таком виде стеклоподъемник уже работает, но еще не влезает в дверь. У десятки-то, поди, двери поболе будут.

Потому я загибаю тросики и переворачиваю катушку "вверх ногами". Скрепляю малярным скотчем , но там нагрузки нет никакой.

Финальные штрихи

Для установки надо просверлить два отверстия даметром 8 в двери, с примеркой по месту. Собираете бутерброд: внутренняя (со стороны салона) железка двери, корпус катушки, катушка, мотор. Все скрепляется двумя болтами 6, благо в моторе уже нарезана резьба.

Чтобы не оставлять дырку в обшивке, я отрезал кусок старого подъемника с "торчалкой" и прикрутил его "на законное место"

[/img]

Стояли на передних универсальные. Затем задумался над установкой во все двери десяточных, даже купил один для экспериментов. Не то, много приблуд и проводов в каждую дверь тянуть. Сейчас имплантирую от Октавии стеклоподъемники, а точнее всю систему Комфорт вместе с центральным блоком. Передние вроде вырисовываются. А вот задние.... без рейки... похоже придется погемороится...

Ну вот, передние стали на свое место.....

 

Работы двигателей вообще не слышно, вся мягко и плавно. Запоминает крайние положения стекла, ролл-бек....ну и все остальные возможности без внешних "коробоче"....

 

установка ЭСП в 401-й:

В связи с тем, что родные уплотнители форточек нафиг сгнили, стопор запора водительской форточки так же сгнил и отвалился, а купить новодел резинки только для форточек стоит столько же, сколько стоит полная переделка боковых окон под безфорточные+ полный комплект всех стёкол новодел лоб триплекс и сталинит на боковушки и заднее, решил не морочить себе голову с вечнотекущими и плохозакрывающимися форточками, а сделать себе нормальные боковые стёкла.

Для этого пришлось преодолеть несколько "подводных камней":

Затруднение №1 - дверь и рамка бокового стекла имеют незначительный, но весьма ощутимый (около 160") изгиб в точке перехода от бокового стекла к форточке  - прямое стекло не влазит

Затруднение №2 -  родной механизм стеклоподъёмника (далее СП) находится точно под форточкой и так же мешает установке прямого сплошного стекла, причём не только редуктором, но и всеми своими деталями внутри двери ниже редуктора - их надо тотально удалять, в том числе не только то что можно открутить, но и приваренные в верхней и нижней части двери выштамповки для крепления роликов и металлическую трубку по центру. этот же момент влечёт за собой и необходимость замены тросового СП на реечный. реечные же мне попадались только электро.

Затруднение №3 - необходимость заказывать новые стёкла

Затруднение №4 старые "реснички" или их ещё называют "бархотки" пазов, по которым движутся стёкла, если они ещё у кого-то остались в живых, а не сгнили, тоже нужно менять.

  Итак, если вы ещё не отшатнулись в ужасе от этого списка, приступаем к работе.

для начала идём на рынок и покупаем:

1- ЭСП "Форвард" реечные - 2 шт

2- пазы для крепления стекла и кусок сырой резины для них - 4 шт

3-  Бархотки стоечные в металлической оправке (самые тонкие, какие есть на рынке - вроде как с 407-408 моськи)

4-  Кусок фанеры 4 мм - из неё мы будем мудрить выкройку стекла и проверять работу установленого ЭСП

Инструмент: молоток, болгарка, сварочный полуавтомат, монтировка, болгарка с набором шлифовальных и отрезных кругов, отвёртки, ключи  10 на 12 рожковые -  2 шт, "такая-то мать" - 1 шт.

Во первых, разбираем двери - снимаем рамки стёкол, срезаем крепления форточек и центральную стойку рамки. она нам ещё понадобится - из неё мы изготовим новый паз стекла. После того, как всё лишнее обрезано, нужно выровнять перегиб рамки в верхней части. для этого лучше всего использовать зажатую в тисках стальную пластину, равную толщиной внутреннему калибру паза. вырезаем изнутри паза рамки все лишние металлические включения - кусочек металла от средней стойки и верхнее крепление форточки. Ровняем рамку лёгкими ударами молотка, постоянно проверяя рамку на соответствие изгибу передней стойки (при рихтовочно - шлифовочных работах изгиб рамки постоянно стремится уехать куда попало относительно оной стойки - за этим нужно следить. Привариваем вырезанный из средней стойки профиль параллельно переднему так, чтобы отверстие старого крепежа совпало с отверстием крепежа передней стойки рамки встык к пазу форточки. Для этого немного подрезаем "передний треугольник" и вваривваем в него паз от средней стойки рамки. Стараемся очень тщательно выдержать параллельность пазов и оставить по максимуму родные крепления рамки к двери нетронутыми. Если всё получилось правильно, то вырезанная из фанеры или плотного картона заготовка стекла будет равномерно ходить по пазам.

После всех подрезок, доварок и дочисток имеем вот такую вешь:

http://s54.radikal.ru/i144/1007/ed/019e21797872.jpg[/img]

далее продолжаем дербанить дверь - выкручивем всё, что крутится, вынимаем и выкидываем нафиг все эти троса, редуктора и ролики, срезаем изнутри всё, что торчит и мешает нашему будущему стеклу, кроме поперечной пластинки металла, что была сразу под форточкой  и соединяла наружную часть двери с внутренней - она нам ещё понадобится. Чистим дверь изнутри при помощи шпателя от старой налепленной ещё на заводе на сосновую смолу фанерную шумку

Выштамповка крепления средней стойки и центральная трубка упора стекла, приваренные изнутри двери - это реальный геморрой - ничем режуще-пилящим не подлезть. можно попытаться удалить это безобразие диском вставленной в технологическое отверстие болгарки со 150 мм кругом (120 пробовал - дорезает только до половины) или поступить проще - засунуть внутрь двери пропановый резак и за пол минуты срезать всё лишнее, как в итоге сделал я.

  Следующим актом марлезонского балета идёт выравнивание изгиба двери. Кладём дверь на надутый баллон диаметром побольше, чтобы был хороший провис, покладываем в районе поперечного соединения

наружной и внутренней частей двери монтировку и аккуратным, но сильным нажимом пытаемся ровно выпрямить изгиб.

Под конец приходится давить всем весом, так что у кого меньше центрнера - сразу ищите пресс. Следим за тем, чтобы не образовалась вмятина-хлопун на наружной части (я, как ни старался, этих "хлопунов" избежать не смог - пришлось потом зарихтовывать и ложить шпаклю)

зарихтовываем изнутри образовавшиеся вмятинки на внутренней стороне (можно в принципе и не мучиться, всё равно под ресничкой видно не будет) до вот такого состояния

дальше опять берёмся за рамку, вставляем в неё бархотки,

там где имеется криволинейность, надрезаем бархотку тонким диском почти до валиков в нескольких местах и аккуратно вжимаем её в паз рамки. ниже видно уголок рамки с вставленными бархотками

собираем дверь

http://s03.radikal.ru/i176/1007/30/0ad4701bd88c.jpg[/img]

примеряем ЭСП -  верхним креплением он отлично закрепляется на дополнительной пластине между старым креплением средней стойки рамки и отверстием центральной трубки ограничителя хода стекла, а нижнее крепление нужно немного подогнуть и просверлить под него  одно отверстие.

готово. теперь делаем финальную выкройку стекла и идём заказывать новое окошко.

итог:

Ну вот и задние стеклоподъемники установлены на место, заодно приклеил на филенку кусок битумного рубиройда, чтоб не звенела как пустое ведро. Пришлось поставить дополнительно ролик - отсутствие направляющей дает о себе знать.....

Grandville спасибо!ка раз есть пара речных есп с ауди токо задний и передний правй ну нечего я сних токо моторы сниму..спс очень интересные статейки!

Так ка подошол вплотную к этому вопросу возникли вопрооси

1 как подключить ЭСП??просто плюс кидаем и  все???или реле какое то нужно или ищо что то??? Дальше + тянуть на кажен ЭСП отдельно???Надьожная даная скрепка тросика??И что лудче для скрепки использовать гайку или теме же скрепками которые стояли??

С каких машин подойдут подьемники? 2141,2110, еще ? 

как по мне с любых которые тросиковые....есле есть возможность взять за недорого...есле покупать то для 2107...

У меня стоят рейковые ЭСП с 2109, продавались как там было написано для 9-ки, 8-ки, и ГАЗ 3310 , Установка заняла аж целый день, роботают нормально, цена - 700грн, фирма ГРАНАТ.

У меня стоят рейковые ЭСП с 2109, продавались как там было написано для 9-ки, 8-ки, и ГАЗ 3310 , Установка заняла аж целый день, роботают нормально, цена - 700грн, фирма ГРАНАТ.

если и ставить тот же Гранат,то нужно ставить от ВАЗ-2105,-05,-07.

у меня стоит Форвард от указанных моделей.ставятся за 2-3 часа с перекурами.

А "ножницы" чем  это Вам не угодны? Просто надежней мне кажеться именно эта схема..

А "ножницы" чем  это Вам не угодны? Просто надежней мне кажеться именно эта схема..

шумные они-раз

моторчики одинаковые у обоих.и одинаково им приходит тихий сон со временем(китай же)

а с Гранатом гемороя при установке в 5 раз больше чем с Форвардом.

Позволю себе дать совет, тем кто еще не ставил ЭСП 

Ставьте реечные, а не на тросах...

Конечно если уже стоят, или те что с тросами "подвернулись" значительно дешевле.... решать безуслоно Вам.

Но при прочих равных условиях - реечные, мое мнение, значительно лучше (по опыту М-2140 и ВАЗ-08 - в 8-ке вообще стекло очень массивное)

В Москвич с дверями как в 412-м вообще без доработки ставятся реечные предназначенные для ВАЗ-класика 01-06 (у меня на коробке Москвич да же не напечатан был среди возможных вариантов исполнения механизма ЭСП-ков)

На мой 40-й подошли настолько "запросто", что даже не догадался сфотографировать процесс установки, мроблем не было вообще....

реечные жестко фиксируют стекло, шестерня способна передавать значительное усилие от мотора на рейку, механизм ЭСП сам по себе является дополнительной направляющей для стекла...

"Тросовые" при любой конструкции работают на штатных направляющих которые часто разболтаны, с недостаточно плотной фиксацией стекла особенно внутри двери, если привод интегрируется в штатный механизм то все его недостатки (тугой ход, вероятность соскакивания троса, растяжение троса, необходимость периодически его подтягивать и др.) только ухудшают условия работы Э/моторов и .... увеличивают вероятность поломки.

Очень многих этих недостатков у реечных и быть не может...

Ну и простота установки: выбросил старый привод, просверлил пару отверстий, привинтил - пожалуй и все.... а нет еще комутировать электрическую часть, ну так это для любых ЭСП нужно.

[img alt=]http://www.moskvich-ok.ru/forum/public/style_emoticons/default/hi.gif[/img]

Позволю себе дать совет, тем кто еще не ставил ЭСП 

Ставьте реечные, а не на тросах...

Конечно если уже стоят, или те что с тросами "подвернулись" значительно дешевле.... решать безуслоно Вам.

Но при прочих равных условиях - реечные, мое мнение, значительно лучше (по опыту М-2140 и ВАЗ-08 - в 8-ке вообще стекло очень массивное)

В Москвич с дверями как в 412-м вообще без доработки ставятся реечные предназначенные для ВАЗ-класика 01-06 (у меня на коробке Москвич да же не напечатан был среди возможных вариантов исполнения механизма ЭСП-ков)

На мой 40-й подошли настолько "запросто", что даже не догадался сфотографировать процесс установки, мроблем не было вообще....

реечные жестко фиксируют стекло, шестерня способна передавать значительное усилие от мотора на рейку, механизм ЭСП сам по себе является дополнительной направляющей для стекла...

"Тросовые" при любой конструкции работают на штатных направляющих которые часто разболтаны, с недостаточно плотной фиксацией стекла особенно внутри двери, если привод интегрируется в штатный механизм то все его недостатки (тугой ход, вероятность соскакивания троса, растяжение троса, необходимость периодически его подтягивать и др.) только ухудшают условия работы Э/моторов и .... увеличивают вероятность поломки.

Очень многих этих недостатков у реечных и быть не может...

Ну и простота установки: выбросил старый привод, просверлил пару отверстий, привинтил - пожалуй и все.... а нет еще комутировать электрическую часть, ну так это для любых ЭСП нужно.

 [img alt=]http://www.moskvich-ok.ru/forum/public/style_emoticons/default/hi.gif[/img]

Так все-таки для ИЖ 412, с безфорочными передними дверями какого производителя покупать?

На что еще при покупке обращать внимание...

Radem, идешь и покупаешь себе Форвард и ставишь их себе немного доработав болгаркой.

Так все-таки для ИЖ 412, с безфорочными передними дверями какого производителя покупать?

На что еще при покупке обращать внимание...

Сожалею, что фото не сделал... но идти в гараж, разбирать дверь по морозу не готов...

Те что я поставил выглядят проще некуда зубчатая рейка (устанавливается вертикально на карту двери двумя ботиками) и по ней вверх/вдиз с помощью шестерни "ползает" моторчик с кронштейном для крепления стекла (зажим-пластина тросика на стекле снимается и в те же отверстия крепится к кронштейну двигателя) ВСЕ.

в комплекте шли заглушки на карточку двери, 2 кнопки управления + крепеж

я себе поставил еще блок дотяжки - удобно...

поставил на охрану окна закрылись

закрыл дверь ключем (без постановки на охрану) - закрылись

.....оказалось для меня главной трудностью решить куда ставить кнопки управления в итоге поставил вот так... (см фото)

не стану утверждать, что это самый лучший вариант - мне удобно....

на дверях - вариант, по моему, наилучший (TOYOTA, LEXUS ....), но тогда нужно на дверь водителя 2 кнопки и на правую еще одну.... иначе водитель стеклом правой двери не управляет, а это как раз бывает нужно... кроме того я не смог придумать как без серьезных доработок карт дверей кнопки туда вставить... а кардинально менять стиль я по определению не собирался....

Есть еще как вариант - в ручки  дверей (мягкие АЗЛКовские именно как ручки сделаны, ИЖевские - цельные, с углублением. В них удобней разместить кнопки, чем в наших, АЗЛКовских. Фальшнакладка под кожу или пластик под цвет или обшивки карты, или самого подлокотника, с гнёздами под пpоводки кнопок, должны вроде туда стать.  А углубление вырезать - материал пенистый должно получиться. У меня ручек ИЖ-ских не было...

возле рычага КПП - от этого я сразу отказался... так установлено скажем на LANOS-e - прбовал - неудобно.

А в целом ЭСП - очень удобно, плюсов много: можно управлять и правым стеклом (когда один в машине и не дует и свежий воздух), замок закрыл (ключем или с пульта) и окна сами закрылись, "вертеть" ручки не ружно.... [img alt=]http://www.moskvich-ok.ru/forum/public/style_emoticons/default/dance.gif[/img]

картинки стеклоподъемников нашел в И-нете

у меня стоит реечный, второй рычажный - такого типа стоял на у меня на ВАЗ-08 там другой не пойдет - сложная траэктория движения стекла....

на Москвич, по моему, лучше реечный - заедать и перекашиваться просто НЕЧЕМУ.

Удачи[img alt=]http://www.moskvich-ok.ru/forum/public/style_emoticons/default/hi.gif[/img]

jew_zp.ua Мне с БМВ достались за спасиба скрестил с родными отлично работает нащет потяжки троса у меня стойт спец пружина с Беховских подемников....Ну конечно в кажной системе есть свой + и свой -

jew_zp.ua Мне с БМВ достались за спасиба скрестил с родными отлично работает нащет потяжки троса у меня стойт спец пружина с Беховских подемников....Ну конечно в кажной системе есть свой + и свой -

Вот 100% с тобой согласен.....

У каждого из нас свои возможности и что-то свое под рукой.... и не выбрасывать же если уже есть... главное делать с умом 

jew_zp.ua:на Москвич лучше реечный - заедать и перекашиваться просто НЕЧЕМУ.

ну это брат не скажи. у меня тоже такое мнение было,но когда этой осенью сначала накрылся правый,а потом и левый стеклоподъемник-я просто плакал.правый пришлось поменять полностью-благо добрые люди помогли с ЭСП,а вот водительский,который заклинил через 2-3 недели после правого,пришлось лепить в прямом смысле слова.

jew_zp.ua Мне с БМВ достались за спасиба скрестил с родными отлично работает нащет потяжки троса у меня стойт спец пружина с Беховских подемников....Ну конечно в кажной системе есть свой + и свой -

Вот 100% с тобой согласен.....

У каждого из нас свои возможности и что-то свое под рукой.... и не выбрасывать же если уже есть... главное делать с умом 

Я о том же есле есть возможность взять Почему бы не воспользоваться?Ето есле покупать тогда думать.А так мне ЕСП вышли в 60 грн купил провода и кнопки.......

подскажите по теме, приобрел эсп гранат,как монтировать разобрался,а блок упровления нужен или нет. и есче уменя на сигналки есть подкл. подьемников ,как он сцуко будет знать закрыто окно или нет.

Он сцуко всё знает! . По теме: он не знает. Он просто при постановке на охрану подаёт сигнал на закрытие. А если стекло упёрлось, то типа всё - закрылось. Там уже сам стеклоподъёмник за этим следит.

нужно ли смачивать новые планки крепления бензином перед посадкой на стекло

Змінено 22 серпня 2012 користувачем Evgen