FG

Уже есть фото.

Всем доброго времени суток. Немного отчета о проделаном за зимний период.

Вот переделанный носик ускорителя, два варианта по длине, один короче а другой длиннее. Короткий сейчас стоит,работает отлично. Отверстие 0,5мм

Применил подсветку номера из светодиодной ленты залитой в силиконе

Подготовка к замене троса ручника на трос от 41-го.

Прикупил б/у накладки на пороги в салоне, состояние очень хорошее.

Проверь тестером целостность проводов ВВ.

Прогревать на газу нельзя,хотя если только чуть просушить.Почистить мягкой металлической щеткой.

Выставь зазор в свече 0,6 мм,для обычного зажигания это норма.Как ичем проверять зазор надеюсь знаешь.

Электронное зажигание держит фиксированную длительность импульса в катушке (с помощью контроллера). Механическая система на низких оборотах дает более мощную искру, чем на высоких, потому что длительность коммутации катушки на низких оборотах больше чем на высоких. Попробуйте посмотреть на искру при электронном зажигании и механическом.

Классика дает длительность искры около 1 миллисекунды на низких оборотах и около 20т. вольт.У меня электронное без контроллера. На низких оборотах длительность до 5,2 миллисекунд и до 25 тыс. вольт. Катушка перемотана из а/м ГАЗ-53,что с коммутатором. Можно было поставить с ВАЗ-08,но там коэффициент трансформации немного ниже,у моей достигает 400. Для сравнения: у обычной с Москвича коэффициент 260.

Возращаясь к теме, мое мнение о причине не долгой работы свечей:

1)плохие свечи;

2)проблема с насвечниками и проводами ВВ(приводящими к перебоям и потом выводят свечи из строя);

3)бензин с железосодержащимися присадками.

Еще необходимо проверить напряжение бортовой сети. Если больше 14.5 вольт то может быть слишком большая энергия вспышки на свече, вот и прогорают. Также проверить катушку зажигания, если она под электронное зажигание а у вас механическое, тоже могут быть проблемы имхо.

А как же тогда свечи живут на электронном зажигании? Там же бешеная энергия по сравнению с классикой. У меня бортовая сеть 14,5В . Бриск 15(горячие) проходили по 20тыс. на электронном и ниче, только короче становятся центральные электроды. Сейчас стоят НЖК 6, тоже горячие,прошли уже 2,5т.

Напиши каких марок пробовал свечи? Проверь зазоры в свечах,чтоб не более 0,8мм. Проверь состояние изоляции на защитных изоляторах(люльках),могут появиться микротрещины,особенно на внутренней поверхности. Я эти изоляторы из карболита уже давно выбросил,применил пластиковые корпуса из электрических разъемов.

Прикупил себе ДОТ-4+,фирма MOL(Венгрия).По характеристикам между дот-4 и дот-5.1. Собираюсь в этом месяце поменять. До этого заливал Неву,ДОТ-3 фирмы Вамп. Кто пробовал такую?

Вот-вот,я тебя все-таки направлял проверить работу ускорителя.Рад,что ты нашел причину.Так как теперь едет машинка?

Староват наверно.Возможно нарушены плоскости сопряжения половинок и низа от перетяжки. Из-за этого могут быть подсосы воздуха.Проверять и притирать при необходимости. Если бы кто-то дал попробовать с другого Москвича провереный хоть на пол часа.

При плохой динамике на бедной смеси сильно не сэкономиш, скорее наоборот. А какой стоит карбюратор?

И все же думаю, что проблема в карбе. Или что-то подзабито в нем, или поиграйся с жиклерами. Проверь количество бенза выдаваемое из носика ускорителя за 10 полных качков (при снятом карбе,в баночку,перемерь шприцом).

Я думаю что обедненная смесь. Посмотри на цвет изолятора свечей.

У меня на 412-м тоже со временем начал дергаться в этих пределах. Я сколько ни смазывал трос - не помогало, грешил на трос да все не купил. Год назад на рынке увидел с разборок приборку 2140, захотелось сменить интерьер приборки, да и была ностальгия по первому москвичу (был у отца 2140). Установил без проблем. Правда провода на сигнальные лампочки согласно схемы пришлось переделать, но не это хочу сказать сейчас, самое главное спидометр стал показывать плавно.

Так что трос не всегда виноват. Может необходимо смазать спидометр внутри? Для этого нужно масло с малой вязкостью.

Я даже не знаю почему не открывается...

У меня там вакуумный привод... По ходу просто отключена была в свое время для меньшего расхода. Я у прошлого хазяина не спрашивал ничего по этому поводу.

Да и на газовом тройнике, подача на вторую камеру закручена

На одной камере это не езда. Разгона толкового на низших передачах не осуществить, при обгоне например. Ну а на четвертой передаче до сотни км хватает первой камеры. Можно не восстанавливать пневмопривод, а сделать механический. Для этого зажать на оси второй камеры скобку с петелькой сделанную из сталистой проволоки около 1,5-2мм (взять от пружины) чтоб эта скобка прижималась к выступу рычага от первой камеры. Но все таки лучше пневмопривод восстановить, так будет экономичнее по бензину чем механика.

Не знаю как там будет сниматься у тебя колокол, может придется опускать двигатель. Вся проблема в длине шпилек крепления стартера. Для облегчения сборки и в будущем дальнейших снятий можно обрезать шпильки крепления стартера на длину, что они выступают изначально после гайки с гровером. Это около 5-7мм, смотреть по месту. Это сделать на снятом колоколе, накрутить гайки, обрезать, зачистить напильником фаски в начале резьбы, скрутить гайки прогнав тем самым край резьбы. У меня так уже давно и стало намного проще снимать и ставить колокол без опускания движка.

На "Солексе" можно настроить носик ускорителя подгибанием. А как быть с носиком на "Озоне" ? Можно ли что-то подобное сотворить с ним ? Ведь при небольшом открытии заслонки струя бьет по ней, а надо чтоб мимо. Кто знает или сделал подобное?

Круто romstr! Может надо создать рубрику,кто из соклубников имеет дело со сценой? Ну типа участия в самодеятельности.

Привет AlexN! Добро пожаловать,пополняем наши ряды. Создаем гараж. Налаживаем круг общения. Обращаемся за помощью. Можно в личке.

система охлаждения 10,3 л, масло около 5,5 л, КПП 0,9л, картер заднего моста 0,3 л

Чтойто здеся маловато сказано про картер заднего моста. По памяти так там вроде 1,2л.

Понял спасибо а розвал после ето нужно делать ?

Как хочеш, можно сразу попробовать поездить. Чтобы делать развал нужно готовить всю подвеску. Сюда входит: хорошее состояние сайлентблоков верха и низа, отсутствие люфтов в шаровых опорах верха и низа а также отсутствие люфтов подшипников ступиц. Удачи в освоении техники!

Люди что мне никто не подскажет?

Да, разворачивать нужно. Полностью всю трапецию сними и переверни справа на лево и гайками на средней тяге к двигателю. Посмотри на средней тяге корпус пальца,что крепится к маятнику, он чуть длиннее. Там ,тебе уже говорили, внутри палец имеет форму не шара а немного вытянут в длину типа сливы (так в народе говорят).

Подзабит фильтр тонкой очистки бензина.

Опиши какой стоит карбюратор,какой трамблер.Возможно богатая смесь,бедная хуже вспыхивает и позже.Попробуй жиклерами обеднить.

Возможно двигатель просит качественного бензина типа 95-го.