Димас

ancifer,я достаточно осторожно даю советы на такие темы.И только такие,которые опробовал сам.

Имею опыт неоднократной покраски акрилом без добавления отвердителя.

Он(отвердитель) время высыхания не уменьшает,влияет только на крепость готового покрытия.

То же самое касается и лака.

Если будет возможность-попробуй и убедишься сам.

И в баллонах акриловая эмаль идёт без отвердителя.

Кстати,на старт драйве про алкид пишут ерунду.

Я им работал-и Вика и Коломикс отличный блеск дают,и полируются очень лекго вручную.

Но сохнет долго,это да-можно пыли нахватать много.

Таки да)  Краска продается отдельно и заводской её же отвердитель к ней. Ничего нового

Купи лучше акрила без отвердителя и так покрась-это будет покрепче,чем алкид с отвердителем.

И по цене даже чуть дешевле(ну в моём городе так).

Предложу 100 грв за направляющие клапанов.Ибо они не номинал.Мне их ещё шлифовать в размер....

Цены с первой страницы актуальны на данный момент?

Отвердитель в алкидную краску добавляется по желанию-добавляет готовому покрытию крепости.На скорость высыхания не влияет -проверено личным опытом.А творожок в твоей краске может быть по причине перемерзания краски-алкидка этого не любит,или,как я уже писал,растворитель не тот.Для алкидки-650-й подходит лучше всего.

Не тот растворитель.Для алкидки нужен 650-й.

Если вопрос конкретно о гильзах,то,судя по фото,они в наш москвичёвский блок вообще не пойдут,т.к. не имеют упорных буртиков.Или я неверно понял вопрос?

Стоит проверить клапанные зазоры-если клапана пережаты,на горячем моторе тяга хуже,чем на 60-70 градусах.

На 412 залил в пороги отработки, самая хорошая вещь)) только если перелить, можно следы оставлять после длительной стоянки)) уже сторож матерился раз на стоянке) 

Отработка токсична и теперь вы и ваши пассажиры будете дышать её испарениями.

Вот,как мне кажется,очень полезная информация об установке рулевой рейки с сохранением роднй геометрии подвескиhttp://gaz24.ru/c117592/?p=3204Хоть и не Москвич,но сам принцип верен.

Боже,что вы советуете?...

Для двухлитрового УЗАМа с микропроцессорным зажиганеим есть родной заводской вариант - солекс 21041 24х26. 

И для общего развития, солекса 3110 нету в природе, это кустарная переделка все того же солекса 21041 под волгокастрюлю и т.д. 

Карбюатор ДААЗ 4178 обзывают волговским солексом3110.

Мастика для днища BODY уже 6 лет ездит-не задубела и не отслаивается.

У нас в Харькове 1200 грн.  

 

Они от веса машины в 1050 кг. минусуют 400 кг. на грязь, резину, стекло, оббивку и пластик.

Не 400,а 150-200.

АУ,парни!!!!Отработка токсична!Используйте нигрол!

Исходя из моего опыта по сварке. Выбирать надо по толщине металла. В 41-м перегородка, которая держит печку, из металла 0.8 мм. По правилам сварки, диаметр электрода должен быть меньше свариваемого металла. Отсюда получаем полуавтомат с проволокой диаметром 0.6 мм и в среде CO2. Максимум толщины свариваемых деталей уже влияет на цену аппарата. В домашних условиях диаметр электрода больше 3.2 мм вряд ли пригодится. Опять же, чем больше диаметр электрода, тем больший ток будет брать аппарат от сети и тем сильнее будет проседать напряжение. Инверторный аппарат берет ток по всей площади переменного напряжения в сети. Трансформаторный берет ток только в верхней части синусоиды напряжения. Следовательно инверторный, при той же мощности на электроде, потребляет меньший ток от сети и меньше просаживает напряжение. Ну и есть инверторные китайцы, которые берут ток от сети тоже только от верхней части синусоиды, как трансформаторные сварочники. Именно у них цена значительно ниже. Также сварочники делятся по рабочему режиму. Типа некоторые перегреваются, если варить долго (ну там в процентах все это, можно почитать в нете).

 

ПС: толщина электрода должна быть меньше свариваемого металла, потому что если электрод толще, то плавится будет более тонкий металл и получится дырка вместо сварки.

А что,есть такая проволка 0.6?Я варю 1.0 мм весь кузов,ещё и ток ставлю побольше-точки получаются красивее и провар хороший

Насчёт едет без газа-проверь,не заела ли воздушная заслонка(подсос).

Исходя из своих скромных знаний,предположу,что тяга на низких оборотах будет слабая из-за больших диффузоров.

ДВС? Куча переделок и не факт что правильно будет работать...ИМХО

http://www.chipmaker.ru/topic/107134/

Из ДВС правильный компрессор чуть по другому делается

Распредвал сваркой и наждаком переколхаживается так, чтобы оба клапана одновременно, работали на всас, и на каждом ходе вниз.

А нагнентание идет через свечное отверстие с шариковым клапаном

Или на впускной клапан ставится слабая пружина и он открывается от разрежения.А распредвал убирается(масляные каналы глушатся).

 как по твоему-чем я тогда крашу? ты же всё время ни красиш? у меня три ресивера по 50 литров стоят

Та яж не возражаю.Получается с зиловским-хорошо.Просто советую как лучше исходя из своих знаний и предпочтений.А там уже пусть человек сам решает.

Зиловский компрессор выдаёт 200 литров в минуту при 2000 оборотах.Во первых-200 л.м. это мало для покраски,во-вторых-на таких оборотах  ему обязательно нужна система смазки под давлением и водяное охлаждение.

Вы в курсе что у мотоциклетных оппозитов оба поршня одновременно приходят в ВМТ?То есть воздух они будут сжимать одновременно!Неравномерность работы и дикая нагрузка на электромотор.Купите голову СО7Б и не мучайтесь.

Как раз таким и пользуюсь.

Отвердитель в комплекте с грунтом.

А там не всё в комплекте идёт?

Такой нормально? http://avtokraska.com.ua/mixon-rast-l-akrilovyy-08l-15 или обязательно той же фирмы?

Пойдёт,но я не советую белый-он какойто малоукрывистый...лучше возьми серый. Растворитель используй только акриловый.

Под алкидные эмали есть свои грунтовки.Но они хреновенькие-долго сохнут,плохо шлифуются,прочность низкая.Лучше возьми акриловый двухкомпонентный грунт,даже самый дешевый-намного лучше.Акриловый грунт совместим со всеми видами автоэмалей.