Низкое наряжение заряда. Проблема с генератором или сдыхает АКБ?

[AR2R]

14.7 вроде многовато на 0.2, возможно аккум слишком большой и разряжен, берет очень большой ток, напряжение на холостых из-за него падает. Если ток большой, ремень должен слегка пригорать и будет от него запах паленой резины. Может просто

подождать, пока аккум выйдет на заряженное состояние и перестанет перегружать сеть и проблема уйдет   

Да, аккум был разряжен, но на тот момент стоял 55Ah с ланоса, мой большой стоял на зарядке. Ток он действительно жрал немеряно, после поездки к генератору прикоснутся было невозможно - так нагрелся. А вот сейчас когда вернул свой заряженный 75Ah  не похоже что он берет большой ток хотя бы по падению напряжения на проводе массы (было 15-20 mV, а теперь 8 mV, примерно столько же падает при включении дальнего на заглушенном двигателе, то есть кушает аккум в районе 15A).

Мощность генератора явно не выбрана до конца аккумом и нагрузками, и такой вывод я делаю по двум причинам: включая практически все что есть (свет печки подогревы, вцелом в районе 40-50A) на 1500 оборотах напряжение не просаживается сильнее - остаются те же 13.9V, и судя по падению напряжения на проводе массы ток все еще течет В аккум, а не ИЗ него. Кроме того пробовал в такой ситуации кратковременно коротить (знаю что рисковано, но достало) регулятор, подавая полное напряжение на обмотку возбуждения - напруга резко подскакивает, то есть он гад может все это тянуть на этих оборотах, но не хочет (регулятор не дает).

Еще попробовать отключить батарею, подождать минуту (замкнуть провод на массу при отключенной батарее), чтобы интегральный стабилизатор полностью потерял напряжение. Потом подключить батарею, завести и сразу замерить напряжение. Стабилизатор напряжения - полупроводниковая микросхема, у них могут быть различного вида захваты тока... Учитывая как в россии "умеют" делать микросхемы, лучше проверить.

Так фактически при каждой операции я это делал - снимал клему с массы и по 20 минут держал без питания гену, ну на массу не коротил но все же думаю не может 20 минут там что-то оставаться в нем...

[scor.p]

Если ещё не запарило его разбирать, попробуй подпаять на клемму регулятора куда приходит + и - для возбуждения проводки.

И промерь что у тебя покажет на заведенной.

Может быть у тебя там масса гдет внутри корпуса прохудилась?

А  что-то впаивать и повышать на 0.7В сцыкотно. Вдруг он решит очухаться, это у тебя тогда больше 15 на холодную может выдавать.

[AR2R]

Если ещё не запарило его разбирать, попробуй подпаять на клемму регулятора куда приходит + и - для возбуждения проводки.

И промерь что у тебя покажет на заведенной.

Может быть у тебя там масса гдет внутри корпуса прохудилась?

Да я его уже разбираю собираю за 10 минут не глядя

Подпаивать ничего не надо. Этот гена с пластиковой крышкой сзади - снимаешь ее и все доступно для измерений.

Минус возбуждения я не проверял - но там вроде как нечему ломаться - прямо болтом к корпусу прижато, а токи там не большие, а вот на плюсе, как я уже писал, напряжение выше чем в сети где-то на 0.2V. Мерял и прямо на пластинах выпрямителя - не отличается от напряжения на клемме и корпусе двигателя, то есть там на стыках потерь нет.

А  что-то впаивать и повышать на 0.7В сцыкотно. Вдруг он решит очухаться, это у тебя тогда больше 15 на холодную может выдавать.

Та да, это и стремно. Сейчас регулятор на холодную держит на своей клеме 14.1V, при этом на выходе силового выпрямителя 13.9V... Вроде как уже не так уж и плохо. Может рискнуть и поездить какое-то время в реальных условиях понаблюдать будет ли недозаряд....

P.S. Думаю, раз всеравно есть уже лишний регулятор - сегодня впаяю в него диод хотя бы чисто ради эксперимента. А там будет видно ставить не ставить.

P.P.S. По факту вернулись к этому:

http://moskvich.net/index.php/topic,8972.msg264358.html#msg264358

только за счет проделанной борьбы с потерями довели эти 13.9V до батареи.

[free_V_V]

Закорачивать интегральный стабилизатор очень опасно. То что он на холостых закороченный дает больше это понятно, факт в том что при этом амплитудное значение выше 15В, пробить может подкову (аккумулятор принял удар на себя, не дал подняться напряжению, но так он теряет емкость). Прибор показывает среднеквадротичное значение, это типа площади, занимаемой напряжением, амплитуду он не показывает. Погорит вся электроника, осторожно.

Диоды тоже разные бывают. 0.7 вольта на них падает при определенном токе, ток растет напряжение может быть больше, в районе 1.2В. Есть диоды шоттки, у них падение напряжения меньше.

Я бы выбрал вариант подачи напряжения из бортовой сети через предохранитель откючаемый замком. Чуть что предохранитель накроется, на аккумуляторе доехать можно.

Лампочку можно зажигать от электронной схемы на датчике холла. Для панели достаточно знать куда ток течет, в батарею или обратно, датчик холла на провод генератора и все 

[AR2R]

Закорачивать интегральный стабилизатор очень опасно.

Ну я перестраховался - отключил усилители, включил большую нагрузку, в итоге пронесло, но согласен так делать плохо...

Диоды тоже разные бывают. 0.7 вольта на них падает при определенном токе, ток растет напряжение может быть больше, в районе 1.2В. Есть диоды шоттки, у них падение напряжения меньше.

Ток там мизерный - от него будет питаться только сам регулятор, на щетки пойдет напрямую. Так что в этом проблемы нет. О диодах шоттки тоже думал, но за ними надо специально ехать, а обычных p-n навалом.

Я бы выбрал вариант подачи напряжения из бортовой сети через предохранитель откючаемый замком. Чуть что предохранитель накроется, на аккумуляторе доехать можно.

Не совсем понял идею.

Лампочку можно зажигать от электронной схемы на датчике холла. Для панели достаточно знать куда ток течет, в батарею или обратно, датчик холла на провод генератора и все 

Ну в условиях испытаний я направление тока определяю милливольтметром по падению напряжения на проводе массы, а на ходу это лишняя информация.

[free_V_V]

Там по одной из ссылок, что я давал, обсуждается диод, но есть схема, там красным нарисовано подключение, неправильно, так как при выключении зажигания ток продолжает течь. Этот красный провод нужно дотянуть до предохранителя по стандартной схеме 

Не согласен, что на ходу эта информация лишняя. Это сигнал искать сто или зарядку от сети, 100 км и не сможешь запустить двигатель. Я бы еще туда сигнал добавил, может даже сирену 

[AR2R]

Сегодня буду делать такой вот тюнинг регулятора:

Пока думаю какой из диодов лучше взять, в наличие есть потенциально подходящие FR103 и 1N5822. Первый обычный кремниевый даст падение около 0.7V, а вот второй Шоттки на малом токе даст всего около 0.3V. Может и правда Шоттки поставить чтобы не переборщить? Хотя тогда в этом может быть мало смысла.

[free_V_V]

Вот хорошо-бы посмотреть даташит на интегральный стабилизатор (опозновательный код на нем есть?). Входной ток не известен, соответственно падение тоже. Для диодов падение приведено при максимальном токе, разумеется его там не будет, значит не будет и желаемого падения 

[AR2R]

Вот хорошо-бы посмотреть даташит на интегральный стабилизатор (опозновательный код на нем есть?). Входной ток не известен, соответственно падение тоже. Для диодов падение приведено при максимальном токе, разумеется его там не будет, значит не будет и желаемого падения 

В даташитах приведены графики. Да, для шотки столь малый ток делает значение падения трудно прогнозируемым, для кремниевого в принципе более-менее ясно, но может оказаться многовато. Думаю что рассудит нас его величество эксперимент

[AR2R]

Колхозинг с диодом дал неожиданные результаты...

Сперва я впаял диод Шоттки, и... ничего не помнеялось... Проверил падение напряжения на диоде и о чудо - он заперт! но регулятор все же как-то умудряется работать и обеспечивать свои 13.8V как и раньше... откуда только он взял 15 с лишним вольт на своей ноге чтобы запереть диод не ясно.

Ну пошел выпаял его и впаял обычный диод. Запускаю, меряю твоюж... быстро вырубаю зажигание ибо на мультиметре 16 с лишним вольт. Думаю ну блин Шотики был бы в самый раз, паяю наместо его - получаю тоже что-то около 15V быстро вырубаю. В общем кончилось тем, что вернул назад нормальный не модифицированный регулятор.

В общем, видимо ток через диод оказался не таким уж и маленьким и падение напряжения на диоде сильно увеличилось, и возможно он бы в таких условиях быстро издох. Но вот в чем причина такого поведения мне пока не ясно...

[Tolik2402]

Какой диод паял? Если кремниевый то попробуй с германиевым типа д240. У германиевых напряжение открытия меньше

[free_V_V]

1.Колхозинг с диодом дал неожиданные результаты...

Сперва я впаял диод Шоттки, и... ничего не помнеялось... Проверил падение напряжения на диоде и о чудо - он заперт! но регулятор все же как-то умудряется работать и обеспечивать свои 13.8V как и раньше... откуда только он взял 15 с лишним вольт на своей ноге чтобы запереть диод не ясно.

2.В общем, видимо ток через диод оказался не таким уж и маленьким и падение напряжения на диоде сильно увеличилось, и возможно он бы в таких условиях быстро издох. Но вот в чем причина такого поведения мне пока не ясно...

1. Возможно намагничивание ротора предидущим вариантом. В таком состоянии намагничивание может сохраняться около 24 часов и генератор будет отдавать какой-то ток, постепенно уходящий в 0.

2. Может неправильно подключили диод? Полярность точно проверили, возможно ваш вариант интегрального стабилизатора при обратной полярности считает что напряжения нет и дает максимальный ток в обмотку возбуждения?

[AR2R]

Может неправильно подключили диод? Полярность точно проверили, возможно ваш вариант интегрального стабилизатора при обратной полярности считает что напряжения нет и дает максимальный ток в обмотку возбуждения?

Полярность проверял несколько раз сперва по маркировке перед тем как паять, потом перед установкой мультиметром и после снятия опять проверял мультиметром, так что исключено.

[AR2R]

Какой диод паял? Если кремниевый то попробуй с германиевым типа д240. У германиевых напряжение открытия меньше

Паял два варианта: кремниевый FR103 и Шоттки 1N5822

[free_V_V]

Тогда вероятно стоит попробовать то что я советовал, выбросить диод, протянуть кусок провода от того места, где был подсоединен катод диода до + катушки зажигания или до предохранителя, поставить кусок клеммной колодки где-то на генераторе (в качестве разъема  ).

[AR2R]

Пока я решил забить и довольствоваться имеющимися 13.8-14V... По крайней мере недельки на две

[Андара]

Здравствуйте. Возникла небольшая проблема у меня: АЗЛК 1988, АКБ новый 60 А, диагноз - не полностью заряжается АКБ.

а если точнее: на аккумуляторе на холостом ходу напряжение 12,5 в., на оборотах 1600 - 12,8 вольт. При выключенном зажигании напряжение на АКБ медленно падает с 12,8 до 12,2 вольта.

На замке зажигания намацал какую-то клемму, на которой на холостом ходу 14,7 вольт.

При работающем двигателе отсоединил плюсовую клемму от АКБ - двигатель продолжал работать.

Где искать причину ?

[Blast]

Здравствуйте. Возникла небольшая проблема у меня: АЗЛК 1988, АКБ новый 60 А, диагноз - не полностью заряжается АКБ.

а если точнее: на аккумуляторе на холостом ходу напряжение 12,5 в., на оборотах 1600 - 12,8 вольт. При выключенном зажигании напряжение на АКБ медленно падает с 12,8 до 12,2 вольта.

На замке зажигания намацал какую-то клемму, на которой на холостом ходу 14,7 вольт.

При работающем двигателе отсоединил плюсовую клемму от АКБ - двигатель продолжал работать.

Где искать причину ?

Для уверенности, что генератор выдает 14,7 В, померяй напругу на его выходе при хх, если так и есть 14,7 В, то проблема зарыта в окислившихся или плохо прикрученных клеммах на приборной панельке или еще где нить.

аккумулятор теряет заряд со временем, такова его специфика.

[free_V_V]

Здравствуйте. Возникла небольшая проблема у меня: АЗЛК 1988, АКБ новый 60 А, диагноз - не полностью заряжается АКБ.

а если точнее: на аккумуляторе на холостом ходу напряжение 12,5 в., на оборотах 1600 - 12,8 вольт. При выключенном зажигании напряжение на АКБ медленно падает с 12,8 до 12,2 вольта.

На замке зажигания намацал какую-то клемму, на которой на холостом ходу 14,7 вольт.

При работающем двигателе отсоединил плюсовую клемму от АКБ - двигатель продолжал работать.

Где искать причину ?

Для уверенности, что генератор выдает 14,7 В, померяй напругу на его выходе при хх, если так и есть 14,7 В, то проблема зарыта в окислившихся или плохо прикрученных клеммах на приборной панельке или еще где нить.

аккумулятор теряет заряд со временем, такова его специфика.

Заряд он конечно теряет, но не с такой скоростью. Просто во время заряда вокруг пластин электролит меняет плотность, когда напряжение заряда убирают плотность начинает равномерно распределяться по всему электролиту, вот напряжение и падает, но энергия никуда не уходит. Обратное явление, когда аккумулятор сел и пытаться завести напряжение падает, но если подождать несколько секунд, то оно повышается. В этом виноват принцип действия аккумуляторов с жидким электролитом. Саморазряд значительно более длительный процесс, имхо.

[Андара]

Только что поменял регулятор напряжения - ничего не дало.

При работающем двигателе - 12.4-12.8 В.

Не останавливая двигатель снял клемму с "+" и замерял на ней напряжение - 15 В.

Померял ток относительно провода и клеммы АКБ (ток заряда) - 0,3 А.

Вопрос: почему такой малой ток ? Где идет утечка ?

Генератор работает нормально, поскольку при дальнем свете падения напряжения практически нету.

Неужели еще надо в приборную панель лезть ? (до амперметра)

Или может пустить провод прямо от генератора до АКБ ?

[Blast]

не снимай клемму с аккумулятора при работающем двигателе, а то регулятор может накрыться и не только, так как нет опорного напряжения

Лучше проверь клеммы на амперметре

[free_V_V]

Только что поменял регулятор напряжения - ничего не дало.

При работающем двигателе - 12.4-12.8 В.

Не останавливая двигатель снял клемму с "+" и замерял на ней напряжение - 15 В.

Померял ток относительно провода и клеммы АКБ (ток заряда) - 0,3 А.

Вопрос: почему такой малой ток ? Где идет утечка ?

Генератор работает нормально, поскольку при дальнем свете падения напряжения практически нету.

Неужели еще надо в приборную панель лезть ? (до амперметра)

Или может пустить провод прямо от генератора до АКБ ?

Возможно вы не читали ветку с самого начала. Если читали то вначале лучше выяснить тип генератора    Чем вы меряли ток заряда и как? Разрывали цепь или клещами? Мерять ток амперметром (каким?) вряд ли возможно, поскольку на амперметре будет падение напряжения и реальный ток таким способом возможно не определить.

[Андара]

ура! сделал! снял полностью переднюю панель. оказалось, что отгорели контакты в самом амперметре.

пришлось закоротить. теперь все отлично.

[AntoxXxa]

вспплыла у меня такая проблема, ветку читал, толкловго ничего не нашел (может плохо искал?)

суть проблемы: стоит гена 2110 80А. шкиф под поликлин заменён на обычный москвичевский (знаю что передаточное число другое) но дело не в этом

на хх - 12.6 (может изза шкифа, но лампа недозаряда на приборке не горит, ну или горит в пол накала)

при оборотах 2000 и более напряжение больше 13.8 не поднимается, а по идее должно быть на хх 13.8 и на оборотах до 14.4.

то есть гена выдает или 0 на холостых или 13.8 на обротах, а куда делись 14? возил к генераторщику, сказал все норм. но что то я сомневаюсь. кто знает что это может быть?

[scor.p]

то есть гена выдает или 0 на холостых или 13.8 на обротах, а куда делись 14? возил к генераторщику, сказал все норм. но что то я сомневаюсь. кто знает что это может быть?

чтож у вас у всех такие проблемы-то с этими генами?

В ветке там советовали снять крышку и изучить не подгорело или не отвалилсь чего вунтри

AR2R у тебя вродь должен быть лишний регулятор Вот чего нашёл в инете http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=19994

только яб всёж этот проводок на всякий случай через релюшку зацепил...