подскажите по двигателю

[igorpan]

Всем привет, за долбала меня система охлаждения, сразу думал воздух не могу выгнать, то жидкость выдавливает через расширитель, проделал операцию по удаления воздуха на холостом все нормально, как выеду так начинается, решил снять гбц так как уже кроме прокладки врятли что может быть, разобрал и есть вопросы по гбц, поршневой, чтобы не разбрасывать вопросе по разных темах решил создать.

ну и собственно вопросы:

 

1 Вопрос

Как откручивал головку крайние гайки еле сорвал, середина была затянута явно слегонца, или так тянули во общем результат, прокладка то и живая, в одном месте была чуть разорвана возле отверстия но между цилиндрами, а кольца на прокладке черные как раз в тех местах где было слабо затянуто.

Из за этого у меня и была проблема с системой охлаждения, верно?

Какую брать новую прокладку с герметиком или обычную?

фото 1

 

фото2

 

фото3

 

фото4

 

фото5

 

2 Вопрос

Что можно сказать по виду клапанов, нормальные или нет?

клапана 1 цилиндра

 

клапана 2 цилиндра

 

 

клапана 3 цилиндра

 

 

клапана 4 цилиндра

 

 

 

 

3 Вопрос

Так как я не знаю под какой бензин рассчитанная поршневая, вроде где то слышал что можно определить по сфере поршня под какой бенз поршневая, возможно так?

поршень 1ц

поршень 4ц

сфера поршня

 

4 Вопрос

. Что с гильзой, коленвал сейчас стоит в ВМТ 1,4 цилиндр,  еще не зафиксировал гильзы чтобы посмотреть на 1 и 4,  3 вроде нормальная а во второй что то не понятное толи прижарили, не знаю посмотрите

 

 

 

5 Вопрос

Так стоит метка распредвала, когда коленвал в ВМТ, плохо?

Заранее спасибо за ответы!

[supportn82]

в ОЖ  есть бульбы(не картошка),как термос?фото всей подкопотки и поточнее опиши проблему.

[Санек2141]

ну поршневая вроде под 93 на фото.Метка тоже терпимо ищё.а клапана надо проливать и пробовать есть ли люфт в направляющих и розпредвале.

[igorpan]

в ОЖ  есть бульбы(не картошка),как термос?фото всей подкопотки и поточнее опиши проблему.

 

Сразу не было  штуцер отвода ож от впускного коллектора, купил б/у коллектор выкрутил штуцер с него поставил, сделал так как должно быть.

Как заполнял систему охлаждения, снял шланг отвода ож от впускного коллектора, начал заливать воду через радиатор, как начало бежать из штуцера впускного коллектора надел шланг. Шланг выходной с печки рассоеденил, завел как жидкость пошла заглушил и соеденил и грел когда температура стала 80 открылся термостат увидел движение жидкости при открытой крышке радиатора, еще немного двигатель поработал, заглушил, минут через 30 пришел уровень в радиаторе упал долил немного воды, и завел опять и тут началось, температура поднимается доходит до 80 градусов, термостат почему то не открывается, уровень воды в радиаторе начинает расти закрываю крышку, температура продолжает расти и напирает полный расширительный бачек и идет через верх, при этом получается термостат не открылся, корпус его горячий а патрубок за ним холодный,.

Глушу двигатель, забулькотело, уровень в радиаторе естественно упал, переливаю жидкость из расширительного бачка в радиатор, завожу двигатель, открываю крышку радиатора и вижу что циркуляция есть значить термостат открылся, температура упала, греется дальше доходит опять до 80 и все то же самое термостат не открывается и опять выдавливает воду через бачек.

Вообще что то не понятное, то открывается термостат то нет.

Где то читал что при глушении двигателя, скапливается воздух под термостатом и при следующем запуске проблемы, что по всей видимости и у меня, так как я первый раз воду залил термостат открылся, и температура держалась точно 80, открывал крышку радиатора и видно было что термостат открылся вода крутнулась закрылся и так несколько раз, а как заглушил и началось, просверлил термостат сверлом 1мм

Термостат у меня стоит вот такой https://detali.zp.ua/catalog/64496-termostat_m_2140_Zollex_vstavka_t_80/

Не знал что он короткий, поставил такой как надо длинный, поставил такой как надо

рассоеденил патрубок выходной с печки, завел вода сразу пошла, надел завел нагрел до 80 градусов термостат открылся, все нормально держит 80 градусов стабильно на холостом, выехал проехал около 1км накинул кружок возле дома, ехал что то печка не грела, остановился оказывается забыл открыть кран, открыв кран поехал дальше, печка загрела проехав еще около 1 км начала расти температура, остановился открыл капот верхний патрубок радиатора сплющило, заглушил пробку радиатора втянуло, открыв пробку, патрубок разровнялся, долил немного воды и поехал, машина как то плохо едет толи подтраивает и как то чихает, доехал домой температура начала расти заглушил, был полный воды расширитель, заводится двигатель хорошо что на холодную что на гарячую, но как только начинается рост температуры я ее глушу, и завести ее уже проблематично, такое ощущение что вода может попадает в цилиндры, из всего этого делаю вывод наверное причина в прокладке гбц, только не понятно на холостом она будет работать и час и два без проблем, только выеду начинаются проблемы, не пойму что меняется, где то читал на форуме что у кого такое было на холостом все нормально, а только выедешь выпихает жидкость через расширитель причина прокладка гбц, у меня по всей видимости то же самое.

Спасибо.

[skull]

гбц тоже не мешало б полирнуть.

поршня в гильзах не люфтят?

[igorpan]

гбц тоже не мешало б полирнуть.

поршня в гильзах не люфтят?

поршня не люфтят, но в 2 цилиндре, где фото что что то с гильзой, гильза или поршень элипсом, с одной стороны просматривается кольцо хотя в остальных нет.

[igorpan]

ну поршневая вроде под 93 на фото.Метка тоже терпимо ищё.а клапана надо проливать и пробовать есть ли люфт в направляющих и розпредвале.

а метка у меня так стоит пробовал перекидывать на зуб стает так же но с другой стороны как лучше пусть не доходит или переходит.

а то что у клапанов разный цвет это норма

[skull]

поршня не люфтят, но в 2 цилиндре, где фото что что то с гильзой, гильза или поршень элипсом, с одной стороны просматривается кольцо хотя в остальных нет.

если бюджет позволяет, я б советовал разобрать дальше и проверить гильзы на геометрию, сделать ревизию кольцам 

[scoryc]

лучше пусть недоходит

[MBX]

Головку обязательно проверить на прямолинейность(скорей всего потребуется фрезеровка)... Когда то мотор подогрели, вот и чехарда с затяжкой гаек ГБЦ, поэтому и пробило прокладку

[igorpan]

Пришла сегодня прокладка гбц, заказал на москвичавтозапчасть обычную за 35грн, хотел с герметиком, но засомневался в размере колец, попросил чтобы померили и оказалось обычная по кольцах 83мм, а та что с герметиком АТ на 86мм, а гильзы у меня на 82мм, так что взял обычную.

Затягивал не спеша динамометрическим ключ торсионного типа, дотянул до 9кг, через час решил проверить чуть уселось, дотянул до 9кг, а потом добавил до 10кг, оставил до утра, проверю если что дотяну.

Не нашел 100% ответа, кто говорить надо кто не надо.

 

Собственно нужно ли протягивать гбц после первого прогрева двигателя или когда надо?

Спасибо.

[scoryc]

Я протягиваю-она некисло садитса

[Gagai]

Я так понял с описания, что кроме замены прокладки ничего не делал. ГБЦ проверил плоскость и чем? Если нет, то вариант с завоздушиванием системы повторится. Сразу подтягивать башку после одного прогрева сильного смысла нет. Проедь одну тысячу и потом сделаешь перетяжку с обязательной регулировкой клапанов. Если пробеги не большие, то можно и через пару сотен пробега сделать данную операцию. Просто должно пройти несколько циклов нагрев - охлаждение.

[Pomi4]

головку нодо фрезернуть. после перегрева нету той плоскости. клапана претереть, поменять сальники. прокладка только простая. те что с герметиком очень жесткие. перетягивать головку надо через пару дней, потом через 1000км проверить. если отложить перетяжку на 1000 км. то перетягивть не будет что. я тяну гайки моментом 12кгс. через несколько дней снова перетяжка, момент стартует с 7-8кгс. и снова 12.

[Gagai]

А клапана и сальники причём? Может типа заодно их сделать - при пробитой прокладке ничего с ними не будет.

[supportn82]

ну раз уже снята голова,то сразу и сделать.

[igorpan]

Головке ничего не делал, почистил головку и блок от старой прокладки поставил новую прокладку ничем ее не смазывал, плоскость блока и головки перед установкой протер растворителем, затягивал динамометрическим ключом торсионного типа, затягивал не спеша, по 1кг, затянул на 9кг, оставил на час пришел попробовал чуть до 9кг не хватало, докрутил до 9кг а потом что то решил дотянуть уже до 10кг, оставил на ночь утром проверил кое какие гайки пришлось чуть докрутить до 10кг. Залил воду и в одном месте между гбц и блоком начала появляться капелька, доворачивать не стал завел двигатель немного прогрелась и капелька пропала. Двигатель работает нормально, прогрел до 80, дал поработать минут 30 на холостом, заглушил оставил на 1 час, вроде все норма ничего не подтекает, долил в радиатор немного воды завел еще дал поработать.

С утра пришел там где появлялась капелька все было сухо, а перед обедом глянул  таки появляется, снял крышку клапанов кстати она у меня так прилипает на прокладке что бывает очень трудно ее снять.
Изначально гайки на гбц затягивал на 10кг.
Начал проверять на 9кг гайка сдвинулась и когда начала крутиться ключ показывал 7кг, по дотягивал до 9кг, оставил на время пришел проверить 9кг так и держится.

Ну и наконец то я добился результата, все отлично, сегодня сделал пробный заезд, температура держится стабильно 80 градусов, жидкость в расширитель не выпирает, выходит дело было в прокладке и может термостат, сразу купил короткий, потом такой как надо и просверлил 1мм отверстие в тарелке, все четко.
Только вот маленькая проблемка, в том месте где и было чуть таки капелька выступает,  сегодня проехался немного может прокладке еще уселась, что попробовать еще подтянуть если пойдут гайки или та капелька со временем может пропадет как скажите?
И такой вопрос хочу подрегулировать зазор на клапанах, так как метка у меня не доходит до середины прилива когда коленвал в ВМТ, когда буду регулировать ставит метку распредвала по средине прилива а на то как метка на коленвалу не обращать внимания или надо ставить коленвал в вмт а распредвал как стает в таком положении и регулировать?

[MeanStreak]

капелька не пропадет, дотяжка не поможет, помогает доливка антифриза, или пробовать менять прокладки...

[MBX]

Говорили ведь, "проверь головку на прямолинейность"..... нет, будем постоянно наступать на "грабли"  

[Григорыч]

Так головка была снята а клапана не притирались? А просто в снятую головку керосин наливался? Чтобы проверить - держат клапана или нет. 

 Плоскость головки можно проверить в домашних условиях - положив лист стекла . И с торца смотреть. Для этого существуют щупы, хотя бы те которыми регулируют клапана.  Если есть зазоры - искать горизонтально шлифовальный станок. Мы на зоводе готовили специальный кондуктор - шлифовали лист металла (10 -15-20мм)  с двух сторон   (чтобы была плоскость) , сверлили отверстия и нарезали резьбы, чтобы прижать головку, ну и все это шлифовали наждачным кругом .

Ну а если в горшке видно элипс на глаз --  то у меня нет слов. Там размер на конусность , доли милиметра

 Ну все выставляется согласно инструкции. Коленвал по ВМТ . Распредвал, в свое положение. Может быть растянута цепь, значит надо менять. А поршня под 93

 Метка распредвала должна быть в районе выступа. В принципе кулачок имеет всего 4 размера - фаза ближнего выстоя, фаза удаления, фаза фаза дальнего выстоя, фаза возврата. И в каждом из этих секторов одинаковый размер. Поэтому , зная это (учили когдато) я клапана регулировал не по инструкции, а просто - выставил примерно посредине фазы и регулирую зазор.  Правда в последнне время мне пришлось переделать систему смазки  как у спортивных Москвичей. Там распредвал вообще в процесе смазки не участвует, а просто работает как болванка  с подводом к нему смазки только в шейках головки блока. А коромысла смазываются прямой струей через калиброванные отверстия в валу на котором стоят сами коромысла. И струя масла под давлением попадает прямо на набегающий на коромысло кулачок. При этом смазка попадает в место трения не один раз за оборот распредвала в все время вращения.  Как результат мне регулировать клапана больше не пришлось.  И все это не проблемно сделать самому. Я сделал. Единственное нужно сверлильный станок и сверло , кажись 1,2 мм . Точно не помню, давно было.

 А с другой стороны для ремонта москвича нужно иметь хорошую книжку и правильно вставленные руки. И все реально даже самому сделать капиталку. Но при этом нужно уметь пользоваться микрометрам и знать размеры. А то всунут коленвал после шлифовки и будут тереть - все ля-ля. А на самом деле..... после замеров местный авторитет может заявить , а у меня шпиндель на станке бъет.  Могу предложить  правильную книжку по ремонту

[McPherson]

Могу предложить  правильную книжку по ремонту

поделитесь пожалуйста названием книги ?