Андара

значит вот что: был на сервисе. там подключили осциллограф к аккумулятору. я завел машину. на дисплее были заметны повторяющиеся кратковременные импульсы до 60 вольт в амплитуде (иногда и больше проскакивало), как в "+" так и в "-". отключили генератор - то же самое. сделали заключение - от катушки шли выбросы обратно в сеть авто. поцепили мне блочок в яйце от киндер-сюрприза, один к катушке к выводу вариатора, второй на корпус. дома вскрыл от любопытства блочок: запаралелены: 1N5352 (стабилитрон), конденсатор 5 мкф х 120 в., диод какой-то мощный катодом на "+". дорогую аппаратуру пока не подключал, но заметно убралось лущание в аккустике, трансмиттер проработал 2 часа без единого зависона.

нет: один щуп на "+" акк, второй - выход с динамы. получил 0,9 в. при оборотах около 1500 получил 1,3 в. да, контактный. то что с перемычкой, ничего не выпалю ?

попутный вопрос: на заведенном движке тестером померял напряжение относительно выхода динамы (после регулятора) и "+" аккулятора на снимая провода. получил 0.9в. это нормально ? чем я рискую, если я брошу хорошую перемычку с динамы на аккумулятор? (амперметр у меня не работает - закорочен перемычкой)

туда тоже подключена (для поддержки зажигания) завтра все проверю на наличие массы. и на всяк случай конденсатор попробую подцепить.

сига непосредственно к аккумулятору. борткомп - к ключу зажигания и корпусу авто. усилок и hdd плеер тоже к аккумулятору (хотя в динамиках слабо слышно вой динамы и высоковольтный треск - хотя все провода поменяны). прикуриватель - хз, откудова берется (в него пихается модулятор).

если вопрос по схемме - да. через "7" (замок зажигания)

та не может она пропадать! все подключено непосредственно к аккумулятору. завтра проверю бортсеть осциллографом. а вдруг есть какие-то броски в сети во время работы двигателя.... --- вот еще нашел в просторах инета: что делает конденсатор 10 ? в сносках написано: с10 - 2 мкф х 120 в.

отдельно модулятор работает. при подключении зарядки (14,7в) тоже все работает (на старом аккумуляторе проверено) датчики, которые показывают -81: это устройство, которое имеет 4 провода - "+", "-", провод к конденсатору на трамплере для тахометра, термометр (экранированный провод с датчиком на конце), и еще жгут проводов, которые я не задействовал. Масса идеальная везде! мне ремонтники посоветовали поставить конденсатор на 2 мкф 160 в. на питание катушки зажигания/корпус. говорят, что должно помочь.

Пардон Москвич АЗЛК 2140 88 г.в. генератор - не могу знать. Масса берется из корпуса. По поводу датчиков - не понял какие? Началось с того, что в начале установил ФМ модулятор - начал зависать. решил, что подделка на китайскую подделку. потом купил борт. комп. - заметил "-81" потом поставил HDD-плеер и подключил к прикуривателю. месяц назад поставил сигу. она глюкнула. отвез в сервис - сказали, что микросхема памяти каким содержала странные данные (мусор), взамен выдали другую сигу - работала 2 недели нормально а 3 дня назат те же симптомы начались (мозг замусорился)

Здравствуйте. Решил напичкать свой москвич электроникой. Установил борт. компьютер (термометр, вольтметр, тахометр....), hdd-видеоплеер, двухстороннюю сигналку mongoose cyborg start. при нерабочем двигателе все работает отлично. но стоит завести движок - плеер перестает слушаться, подвисает, сам что-то начинает включать что-то; борт. компьютер в режиме термометра иногда показывает "-81", тахометр временами вообще бредовые цифры показывает; сига глюкнула (какой-то пин код придумала, никуда не пускает в настройки) - поменяли по гарантии, через время и вторая так же глюкнула; FM MP3 модулятор тоже иногда вываливается в главное меню. мерял тестером в борт сети - 14.4 в. вся электроника подключена непосредственно к клемме аккумулятора.

ура! сделал! снял полностью переднюю панель. оказалось, что отгорели контакты в самом амперметре. пришлось закоротить. теперь все отлично.

Только что поменял регулятор напряжения - ничего не дало. При работающем двигателе - 12.4-12.8 В. Не останавливая двигатель снял клемму с "+" и замерял на ней напряжение - 15 В. Померял ток относительно провода и клеммы АКБ (ток заряда) - 0,3 А. Вопрос: почему такой малой ток ? Где идет утечка ? Генератор работает нормально, поскольку при дальнем свете падения напряжения практически нету. Неужели еще надо в приборную панель лезть ? (до амперметра) Или может пустить провод прямо от генератора до АКБ ?

Здравствуйте. Возникла небольшая проблема у меня: АЗЛК 1988, АКБ новый 60 А, диагноз - не полностью заряжается АКБ. а если точнее: на аккумуляторе на холостом ходу напряжение 12,5 в., на оборотах 1600 - 12,8 вольт. При выключенном зажигании напряжение на АКБ медленно падает с 12,8 до 12,2 вольта. На замке зажигания намацал какую-то клемму, на которой на холостом ходу 14,7 вольт. При работающем двигателе отсоединил плюсовую клемму от АКБ - двигатель продолжал работать. Где искать причину ?

помогите советом: поменял на авто бензонасос (пекар), начались проблемы - машина глохнет на малых оборотах , тарахтит как-то неправильно (типо троит, но свечи нормальные). под нагрузкой работает более-менее нормально. дымит при сильном газе черным. когда заглушил - увидел, что под карбюратором бензин прокапывает (в районе вакуума) пожаловался отцу. тот решил, что заливает мотор - продул житлеры, поменял иглу с гнездом, отстроил уровень, поменял верхнюю прокладку.... вроде заработало. вечером приехал домой. все нормально. утром опять еле завел, мотор начал дергаться в ковульсии, до работы ехал 3-ей передаче. на 4-ой глохнет (малые обороты) заметил, что сильно бензин жрет - пол бака ушло на 15 км. уже не знаю, где искать. не может насос сильно перекачивать ? или все-таки карб ?

я отсоединил входящую трубку к бензонасосу. двигатель работал, пока бензин в карбюраторе не кончился. как оказалось - причина не в насосе. на фото красным обведено откудова капает бензин. присмотрелся при снятом воздухоне, что бензин постоянно идет во вторую камеру (в среднюю) - вот из-за этого и переливает. а где бок ?