Павел

а смысл менять шило на мыло? сюда лучше смотрите http://www.drive2.ru/cars/moskvich/401/401/pavel-401/journal/288230376151915258/#post

в данном случае, можно обойтись фигурным напылением гравитекса - сначала наносится толстый слой, потом после просыхания наклеиваются тонкие полоски малярки, чтобы сымитировать фактуру резины и наносится второй слой, после чего малярка отклеивается и мы имеем имитацию родных резиновых брызговиков, под которые не затекает вода и не набивается грязь, а с виду если руки растут ткуда надо - вполне себе с 3-х метров не отличимоили же поверх второго слоя гравитекса или жидкого полиуретана (как в Oktober motors) пока нанесёный слой ещё не высох, просто наносим кистью или проволочкой структуру родного брызговика теперь насчёт накладок на пороги: вариант раз: http://www.drive2.ru/cars/moskvich/401/401/pavel-401/journal/4062246863888245811/#post вариант два: http://i054.radikal.ru/1006/e9/c9dd69b13365.jpg[/img] http://s45.radikal.ru/i110/1006/79/1a88699cd005.jpg[/img]

а чего там реалить? - я на рычагах по этой схеме переделанных отъездил 12 тыс - поставил товарищу в состояниии как будто только вчера сделанных (у мну был капремонт балки, а рычаги без дела лежали). себе собрал новую пару - 5 тыс пробега - никаких нареканий - ни малейшей трещинки в резине. не забывай, что это сайленты НИЖНИХ рычагов, поставленые на верхние - у них ресурс за счёт этого просто бешеный.

родные сайленты в заводском качестве уже 30 лет не выпускают, а брать кизло из неспечённой сажи не хочется. тазовские же сайленты выпускают в огромных количествах, и, главное, замена их благодаря буртику может производиться при помощи съёмника прямо на машине без снятия рычагов. а проблема задней подвески элементарно решается - вместо резинок ресоры переделываются на сайлент-блоки. Я тут товарищу делал такой вариант на победу - доволен, как слон.подробности процесса - тут http://www.drive2.ru/cars/moskvich/401/401/pavel-401/journal/4062246863888389148/#post Уже раздобыл у одного барыги на лоске комплектик по 10 грн/штука на своего москаля (подбирал по диаметру рессоры и болта) как доберусь до переборки рессор - выложу отчёт

меняем родные верхние сайленты на нижние ТАЗ своими руками. Для начала потрошим свои родные рычаги на предмет их нормального состояния. находим несоосность, расслоение сварных точек, сквозную ржу, плюёмся и идём на автоград. Старые рычаги не выбрасываем - они нам ещё пригодятся - оправку изготовить. На автограде ищем рычаги в сборе или оськи рычагов от "люкса" (очень важно!!!) - они на 1 см длиннее осей верхнего рычага старого образца. На б/у рычагах в сборе, обычно продающихся на барахолке россыпью, такие оськи легко можно отличить от стандартных старого образца наличием утолщённых (4-5мм) или двойных шайб, подложенных изнутри рычага под сайлент. Ура! нашли нужные рычаги в сборе или оси рычагов. Сразу же докупаем 4 шт хороших балаковских нижних тазосайлента, комплект наружных шайб к ним (внутреннее отверстие 12мм) комплект свежих гаек осей верхнего рычага. если найдутся самоконтрящиеся, то можно купить их, а так же ищем где-нить примерно метр-два не отожженной стальной проволоки ОН или слабосталистой проволоки 1,2-1,4 мм диаметром. Кроме того, если на найденных вами рычагах стоят обжимные сайленты, то нужно купить пару люксовых сайлентблоков со сплошной втулкой. Откручиваем гайки, выжигаем или аккуратно высверливаем старые родные сайлентблоки, аккуратно, чтобы не повредить резьбу выпрессовываем или выбиваем оси. Остаток резины внутри втулки лучше всего выжечь при помощи автогена, втулку от люксового сайлента, оставшуюся внутри рычага, зачищаем шкуркой, а лучше абразивной шарошкой на подобие приспособы для проточки каналов ГБЦ. не бойтесь перестараться - чистить там нужно довольно много, как минимум, остаток сварного шва внутри втулки и первую наружную треть внутреней поверхности примерно на 0,5мм иначе будет большой гемор с запрессовкой тазосайлента. Если у нас были разрезные сайленты, или они вдруг случайно выбились из рычага целиком в сборе с втулками, то не беда - берём купленный заранее или выпрессованый старый люксовый сайлент, выжигаем из него резину, режем втулку пополам болгаркой и зачищаем внутреннюю поверхность (см выше) пункт 2 (это собствено, моё ноу-хау Основная проблема установки тазосайлентов - разница в диаметре внутренней втулки нижнего тазосайлента и оськи москвичовского рычага примерно на 2,5-3мм. Кто-то заказывает втулки токарям, кто-то наматывает на ось рычага кусочек жести, я поступил проще - свил из пружинной проволоки пружину (хитрость в том, что чтобы получить пружину 12 мм внутренним калибром, нужно навивать эту проволоку на пруток 10 мм сечения - после навивки пружина немного расправляется, приобретая сечение ф12. Я использовал проволоку 1,2мм, но судя по люфту, лучше была бы 1,3-1,4мм. Следующий пункт - отрезаем от получившейся пружины куски равные длинне внутренней втулки тазосайлента, одеваем их на ось, не забыв предварительно одеть толстые 2мм шайбы (сложность в подборе шайб подходящей толщины, чтобы по диаметру они входили внутрь проушины рычага и оставалось примерно 1 мм до стенок. я изготовил такие шайбы из штатных шайб старых стандартных осей, просто обточив их в наждаке до нужного диаметра. Пункт 4 : из старого рычага, предварительно выбив или выпрессовав из него старый сайлентблок целиком, отрезаем проушину - это будет оправка для запрессовки тазосайлента в рычаг. слегка обтачиваем тазосайлент в первой трети (с узкой стороны) (очень быстро и ровно это можно сделать, одев его на ось и поднеся к наждаку слегка придерживая пальцем так, чтобы он слегка пробуксовывал от контакта с точильным камнем наждака - получаем равномерную обточку по кругу, почти как на токарном станке. Пункт5 Прессуем сайленты в рычаг при помощи изготовленой заблаговременно оправки и самодельного пресса из пары швеллеров и домкрата. Вуаля - рычаги готовы к установке. на данный момент - переделанные таким образом рычаги прошли 7 тыкм. полёт нормальный.

установка ЭСП в 401-й: В связи с тем, что родные уплотнители форточек нафиг сгнили, стопор запора водительской форточки так же сгнил и отвалился, а купить новодел резинки только для форточек стоит столько же, сколько стоит полная переделка боковых окон под безфорточные+ полный комплект всех стёкол новодел лоб триплекс и сталинит на боковушки и заднее, решил не морочить себе голову с вечнотекущими и плохозакрывающимися форточками, а сделать себе нормальные боковые стёкла. Для этого пришлось преодолеть несколько "подводных камней": Затруднение №1 - дверь и рамка бокового стекла имеют незначительный, но весьма ощутимый (около 160") изгиб в точке перехода от бокового стекла к форточке - прямое стекло не влазит Затруднение №2 - родной механизм стеклоподъёмника (далее СП) находится точно под форточкой и так же мешает установке прямого сплошного стекла, причём не только редуктором, но и всеми своими деталями внутри двери ниже редуктора - их надо тотально удалять, в том числе не только то что можно открутить, но и приваренные в верхней и нижней части двери выштамповки для крепления роликов и металлическую трубку по центру. этот же момент влечёт за собой и необходимость замены тросового СП на реечный. реечные же мне попадались только электро. Затруднение №3 - необходимость заказывать новые стёкла Затруднение №4 старые "реснички" или их ещё называют "бархотки" пазов, по которым движутся стёкла, если они ещё у кого-то остались в живых, а не сгнили, тоже нужно менять. Итак, если вы ещё не отшатнулись в ужасе от этого списка, приступаем к работе. для начала идём на рынок и покупаем: 1- ЭСП "Форвард" реечные - 2 шт 2- пазы для крепления стекла и кусок сырой резины для них - 4 шт 3- Бархотки стоечные в металлической оправке (самые тонкие, какие есть на рынке - вроде как с 407-408 моськи) 4- Кусок фанеры 4 мм - из неё мы будем мудрить выкройку стекла и проверять работу установленого ЭСП Инструмент: молоток, болгарка, сварочный полуавтомат, монтировка, болгарка с набором шлифовальных и отрезных кругов, отвёртки, ключи 10 на 12 рожковые - 2 шт, "такая-то мать" - 1 шт. Во первых, разбираем двери - снимаем рамки стёкол, срезаем крепления форточек и центральную стойку рамки. она нам ещё понадобится - из неё мы изготовим новый паз стекла. После того, как всё лишнее обрезано, нужно выровнять перегиб рамки в верхней части. для этого лучше всего использовать зажатую в тисках стальную пластину, равную толщиной внутреннему калибру паза. вырезаем изнутри паза рамки все лишние металлические включения - кусочек металла от средней стойки и верхнее крепление форточки. Ровняем рамку лёгкими ударами молотка, постоянно проверяя рамку на соответствие изгибу передней стойки (при рихтовочно - шлифовочных работах изгиб рамки постоянно стремится уехать куда попало относительно оной стойки - за этим нужно следить. Привариваем вырезанный из средней стойки профиль параллельно переднему так, чтобы отверстие старого крепежа совпало с отверстием крепежа передней стойки рамки встык к пазу форточки. Для этого немного подрезаем "передний треугольник" и вваривваем в него паз от средней стойки рамки. Стараемся очень тщательно выдержать параллельность пазов и оставить по максимуму родные крепления рамки к двери нетронутыми. Если всё получилось правильно, то вырезанная из фанеры или плотного картона заготовка стекла будет равномерно ходить по пазам. После всех подрезок, доварок и дочисток имеем вот такую вешь: http://s54.radikal.ru/i144/1007/ed/019e21797872.jpg[/img] далее продолжаем дербанить дверь - выкручивем всё, что крутится, вынимаем и выкидываем нафиг все эти троса, редуктора и ролики, срезаем изнутри всё, что торчит и мешает нашему будущему стеклу, кроме поперечной пластинки металла, что была сразу под форточкой и соединяла наружную часть двери с внутренней - она нам ещё понадобится. Чистим дверь изнутри при помощи шпателя от старой налепленной ещё на заводе на сосновую смолу фанерную шумку Выштамповка крепления средней стойки и центральная трубка упора стекла, приваренные изнутри двери - это реальный геморрой - ничем режуще-пилящим не подлезть. можно попытаться удалить это безобразие диском вставленной в технологическое отверстие болгарки со 150 мм кругом (120 пробовал - дорезает только до половины) или поступить проще - засунуть внутрь двери пропановый резак и за пол минуты срезать всё лишнее, как в итоге сделал я. Следующим актом марлезонского балета идёт выравнивание изгиба двери. Кладём дверь на надутый баллон диаметром побольше, чтобы был хороший провис, покладываем в районе поперечного соединения наружной и внутренней частей двери монтировку и аккуратным, но сильным нажимом пытаемся ровно выпрямить изгиб. Под конец приходится давить всем весом, так что у кого меньше центрнера - сразу ищите пресс. Следим за тем, чтобы не образовалась вмятина-хлопун на наружной части (я, как ни старался, этих "хлопунов" избежать не смог - пришлось потом зарихтовывать и ложить шпаклю) зарихтовываем изнутри образовавшиеся вмятинки на внутренней стороне (можно в принципе и не мучиться, всё равно под ресничкой видно не будет) до вот такого состояния дальше опять берёмся за рамку, вставляем в неё бархотки, там где имеется криволинейность, надрезаем бархотку тонким диском почти до валиков в нескольких местах и аккуратно вжимаем её в паз рамки. ниже видно уголок рамки с вставленными бархотками собираем дверь http://s03.radikal.ru/i176/1007/30/0ad4701bd88c.jpg[/img] примеряем ЭСП - верхним креплением он отлично закрепляется на дополнительной пластине между старым креплением средней стойки рамки и отверстием центральной трубки ограничителя хода стекла, а нижнее крепление нужно немного подогнуть и просверлить под него одно отверстие. готово. теперь делаем финальную выкройку стекла и идём заказывать новое окошко. итог: