Свечи

[Werty162]

На основной массе как отечественных так и импортных транспортных средств применяются Бензиновые ДВС (двигатели внутреннего сгорания) в которых для поджига воспламенения рабочей смеси используются свечи зажигания.

Свеча зажигания которая на первый взгляд кажется такой простой на самом деле является очень сложным устройством которое должно чётко и исправно работать в широком диапазоне рабочих самых экстремальных условий, которые только можно найти в мотоцикле или автомобиле. Они поочередно находятся то в среде раскаленных газов с температурами до нескольких тысяч градусов и высоким давлением и электрическим напряжением по 20 - 30 тысяч вольт, то принимают на себя порцию рабочей смеси, которая только что образовалась из атмосферного воздуха (при температуре окружающей среды) и паров бензина. Все это повторяется десятки а то и сотни раз каждую секунду в течение многих часов.

Самые небольшие отклонения приводят к неустойчивой работе, особенно заметной на холостых и малых оборотах, а иногда и к полной остановке или даже невозможности завести двигатель. Основной причиной таких отклонений являются накопления продуктов сгорания в районе искрообразующих электродов, что порой приводит к появлению калильного зажигания (воспламенения смеси от раскалённых частей).

Выход из этой ситуации найден давно - свеча сама должна освобождаться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях нагретых до 600-800°С, и смываются вихрем горящих газов. Вместе с тем свеча зажигания не должна нагреваться слишком сильно, ибо в этом случае начинается так называемое калильное зажигание и детонация, когда рабочая смесь загорается не от разряда тока в заданный момент времени, а от раскаленных электродов. Последствия этого самые печальные, начиная от потери мощности и увеличения выброса всех вредных веществ до возможного разрушения двигателя.

Хорошо известна схема отвода тепла типичной свечой зажигания.

Около 20 процентов из 100, получаемых от сжигания газов переходит обратно поступившей в камеру новой порции рабочей смеси (она поступает практически с температурой окружающего воздуха).

Шестьдесят процентов проходит через поверхности соприкосновение изолятора и оболочки свечи далее на корпус головки туда, где их уже "ждет" рубашка охлаждения.

По 10 процентов получает атмосфера снаружи от внешних частей оболочки и изолятора.

Именно комбинация конструктивных особенностей изолятора и оболочки свечей зажигания определили их деление на горячие и холодные.

Первые имеют большую поверхность изолятора, выдающуюся в камеру и "доступную" для обогрева горящими газами и маленькую зону перехода от изолятора к оболочке.

Вторые имеют гораздо большую зону для отвода тепла и, поэтому, их рабочие поверхности нагреваются значительно меньше. Способность накапливать тепло называется калильным числом свечи.

Калильное число это - условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальном моторном устройстве появляется воспаление, то есть воспаления не от искры, а от накаленных элементов свечи, которая находится в камере сгорания.

Представляем Вам краткое описание работы свечи зажигания: - керамический изолятор определяет способность свечи накапливать тепло, а металлический сердечник - отводить. Без эффективного решения второй составляющей этого равенства правильный баланс невозможен и поэтому практически все современные свечи имеют так называемую биметаллическую конструкцию. Центральный электрод как правило делается композитным, состоящим из стойкой к эрозии оболочки (обычно из хромо-никилевой стали) и медного сердечника, многократно повышающего способность отводить тепло. Гораздо реже биметаллическими делают и боковые электроды, еще реже вместо меди применяют другие материалы, например серебро.

Биметаллический центральный электрод придает свече важнейшее свойство, называемое термоэластичностью. Ее конструкция обладает одновременно и "горячими" и "холодными" свойствами.

В момент пуска двигателя нагревается нижняя часть электрода, сделанная из хромо-никилевого сплава с меньшей теплопроводностью. Это позволяет поддерживать повышенную температуру и, как следствие, обеспечить быстрый и надежный пуск. Затем, по мере прогревания всей массы свечи, в дело вступает медная сердцевина, интенсивно отводящая тепло, свеча становится "холодной". При снижении оборотов, например на холостом ходу, больше работает хромо-никилевый участок и свеча вновь приобретает "горячие" свойства.

Чем больше форсированный двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем более тепла получают детали свечи в камере сгорания, тем лучшей должна быть теплопередача от свечки к менее нагретым деталям и такую свечи называют "холодными".

И наоборот, в малофорсированном двигателе тепловой поток к деталям свечки сравнительно маленький, соответственно, и интенсивность теплопередачи от свечи должна быть меньшей, чтобы ее детали были нагреты до температуры 600-800° С, такие свечи имеют сравнительно небольшое калильне число и их называют " горячими".

Если в форсированный двигатель установить горячие свечи, то на средний и больших нагрузках свечка быстро разогреется к температуре значительно большей 1000° С и возникнет калильное воспламенение смеси. Элементы свечи оплавляются, а при продолжительной работе в таком режиме двигатель получает серьезные повреждения (клапаны, поршни, кольца).

Если в малофорсированный двигатель установить холодные свечи, то температура их деталей в процессе работы не превышает 400°С, масло, которое попадает на эти детали не выгорает полностью, получается пласт сажи и токопроводящих отложений. Свечка блокируется и в конце концов перестает работать

Так же, ничего доброго не будет при попытке запхать длинные 19mm свечки вместо обычных 12mm, в лучшем случае мотоцикл будет плохо работать в худшем нужен будет ему ремонт (порой даже очень серьёзный).

О чём нам могут рассказать свечи и как определить их соответствие данному конкретному двигателю?

ПРОВЕРЬТЕ В ДВИГАТЕЛЕ!

После пробега 300-350 км выкрутите свечи и запомните с какого цилиндра какая свеча.

Осмотрите: если изолятор светло-коричневый или светло-серый - значит, калильное число выбрано правильно.

Черный матовый нагар на электродах и корпусе свидетельствует, что двигатель либо потреблял переобогащенную смесь, либо слишком велико калильное число (свеча «холодна»). Если с регулировкой питания все в норме, - мотору требуется более «горячая» свеча.

Блестящий маслянистый нагар черного цвета - «улика» против масла: оно проникало в камеру сгорания, где ему совсем не место. Так что готовьтесь к капремонту.

Изолятор снежно-белый - признак другой опасности: свеча работает в предельно допустимом тепловом режиме. Причины: слишком раннее зажигание, переобеднение или «горячая» свеча.

После продолжительного контакта с бензином, передозированного присадками, свеча покрывается цветным налетом. Больше не заправляйтесь на АЗС, услугами которой пользовались до сих пор, - замучаетесь чистить свечи.

Почему нельзя «задушить» «калилку», установив заведомо «холодные» свечи?

Беда в том, что при низкой температуре изолятора не происходит процесса его самоочищения. Внутренности свечи покрываются нагаром, в котором «растворится» даже самая мощная искра. Результат - сначала вы получите сюрприз в виде повышенного расхода топлива, потом возникнут перебои в работе мотора, и в конце концов он объявит бессрочную забаставку и откажется запускаться.

Как выбрать свечи?

В первую очередь следует поинтересоваться рекомендациями производителя – плохого не посоветуют да и отправную точку неплохобы иметь, а потом если же Вы решили подобрать свечи под свои стиль вождения и прочее, в надежде увеличить мощность движка «правильной» свечкой, то Вам поможет расшифровка маркировки на свечах зажигания.

К сожалению, не существует единой маркировки, каждая фирма предлагает свои варианты.

Практически каждая фирма-изготовитель применяет здесь свою систему кодировки и, поэтому, единственный способ правильно подобрать свечу - использовать фирменный каталог или таблицы взаимозаменяемости один вариант которой перед вами.

Маркирование свечей Bosch

Расшифровка маркирования свечей Bosch:

Позиция 1: Обозначения резьбы

W - резьба М14х1,25 с уплотняющим седлом и размером под ключ 21 (обозначения SW21)

F - резьба М14х1,5 с плоским уплотняющим седлом и SW16

М - резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25

Н - резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16

D - резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21

Позиция 2:

R - обозначает, что свеча имеет сопротивление для погашения радиопомех

Позиция 3:

калильное число

Позиция 4: Обозначения длины резьбы

А - длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры

В - длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры

С - длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры

D - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры

DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электроди массы

L - длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры.

Позиция 5: Материал центрального электрода

С - сплав никеля и меди

S - серебряный электрод

Р - платиновый электрод

О - стандартная свечка с усиленным электродом

Позиция 6:Сопротивление обгорания R = 1 кОм

Маркирование русских свечек

Расшифровка маркирования русских свечек:

Позиция 1: Обозначения резьбы

А - резьба М14х1,25 с плоским уплотняющим седлом

АК - резьба М14х1,25 с конусным уплотняющим седлом

АМ - резьба М14х1,25 - малогабаритная свечка

Позиция 2: калильное число

калильное число свечки (согласно ГОСТ 2043-74 это 8, 11, 17, 20, 23, 26)

Позиция 3:Длина резьбовой части

Д - 19 mm

Н - 11 mm

если таких букв нет, то длина резьбы 12 mm.

Позиция 4: Изолятор

В - тепловой конус изолятора выступает из корпуса вглубь камеры сгорания

Отсутствие этой буквы отвечает конусу утопленому в корпус.

Позиция 5: Особенности конструкции

10 - свечка имеет усиленные, более долговечные электроды

Модеров прошу закрепить и почистить тему

[kocmac]

только что поехал купил свечи 4 шт. BOSCH W 9 AC за 80 грн.

Приехал домой глянул цену в и-нете , так они стоят по 30 грн./шткуку .

Вот теперь мучают подозрения на счёт того что может быть подделка.

Какие признаки подделки?

на них 2 зелёные полоски.

[mr. PAVEL]

Если две полоски значит беременна По свечам, подделки свечей трудно определить если не дешевая подделка! Все покажет использование свечей. Но их потом не вернеш продавцу, если даже на них тока завел и они оказались нерабочими. поэтому их проверяют под давлением на приборе. Приборы эти у каждого уважающего себя карбюраторщика.

[I7POXBECCOP]

Я собираюсь попробывать свечи DENSO "ТТ" (по фирменному каталогу на наши авто есть нужная маркировка на 2141 и 412-W20TT, 2140-W22TT).Вот ссылочка-ознакомтесь кому интерестно...http://www.denso.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-Twin-Tip--6013440000000001.aspx

[fatik]

Я собираюсь попробывать свечи DENSO "ТТ" (по фирменному каталогу на наши авто есть нужная маркировка на 2141 и 412-W20TT, 2140-W22TT).Вот ссылочка-ознакомтесь кому интерестно...http://www.denso.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-Twin-Tip--6013440000000001.aspx

впечатляют,а ск-ко стоят они?

[Werty162]

дык, это... кто расскажет как таблицы вставлять то?

[mr. PAVEL]

Хорошо развернута тема! У меня вопрос. После того как выключил зажигание, двиг. продолжает *РАБОТАТЬ*! карб настроен,топливо95-й супер лью. на ходу цокота нет все работает отлично.раньше стояли свечи бриск по калильному числу для москвича,так детоировало если плохой бенз.но на хорошем топливе проблем небыло единственное что заводилась зимой плохо иесли не прогревался двиг так как до работы не далеко совренем они выходили со строя.Сейчас стоят NGK BKR 6 EK,заводится с пол пинка едет не плохо на коротких дистснциях быстро очтщаются, но иногда есть проблема с остановкй ДВС. Вопрос! не париться и ездить дальше, или подбирать калильное число

[Werty162]

я думаю проблема в бензе, у соседа такое было на жигулях, сменил заправку и все стало ок, похоже присадок там уж очень дофига

[leon]

не парься ищи так не должно быть есть причина двиг должен останавливаться при выключ. зажигания и все без колебаний. что то не так. это явление называется "дизелинг" я тут приведу некоторые выдержки из статей почитай

после выключения зажигания двигатель иногда "дергается": частота вращения коленчатого вала то снижается, то увеличивается. При этом происходящее в цилиндре напоминает процесс самовоспламенения в дизеле. Поэтому такое явление и назвали "дизелинг". Ничего общего с детонацией это явление не имеет. Оно не однозначный признак плохого (низко октанового) бензина, хотя, конечно, на низко октановом бензине появление дизелинга более вероятно. Некоторые бывалые автолюбители могут не согласиться: какой такой дизелинг, разве это не калильное зажигание?

Чтобы все встало на свои места, давайте вспомним о калильном зажигании. КЗ – это воспламенение топлива от нагретых поверхностей свечи, выпускного клапана или нагара. А дизелинг – это воспламенение от сжатия, но вблизи тех же нагретых поверхностей, ведь здесь топливо прогревается сильнее. Так это что – одно и то же? Чтобы не путать вас, уважаемый читатель, сразу скажем: понятие "калильное зажигание" подразумевает отклонения, проявляющиеся при работающей свече зажигания, когда нагретые поверхности или нагар воспламеняют топливо раньше, чем надо, или не в том месте, где надо. Это может привести в конечном счете к перегреву поршня, оплавлению свечи или клапана или другим пагубным для двигателя последствиям. Именно такого калильного зажигания следует опасаться. В случае же, когда современный мотор после выключения зажигания не сразу останавливается, правильнее говорить не о КЗ, а о дизелинге. Кстати, специалисты, имевшие дело с чисто "калильными" двигателями, знают, что такие двигатели работают вполне устойчиво на самых различных режимах, а не "дергаются" циклически, как в нашем примере. Тому есть объективные причины: одно из свойств калильного зажигания состоит в том, что, начавшись около одного источника, оно приводит к еще большему его нагреву, а потому работа двигателя на калильном зажигании является устойчивой. Дизелинг, в отличие от калильного зажигания, напротив, неустойчив. Значит, совершенно очевидно, что при "дерганье" мотора мы наблюдаем именно дизелинг.

Описываемое явление в большей степени характерно для новых двигателей и реже для старых. Это неспроста. Ведь чем старее мотор, тем ниже компрессия и тем меньше давление и температура в цилиндре, а именно температура играет здесь ключевую роль. Таким образом дизелинг, как хороший индикатор, может показать состояние цилиндропоршневой группы. Если двигатель после выключения зажигания продолжает некоторое время "трясти", это говорит о том, что мотор еще жив, однако отсутствие "тряски" отнюдь не свидетельство кончины нового двигателя! Дело в том, что реальная степень сжатия конкретного двигателя по технологическим причинам может отличаться от записанной в паспорте. Если в большую сторону, то дизелинг вы, вероятнее всего, услышите, если в меньшую, то, скорее всего, нет. Кроме того, современные карбюраторы имеют электромагнитный клапан, отключающий подачу топлива при выключении зажигания. Тогда "тряски" не будет, нечему гореть-то.

Порядок поиска причин дизелинга:

1. Неисправный элекромагнитный клапан ЭПХХ

2. Испорчена проводка к блоку ЭПХХ

3. Несправен блок ЭПХХ

4. Переобогащенная смесь в карбюраторе

5. Неправильная регулировка ХХ и зазоров в камерах карбюратора

1. Неисправный элекромагнитный клапан ЭПХХ

На работающем двигателе снимаешь с клапана колодку с проводом (коричнево-пурпурный). Если двигатель сразу глохнет - клапан исправен и правильно затянут. Если глохнет не сразу - попробуй его еще немного затянуть (рукой) и повтори. Если не поможет, то выкрути его, сними с него жиклер и проверь, ходит ли игла, если нет или плохо - меняй клапан. Заодно проверь маркировку жиклера и не замят ли он. Если все в порядке - одевай жиклер на клапан и заворачивай его рукой обратно. Включи зажигание, но не запускай двигатель, при снятии/одевании провода с/на клапана он должен щелкать, если нет - меняй клапан или ищи неисправность проводки и самого ЭПХХ (об этом ниже). Однако, если клапан "умер" в положении перекрытия топлива, то двигатель вообще не должен был держать ХХ.

2. Испорчена проводка к блоку ЭПХХ

Чаще всего потеря контакта происходит на двух проводах (на коричнево-пурпурном к клапану и на зеленом с концевого выключателя карбюратора) :

а) Провод на клапан. Если в п.1 клапан при включении/выключении зажигания не щелкает, то попробуй кинуть на него "+" с аккумулятора, если стал щелкать, то проверяй контакт на коричнево-пурпурном проводе (зачисти контакты, ищи обрыв). Если не стал щелкать - меняй клапан.

б) Провод на концевой выключатель карбюратора. Ух и намучился я с ним ! Самое главное, чтобы винт количества смеси ХХ, на котором он "сидит" при отпущенной педали газа (дроссельная заслонка закрыта) касался рычага на этой заслонке. Иначе ЭПХХ работать не будет. Иногда так же забывают соединить колодки с этим зеленым проводом, когда снимают/ставят карб или регулируют (см. между карбом и жгутом проводов). Самая капризная часть - это контакт на винте количества. Он от вибраций (или по другой причине) может соскочить с винта и повиснуть в воздухе (на ЭПХХ будет приходить сигнал, что педаль газа нажата) или замкнуться на корпус карба (постоянный сигнал "педаль отпущена"). Проверка : тестером (или лампочкой или светодиодом). "+" соединяешь с "+" аккумулятора, а "-" подсоединяешь к зеленому проводу на входе блока ЭПХХ. Когда заслонка закрыта, лампа должна гореть, когда открыта - гаснуть (массы нет).

в) также надо проверить наличие сигналов и на других проводах на блоке ЭПХХ (масса, катушка ...)

3. Несправен блок ЭПХХ

Если уж взялся, то заодно можно проверить его работу полностью. Для начала принцип : блок ЭПХХ отключает клапан ХХ (перекрывает подачу топлива через систему ХХ) в двух случаях : если выключено зажигание и если ты отпускаешь педаль газа (закрываешь заслоку) на работающем двигателе выше 2300 об/мин, при снижении оборотов до указаных он снова включает клапан для плавного перехода на режим ХХ. Первый случай мы уже проверили : если клапан и проводка в порядке (пп 1 и 2), но при включении/выключении зажигания клапан не щелкает, то блок ЭПХХ неисправен.

Работа блока ЭПХХ во втором случае (Принудительный Холостой Ход) проверяется тестером или светодиодом. "-" соединяешь с "-" аккумулятора или массой блока ЭПХХ (черный провод), а "+" втыкаешь в колодку с проводом на клапане. Лампочку для проверки использовать нельзя - она съест все напряжение и клапан работать не будет. При выключенном зажигании тестер должен показывать 0В (светодиод не горит). При включенном - порядка 14В. Запускаешь двигатель - на тестере должно быть не менее 10В (если используешь светодиод, то он, ес-но, горит). Двигатель должен быть уже прогретый, чтобы был убран "подсос". Газуешь, чтобы было больше 2300 об/мин по тахометру или на слух. Отпускаешь педаль (или тросс привода заслонки), при этом не тестере наблюдаешь скачкообразное падение напряжения практически до нуля, а по достижении 2300 об/мин - снова более 10В. Светодиод, соответственно, гаснет и снова включается. Если этого не происходит - меняй блок ЭПХХ. Можно подключать тестер (вольтметр) как рекомендуется в мануале, с замыканием зеленого провода на постоянную массу. Но пользоваться светодиодом гораздо проще и удобнее, на нем видны все паразитные появления/исчезновения напряжения на клапане. Я вообще, по рекомендации KPD 99, на высокой панели приборов подсоединил лампу индикации ЭПХХ через инвертированное рэле - когда на клапан не подается напряжение, то лампа загорается - очень удобно! Сразу видны все неисправности с ЭПХХ.

4. Переобогащенная смесь в карбюраторе

Это легко проверить по бархатному налету на свечах зажигания. Если полностью выкручен винт качества смеси ХХ или неправильно выставлен уровень в поплавковой камере (что более вероятно), то даже если клапан перекрывает подачу, некоторое количество топлива все-таки может попадать во впускной коллектор. Правда это встречается очень редко. Чаще - см. п.5.

5. Неправильная регулировка ХХ и зазоров в камерах карбюратора

Дизелинг проявляется при неправильной регулировке ХХ, когда, например, система ХХ загрязнена и смесь обогащают закручиванием винта количества и, как следствие, слишком приоткрывают заслонку первой камеры - получается, что всегда работает Главная Дозирующая Система. Когда ты глушишь двигатель, то разряжением (как обычно) через распылители ГДС, эмульсионные колодцы и топливные жиклеры из поплавковой камеры высасывается бензин. Тут уже никакой клапан не поможет. То же и со второй камерой карбюратора - если зазор между заслонкой в закрытом состоянии и стенкой камеры слишком велик, то смесь всасывается через переходную систему второй камеры. Итог : надо снимать карб, чистить и регулировать.

[mr. PAVEL]

Сегодня заметил что *дрыгание* бывает в тех случаях када очень долго летать,а не ездить и то не всегда из 5-ти раз, один может подергаться пару раз. У меня клапан ХХ с обломанной иглой вот теперь все ясно + ГБЦ пиляная. Спасибо за инфу! Так и проФФэссором стать можно

[Тимоха]

по денсо аналог а20д неправильно написан...

там должно быть w22esu

вообще таблица половину не правильная..

[Werty162]

по денсо, там вообще хрен разберешь, чё у них творится, на сайте смотрел ихнем - бардак еще тот в каталоге

на м412 - W20EP-U

на 2140 - W22EP-U

на 408 - W20S-U

на 2141 с движком 1,5 - W20EP-U

и где правда?

лично я считаю, что на 408 движок такая свеча холодновата будет, я думаю, что цифры - это ихнее калильное число, только в других попугаях, но чёт у них как то не сходится по нашим аналогам, расшифровку ихнюю найти не смог, буду благодарен если кто поможет с расшифровками

вот ссылка на их каталог http://www.globalden...ename=4w-60.txt

[FullHD]

Недавно поставил на узам 2.0 свечи Denso W20EPR-U - детонация почти пропала по сравнению со свечами Brisk L15 (Были до этого )

[GreenMile]

EP- это с выступающим электродом, наши а20 - с невыступающим, это ES.

У меня стоят w22es-u, ухудшения работы не заметил после горчих брисков Надо будет как-то выкрутить посмотреть что там с ними.

[leon]

ГринМиле, ты вот как выкрутишь свечи и для нас сделай их фото какого они вида и какой пробег ну вид топлива указать.

[Тимоха]

ну и я чтоле сфоткаю)

у меня такие же как и у Кирилла...

пробег 21тык +-3тык

[GreenMile]

Пробег свечей около 1000 км, бензин 95, обычно на КЛО, после капиталки двиг пробежал где-то 5000.

[leon]

отличный вид у свечей резьба сухая, центральный и боковой без нагара. цвет изолятора естественный чистый. на выступающей части фаски металлической присутствуют небольшие образования нагара и на изоляторе вкрапления видимо от пуска. и прогрева от неполного сгорания смеси. - подводя итог все системы работают в машине очень хорошо и свечам там легко.

[GreenMile]

Черный нагар вероятно от того, что карб таки богатит, выхлоп на хх пованивает, так что надо пересмотреть свои настройки, но блин, прет же, зараза. И есть мнение что КЛО таки грешит топливом с присадками, земляной электрод красноватый слегка.

[leon]

да возможно чуть обеднить нужно, а воздушный фильтр давно менялся может подзабился ? ну таки да с цветом центра есть окраска думаю при больших пробегах более выражен цвет.

[GreenMile]

Фильтр чистый, он менялся тысячи 1,5-2 назад.

[leon]

тогда поиграйся с жиклерами, хотя не факт что станет лучше возможно что в бензине есть добавки типа легких углеводородов (для зимнего периода) чтобы было лучше испарение при минусовых температурах вот они и могут давать такой нагар.

В советское время перед распадом я как-то покупал на заводе (коксохим) моторное топливо (во времена дефицита) ну не было других марок у топлива. так вот при работе мотора (двиг был сделан для работы на 93-м бензе) на этом топливе на свечах на юбке резьбы тоже такой-же нагар был хотя вся свеча даже очень чистой была и самое интересное летом все хорошо было а вот зимой такой нагар и появлялся и еще это топливо имело октановое число около 100 ед. его рекомендовалось для нормальной работы системы питания разбавлять или 1:2 бензом (76-м) или соляры 10% от объема а для зимы так особенно т.к. при -5 в нем появлялся типа парафина и весь топливопровод забивался. Зато при езде на чистом в карбах (К126-х) окошки уровня плавились. а все РТИ системы подачи топлива тоже портились. мембраны красные его выдерживали. при правильной порции (разбавлении) мною достигался расход на ИЖ-412-м с карбом ОЗОН2105 в 5.9-6.1л/100 км.при смешанном режиме (40л хватило почти на 670 км).

[ИЖ 2715]

[ИЖ 2715]

=502&data[id_model]=289&data[id_model_detail]=198&data[id_part]=10251&data[sort]="]http:/наши свечи/

Помогите определится, цены как то скромно, нет? НЖК, Бош и Денсо. Больше склонен к последним. Если че, у меня ( ALFA 75 (162B) 2.0 (162.BA) 05.1985 - 10.1988 94 128 1962 седан ALFA 90 (162) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) 10.1984 - 07.1987 94 128 1962 седан ALFA GIULIETTA (116) 2.0 (116.A1A) 06.1980 - 04.1985 96 131 1962 седан ALFA GTV (116) 2.0 07.1978 - 01.1986 96 131 1962 купе ALFA SPIDER (105) 1300 01.1968 - 12.1977 64 87 1290 кабрио ALFA SPIDER (105) 1600 03.1966 - 12.1968 80 109 1570 кабрио ALFA SPIDER (105) 1750 01.1967 - 12.1971 83 113 1779 кабрио ALFA SPIDER (115) 1600 03.1971 - 12.1979 80 109 1570 кабрио

)http://Тока тихо.

[ИЖ 2715]