jew_zp.ua

На момент продажи (в 1997-ом) ВАЗ-011-й, ей было 19 лет (та девочка ж совсем) 78 год выпуска, так дырок в ней покупатель не обнаружил вообще... Защищает сало просто супер... другой вопрос - если коррозия уже началась, то процесс только немного замедляется, но к сожалению не останавливается.... поэтому, думаю, не новую машину целесоообразней (эффективней) обрабатыватть более современными средствами (мовиль,тектил.....) процесс обработки в разы проще, эффект хороший, можно через пару тройку лет повторить... для надежности в общем как обычно, все РЕШАЙ САМ.

так ты ж не поливал, а ХАантанировал (снизу то) - ХВармулиРУВай правильно.... (просто шутка) так АБ том ШОБ зимой делать.... і мови не може бути!!!

У меня когда-то года до 97-го была ВАЗ-21011 так я ее то же после покупки залил все внутренние полости пушечным салом (без нигрола) грел на водяной бане, бегал от печки к гаражу с кипящими ведрами... веселуха средства от коррозии действительно очень хорошее.... но за 9 лет что я на ней ездил дважды пришлось рихтовать, общем-то по мелочи..... но найти желающего этим заниматься рихтовщика, а тем более сварщика - это процесс был веселее беготни с кипящими ведрами.... как только видели чем залита машина - в глухой отказ.... Вот так и задумаешся... "быть или не быть" (tu bee or not tu bee) салу в машине....

Действительно красиво..... шкала -супер Но как по мне одна проблема - как это соеденить с москвичем..... по стилю.... ко мне в машину приятель сел - все понравилось, только "магнитола", "словно с летающей тарелки".... так у меня все далеко не так ярко сделано. что бы все сочеталось нужно не просто все в машине сделать "как НОВОЕ" нужно как-то стиль переломить.... Но это только мое мнение - каждый ВПРАВЕ решать сам...

я за первый голосую... и черные рамки стекол дверей по моему очень подходят и хром бы на водостоки!!!! (на рисунке он есть)

"Его называли "ципленком" в отряде, враги называли ОРЛОМ" ("Орленок" - пионерская песня... ) мы своего то же когда - то ципленком называли.... потом как то повзрослели.... и мы и Москвичик.... Большая работа , Советов давать не стану.... посмотри у меня в гараже о защите картера и креплении ковролина на поперечине в салоне.... если что-то пригодится буду рад.... удачи

Интересный Москвич.... Может я чего то не понял.... в чем смысл переделки клапанной крышки? техническая сторона? если просто так красивее.... - дело вкуса, главное хозяин доволен.

C приездом.... В Запорожье пополнение... ""

Спасибо, а что за паста - название? и фото собранного багажника любопытно глянуть.... я себе то же хочу поставить эл\привод, прикинул - если его крепить на задней панели между указателем поворота и габаритом, там как раз нет отверстия, то он закроется панелью, а вот не будет ли тросик привода тереть панель изнутри и заедать из-за этого пока не пойму.... холодно не охота сейчас возиться.... как у тебя это вышло?

Подскажи, пожалуйста, как ты восстанавливал.... у меня есть такие надписи но слегка "шашель" побил хром, и есть такие черные точечки на бампере.... может есть способ от них избавиться.... и еще такой вопрос... у тебя стоит эл\привод открывания багажника, на фото все показано без пластиковой панели облицовки багашника, все понятно кроме одного..... а облицовка становится на место? эл\привод не мешает? если можно сделай фото с установленной задней пластиковой панелью багажника, если она дорабатывалась....

.... продолжение.... Крепится все это на двигатель очень просто - заднее отверстие (по ходу автомобиля) ( фото 4) на штатную шпильку крепления привода, или болтом м6 под ключ на 10 - перднее (фото3) фоксируется винтом с потайной головкой (я взял винт под шестигранник) в резьбу предварительно выкрученной вторй штатной шпильки - для крепления паза со шкалой в переходной пластине предусмотрен болт м6 вкрученный в изготовленную пластину (на краску или лак) снизу в нарезанную в теле резьбу Такая конструкция в полной мере сохраняет все возможности корректировки момента зажигания при необходимости "под бензин" и позволяет обойтись без замены самого привода трамблера и да же, при необходимости, в любой момент вернуть на место снятую систему зажигания нужно только ввернуть на место шпильку и компенсировать срезанный вытуп на приводе подкадыванием шайб.... К слову, один мой приятель после установки БСЗ старую катушку закрепил рядом на брызговике а трамблер возит в багажнике.... готов все вернутьна местро в случае любой поломки БСЗ в дороге ... так это встало в авто... (фото 1,2)

У меня на машине установлена БСЗ, ставил сам уже в процессе последнего ремонта.... Сначала нашел в И-нете действительно ХОРОШУЮ "инструкцию" по установке за что отдельное спасибо автору - Mikenat Вот эта инструкция... БСЗ - бесконтактная система зажигания, которая состоит из бесконтактного трамблера с датчиком холла (выдает импульс при прохождении магнита вблизи датчика), коммутатора, который преобразует импульсы с трамблера в запускающие импульсы катушки для формирования искры и, собственно, сама катушка зажигания. Основные преимущества: - отсутсвие контактов в трамблере, которые необходимо регулировать; - более мощная искра; - очень устойчивая работа двигателя, что особо заметно на холостых оборотах; - прирост в динамике автомобиля; - завод с полоборота в минусовую температуру. В комплект БСЗ на двигатель УЗАМ-412 (331...) входит следующее: 1. бесконтактный трамблер москвичевский №5406.3706 Описание можно скачать тут. Сразу стоит обратить внимание, что есть еще волговская модификация данного трамблера №5406.3706-05, но он имеет другие характеристики угла опережения зажигания. 2. Коммутатор от ваз 2108. (Индекс специально не пишу, можно применять практически любой. В основном это 76.3734, 0529.3734, могут быть и коммутаторы BOSCH) 3. Катушка зажиганя для ваз 2108. Сразу предупреждаю вопросы - именно она, а не родная, т.к. приспособлена для больших напряжений. 4. Набор высоковольтных проводов. (Желательно, но не обязательно) 5. Набор соединительных проводов для трамблера и коммутатора. Как советуют ребята с Киевского форума, еще можно использовать для выставления зажигания приборчик под названием "мгновенная диагностика": http://keep4u.ru/img...dfafd607629.jpg Но я ставил без этой приблуды. Теперь непосредственно установка. 1.Выставляем 10° опережение первым поршнем ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого снимаем крышку со старого трамблера и крутим ручкой коленвал, пока не поймаем на шкиве первую метку, при этом бегунок на трамблере должен смотреть на радиатор. Если он смотрит в другую сторону - делаем еще один оборот и ловим метку. 2. Вынимам старый трамблер. Здесь внимание, один важный момент. Есть 2 типа крепления трамблера - старого и нового образца. Крепление старого образца осуществляется при помощи пластины со шклой, закрепленной на трамблере (октан-корректора), привод нового образца выполнен в виде хомута на приводе трамблера без всяких пластин, который зажимает "хвост" трамблера. Если привод старого образца, тогда необходимо дополнительно купить вот такую пластину крепления трамблера: http://keep4u.ru/img...f9aceaa13ec.jpg Она силуминовая и зажимать ее сильно нельзя, иначе сломается. Второй момент - паз в ней - не подходит на шпильку, поэтому необходимо или просверлить отверстие или пропилить паз рядом. Как вариант, можно просто купить привод трамблера нового типа. 3. Вынимаем привод трамблера из двигателя, правильно и полностью вставляем вставляем в него новый трамблер (паз зацепления в приводе трамблера - ассиметричный), предварительно с трамблера сняв крышку и поворачиваем бегунок так, чтобы он показывал ровно на разъем свечного провода, рядом с которым написано "1". В этом полжении аккуратно, чтобы не провернуть шестерню привода вынимаем трамблер и хвостовик в этомположении вставляем на место. Чтобы шестерня села на место, надо взять плоскую отвертку, вставить в паз хвостовика и с небольшими движениями вправо-влево посадить привод на место. Разьем проводов должен смотреть на радиатор. 4. Вставляем трамблер в привод и закрепляем его. 5. Устанавливаем коммутатор на ровной поверхности, так чтобы был хороший теплоотвод. 6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным. Но опыт эксплуатации многими говорит о том, что в таком варианте возникают проблемы при заводке в определенных случаях. Поэтому можно иногда и не изолировать, а так же подключить тоже к клемме "Б". Но только тогда, когда мотор нормально не заводится, пока ключ не отпустишь. Провод с "Б" старой катушки прикрутить на клемму "Б" новой. На клемму "К" старой катушки шел провод с трамблера, теперь его нет, клемма "К" новой катушки подключаеться к коммутатору согласно схеме. 7. Подключаем провода, согласно прилагаемой схеме. На всякий случай вот схема подключения: http://keep4u.ru/img...bd871167190.jpg Внимание! Провода, которые идут на "массу" должны иметь хороший с ней контакт, иначе сожжете коммутатор! 8. Одеваем высоковольтные провода, помня что бегунок движется против часовой стрелки и порядок зажигания у нас 1-3-4-2. Первый провод одетый на разъем "1" крышки трамблера (на который выставили бегунок! )одеваем на свечу первого цилиндра. Далее проверяем работоспособность и установку опережения зажигания. Тут методов много. Можно использовать прибор, что выше описан. Я настраивал обычным методом - по звукам детонации. Замечания по теме. 1. Не проверяйте наличие искры методом поднесения провода к корпусу машины - спалите коммутатор, проверять только на выкрученой свече. 2. Благодаря более мощной искре можно увеличить зазор в свечах до 1мм против 0,8мм стандартных - это улучшит воспламенение смеси. 3. Нередки случаи выхода выхода из строя датчика хола, поэтому желательно иметь запасной, или вот такой прибор - который позволяет в аварийном режиме доехать со скоростью до 90 км/ч http://keep4u.ru/img...091113d07ec.jpg и не смотря на то что приведенная выше инструкция при установке не обошлось бкз собственных доработок..... собственного автомобиля Привод трамблера старого образца выполнен с дополнтельным приливом вокруг отверстия подшпильку крепления шкалы октан корректора (см фото1) и не дает пластине крепления плотно фиксироваться на корпусе привода этот прилив нужно просто аккуратно спилить (напилником или на наждаке (см фото2)для крепления нового распределителя необходимо из листовой стали 4мм изготовить пластину используя поверхность привода распределителя и купленную пластину с зажимом в качестве шаблона дла разметки отверстий и геометрии(фото1) Рекомендую изготовить переходную пластину именно такой замысловатой формы, если выполнить все три отверстия на одной прямой очень неудобно зажимать гайку крепления трамблера и после установки на двигатель и выставления момента зажикания нет возможности повернуть распределитель в сторону более раннего зажигания. Гайка зажима упирается в блок двигателя... первая неудачная конструкция ("прямая") на втором фото...

Давным - давно... удивлял меня такой элемент на торпедо М-2140 "фонарь,сигнализирующий о непристегнутых ремнях безопасности" - безусловно крайне важный, т.к. вынесен в самй центр панели, да и размерчик ничего так себе.... одако до настоящего времени даже на электросхемах, а не то что бы на "живой" машине этого фонаря красного цвета ни разу я не видел... Однако место на панели, центральное, чем то заполнять нужно, природа как известно пустоты не терпит.... вот и появилась придумка поставить туда сигнализацию о включении туманок (задних и передних) а т.к. и после установки двух пар светодиодов - два красных - задние туманки, два желтых - передние, места осталось много в центр были установлены еще 5 зеленых - горят все 5 -обогреватель заднего стекла в "эконом"-режиме, горят только 3 центральных - "турбо"-режим.... для того чтобы ночью вся эта "цветомузыка" не слепила в окошко пластиковой накладки поставил коричневое "стеклышко" от электронных часов, светодиоды купил - прямоугольные с матовым свечением (они не луч дают, а как бы сами себя подсвечивают), 9 светиков плотно прижатые друг к другу оказались по ширине точно в размер окошка... что и требовалось вот фото, как это выглядит в разных вариантах включения... если у кого есть еще другие идеи, как рационально использовать эту "черную дыру" на панели - буду рад узнать Ваш вариант....

Рад, что у тебя все хорошо получилось.... главное когда самому нравится! А по светодиодам и ты прав и "советчики", только одно но, светодиоды работают при определенном токе через них, а напряжение в этом случае только зависит от тока (по закону Ома, его еще не отменили) вот поэтому регулировать их яркость можно, но только в довольно узком диапазоне, чуть завысил сопротивление через которое они подключены и светодиоды просто гаснут... но в небольшом диапазоне яркость все же меняется. Теперь то уж позновато обсуждать - раз уже купил то, и все же.... чем из старых запасов лучше чем "новодел"? я свое менял - стоял сталенит времен всеобщего дифицита.... поставил свеженькое российское тримплекс с полосой вверху, встало нормально..... и по цене не намного больше чем ты купил.... но опять же - главное когда самому нравится и на безопасность не влияет... удачи!

нет средние (те что в сборке 15шт) как раз очень яркие (еще поярче верхних и нижних) просто оказалось что просветить насквозь под нашим катафотом (световозвращателем) задача не из легких.... я когда это все придумывал предполагал "родные" стопы в туманки переназначить, а как раз эти светодиоды как основной стоп-сигнал использовать.... а оказалось как дополнение к стопам - хорошо, а для основного слабовато, вот тогда и появилась идея зменить лампочку габаритов на двухнитевую... сейчас мне так да же больше нравится... что касается резисторов они около 250-300 Ом подключены от "плюса" все диоды разбиты группами по 3шт к одному резистору. Точный номинал резистора не помню т.к. подбирал "на глаз" по яркости свечения увеличивал потихоньку что бы и ток слегка снизить (дольше диоды проживут) и яркость была достаточная.... слишком ярко то же не хорошо -зачам задних слепить.... герметик простой селиконовый? да же не знаю... хуже, думаю точно не будет... но мне как-то не охота.....

Вообще то специально никакой дополнительной герметизации не делал... Все штатные прокладки стоят на своих местах и проконтролировано, что бы нигде не заминались, а были ровненько прижаты, рассеиватели без трещин... дополнительные отверстия для проводов очень небольшие и провода в них плотно "сидят" Посмотрим сколько диоды проживут... Если есть идеи по усовершенствоанию - буду рад послушать....

В режиме стоп-сигнала всетят все три красных рассеивателя (если раньше не включена туманка) на фото SТОР-сигнал вместе с фонарем ЗХ, "ночной" и дневной режимы, на фото видно, что в ночном режиме внутренний (штатный) стопсигнал горит с меньшей яркостью, на моем М-2140 еще стоит реле (ставилось до 81-го года) уменьшающее яркость задних указателей поворотов и STOP-сигналов при включении габаритов (что бы не слепить сзади едущих водителей в темное время суток) Осталось только добавить, что штатные выключатели-клавиши габаритов и освещения приборов я использовал для включения туманок (передних и задних), для включения габаритов и туманок поставил ползунковый трехпозиционный переключатель от М-412 (закрепил его на дополнительном кронштейне рядом с ручкой открывания капота... первое фото) нечаянно этот переключатель попался с резистором регулировки яркости освещения шкал, так теперь им же регулирую и отключаю освещение приборов....

габариты + стояночный задние и передние третее фото: стояночный + габарит + туманка первое - то же но без туманки разница вполне заметна - нить 21Вт свое дело делает

разные режимы и варианты включений так светят стояночные в задних фонарях (без габаритов) в фарах и на стойках, все стояночные огни - светодиоды...

и получились у меня "гибридные" задние фонари.... скрестил лампочки со светодиодами... Вместо однонитевой лампы габарита - двухнитевая (5+21), под нее переделана контактная группа в плафоне, одноконтактная заменена на двухконтактную вот эта нить 21Вт и используется как задняя туманка на свободном пространстве под световозвращателем (катафотом) закреплена плата с тремя блоками светодиодов вот на фото1 со снятым рассеивателем верхняя и нижняя линейка работает как стояночные огни (свечение всех диодов -красное) ,обе эти линейки просвечивают точно между световозвращателем и краем рассеивателя (фото 2, 3 и 4) блок из 15 светодиодов работает как доп стопсигнал, светит так, что глазам больно, поэтому я не делал фото с его включением без рассеивателя - фотик не переживет, но т.к. стоит прямо за световозвращателем ему приходится светить через 2 слоя пластика да еще и сильно рифленого в итоге свет яркий но не раздражающий

Чего то меня сомнения берут... кто тут внучек.... и кто таки ДЕДУШКА! Тож мож він таки не "стіпісняється" а придивляється.... старий-мудрий.... Удачи! "дедушке"-молдость вернуть! [img alt=]http://www.moskvich-ok.ru/forum/public/style_emoticons/default/hi.gif[/img]

Как то я не вижу "уголков" на поперечине под передними сиденьями.... а говорил идея пригодится.... (шучу конечно) остается надеятся что хоть окантовку мою поставишь... Все просто СУПЕР а какие там у тебя сидения предполагаются? видимо я что-то пропустил....

Вот 100% с тобой согласен..... У каждого из нас свои возможности и что-то свое под рукой.... и не выбрасывать же если уже есть... главное делать с умом

Сожалею, что фото не сделал... но идти в гараж, разбирать дверь по морозу не готов... Те что я поставил выглядят проще некуда зубчатая рейка (устанавливается вертикально на карту двери двумя ботиками) и по ней вверх/вдиз с помощью шестерни "ползает" моторчик с кронштейном для крепления стекла (зажим-пластина тросика на стекле снимается и в те же отверстия крепится к кронштейну двигателя) ВСЕ. в комплекте шли заглушки на карточку двери, 2 кнопки управления + крепеж я себе поставил еще блок дотяжки - удобно... поставил на охрану окна закрылись закрыл дверь ключем (без постановки на охрану) - закрылись .....оказалось для меня главной трудностью решить куда ставить кнопки управления в итоге поставил вот так... (см фото) не стану утверждать, что это самый лучший вариант - мне удобно.... на дверях - вариант, по моему, наилучший (TOYOTA, LEXUS ....), но тогда нужно на дверь водителя 2 кнопки и на правую еще одну.... иначе водитель стеклом правой двери не управляет, а это как раз бывает нужно... кроме того я не смог придумать как без серьезных доработок карт дверей кнопки туда вставить... а кардинально менять стиль я по определению не собирался.... Есть еще как вариант - в ручки дверей (мягкие АЗЛКовские именно как ручки сделаны, ИЖевские - цельные, с углублением. В них удобней разместить кнопки, чем в наших, АЗЛКовских. Фальшнакладка под кожу или пластик под цвет или обшивки карты, или самого подлокотника, с гнёздами под пpоводки кнопок, должны вроде туда стать. А углубление вырезать - материал пенистый должно получиться. У меня ручек ИЖ-ских не было... возле рычага КПП - от этого я сразу отказался... так установлено скажем на LANOS-e - прбовал - неудобно. А в целом ЭСП - очень удобно, плюсов много: можно управлять и правым стеклом (когда один в машине и не дует и свежий воздух), замок закрыл (ключем или с пульта) и окна сами закрылись, "вертеть" ручки не ружно.... [img alt=]http://www.moskvich-ok.ru/forum/public/style_emoticons/default/dance.gif[/img] картинки стеклоподъемников нашел в И-нете у меня стоит реечный, второй рычажный - такого типа стоял на у меня на ВАЗ-08 там другой не пойдет - сложная траэктория движения стекла.... на Москвич, по моему, лучше реечный - заедать и перекашиваться просто НЕЧЕМУ. Удачи[img alt=]http://www.moskvich-ok.ru/forum/public/style_emoticons/default/hi.gif[/img]

Позволю себе дать совет, тем кто еще не ставил ЭСП Ставьте реечные, а не на тросах... Конечно если уже стоят, или те что с тросами "подвернулись" значительно дешевле.... решать безуслоно Вам. Но при прочих равных условиях - реечные, мое мнение, значительно лучше (по опыту М-2140 и ВАЗ-08 - в 8-ке вообще стекло очень массивное) В Москвич с дверями как в 412-м вообще без доработки ставятся реечные предназначенные для ВАЗ-класика 01-06 (у меня на коробке Москвич да же не напечатан был среди возможных вариантов исполнения механизма ЭСП-ков) На мой 40-й подошли настолько "запросто", что даже не догадался сфотографировать процесс установки, мроблем не было вообще.... реечные жестко фиксируют стекло, шестерня способна передавать значительное усилие от мотора на рейку, механизм ЭСП сам по себе является дополнительной направляющей для стекла... "Тросовые" при любой конструкции работают на штатных направляющих которые часто разболтаны, с недостаточно плотной фиксацией стекла особенно внутри двери, если привод интегрируется в штатный механизм то все его недостатки (тугой ход, вероятность соскакивания троса, растяжение троса, необходимость периодически его подтягивать и др.) только ухудшают условия работы Э/моторов и .... увеличивают вероятность поломки. Очень многих этих недостатков у реечных и быть не может... Ну и простота установки: выбросил старый привод, просверлил пару отверстий, привинтил - пожалуй и все.... а нет еще комутировать электрическую часть, ну так это для любых ЭСП нужно. [img alt=]http://www.moskvich-ok.ru/forum/public/style_emoticons/default/hi.gif[/img]