-
Публікації
1 318 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Days Won
37
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем FG
-
-
Где стучит? В двигателе или под машиной? Мало конкретики по описанию. Только понятно что вроде как на скорости это происходит при движении, а может и нет. Опиши лучше.
-
Очки это рамки куда фары прикручиваются.
-
По кількості запобіжників, в ІЖ-412, то Їх повинно бути 12 штук. Це я помню точно.
Був прикупив за 5грн на базарі новий блок для запобіжників із латунними вусиками бо в моєму поржавіли (були оцинковані). Хотів бистро замінити, а він оказався на 10 запобіжників. Мабуть із жигулів він. Ну нічого, роздивився по схемі, кой шо обєднав через один запобіжник і другий. Доточив пластинкою кріплення блока і порядок. Дальше планую підняти блок під торпеду і там прикрутити. А можливо перероблю на євро.
Стосовно проводки, шо куди підключити, мабуть треба брати схему і розбиратися. Тут на форумі схема на ІЖ вроді є .
-
Читаем еще по ссылкам
http://ntb.org.ua/nt.../2009/11/17/21/
http://ntb.org.ua/nt...k/akkumuliator/
http://ntb.org.ua/nt...ega/adulteress/
Я не рекламирую, а сам изучаю эту тему для дальнейшего использования в своем аккуме. Он 60-й. Ему уже через месяц 3 года, нареканий нет. Но сама заявленная его пусковая мощь в 480 А меня не слишком устраивает. Проблем с заводкой авто нет, заводится с пол тыка. А если покрутить подольше ,то чувствуется что слабоват. До этого был польский на 530 А так тот крутил подольше, прожил 7,5 лет.
-
Разбирается просто. Прежде всего выключить массу, а то можно коротнуть под приборкой! Засунуть руку за приборку, открутить оболочку троса от спидометра , опустить все вниз из под приборки возле рулевого и потянуть за сам трос. Он легко вынимается. Осмотреть конец тросика, который входит в редуктор коробки на предмет износа квадратного сечения кончика. Смазать не тугой смазкой, например циатим 201, и запихнуть обратно. В конце запихивания пальцами прокручивать для полного попадания квадрата в редуктор.
-
Стоит 100грн
-
Кто пробовал применять модификатор "Омега" для аккумуляторов?
Прошу написать реальные отзывы и мысли по этому продукту.
-
В этом случае сразу разбирай главный цилиндр или замени на другой. Сложностей там нет. Можно поискать его чертеж в разрезе в нете для общего понятия.
-
Здесь проблема в сцеплении. Сделаешь его, будут включатся передачи. Для начала рабочий цилиндр перебрать .
-
Если заслонка пускового устройства прикрывается при вытянутом подсосе, то при работе двигателя появляется вакуум в впускном коллекторе и этим вакуумом мембрана пускового(если она целая) начинает приоткрывать заслонку. При этом двигатель набирает обороты.
Почитать надо хорошо устройство Озона в нете, там все разжевано. Естественно и тягу проверить, которая приоткрывает основную заслонку. Как настраивать пусковую систему там описано.
-
Возможно проблема в мембране на фото под номером 7.
-
получается чем больше включаем нагрузку после контактов зажигания тем больше будет врать вольтметр
Вот вот. Наиболее приемлемый вариант ставить реле подключающее регулятор по кратчайшему пути к аккуму. А вольтметр просто информативно пусть отображает обстановку в сети. К стати, я чаще обращаю внимание именно на вольтметр (он у меня светодиодный), а на амперметр только в случае большой нагрузки потребителей.
-
таким образом между вольтметром и АКБ только одно препятствие - контакты замка зажигания, и падение напряжения на них будут ничтожно малы ,
Так уж и малы? Да я замерял, на контактной группе замка сопротивление до 0,5 Ома достигало за счет подгорания. На функциональность работы энергопотребителей в машине не влияло. Но реле-регулятор это видит! Да, это уже другая тема, устраняется с помощью реле, которое на прямую подключает акум с регулятором.
Данная тема о вольтметре. Предложение тогда установить два вольтметра - один подключить после замка, а другой поближе к аккуму.
-
Спидометр может дергаться не из-за троса. Сам спидометр нужно смотреть, по возможности смазать, там есть место смазки. Желательно очень жидким маслом. Могут в нем попасть мелкие опилки металла на магнит, необходим осмотр с разборкой.
-
после того чтобы завести двиг на да всегда перемыкать добавочное сопротивление, и это не всегда удобно!да и с проблемой хочется разобраться!
Я исходил из этого. Получается после заводки размыкали и двиг дальше работал. Если бы заглохал, они бы поняли ,что проблема в резисторе.
Не лишними будут подсказки и за резистор.
-
1
-
-
Капитан очевидность подсказывает, что надо заменить добавочное сопротивление.
Возможно. Но сказано было вначале, что менял новую катушку и результата ноль. Я и развил тему в сторону стартера, надеясь что на новой катушке и резистор новый.
-
1
-
-
При заводке двигателя добавочное сопротивление перемыкается(закорачивается) контактами расположеными на стартере, на втягивающем. Возможно там причина. С добавочного резистора идет на стартер коричневый провод.
При заводке стартер садит бортовую сеть до 9-10 вольт, а сама катушка рассчитана тоже на эти вольты. И вот эти 9 вольт идут мимо резистора на коричневый провод и катушка полноценно выдает искру. Когда стартер прекращает крутить(завелся двиг), бортовое напряжение становится большое для катушки и здесь уже напряжение идет через добавочный резистор.
-
а чем это напряжение на акб,отличается от напряжения бортсети?
Отличается. В пример приведу случай, который был когда-то на моей машине.
Был подключен светодиодный индикатор бортовой сети после замка зажигания, показывал правильно, что сеть около 14,2 вольт. В итоге накрылся аккумулятор от перезаряда. Еще заметил, что стал уходить уровень в аккумуляторе чуть быстрее, выкипать. Ну думаю- уже старый, надо новый. Это было давно и тогда не было еще цыфровых тестеров, был стрелочный.
Когда купил новый аккумулятор и опять увидел кипение, только тогда замерил напряжение на нем при оборотах. Оказалось 15В.
Причина в контактах замка зажигания. После замка происходит падение напряжения на каких-то 0,5- 0,8 вольт и реле-регулятор это видит и добавляет напряжение в сети пока не станет 14,2 вольт. А в это время на аккумуляторе бешенный перезаряд!
Разобрал, почистил, через короткое время опять та же история. Вобщем выкинул замок и поставил мощный тумблер. А питание вольтметра взял от аккума. С тех пор чаще веду контроль уже цыфровым тестером. Но больше проблем не появлялось.
-
Чтобы исключить последний пункт, почему-то он не пронумерован четверкой, надо ставить жаровню. А вдруг это и есть причина?
-
Отвечу Hellish
Не совсем нормальное явление. Почему то многие хотят от него избавиться или свести к минимуму. Здесь и замена шкива, и генератора, и еще вот этот способ со схемой.
-
-
А вот у меня на х х при 750 об/мин уже идет зарядка на аккумулятор. Причем гена стандарт 52А, шкив тоже родной. Вся хитрость в реле регуляторе - он самодельный. Я уже писал об этом где-то в соответствующем разделе и схему выкладывал.
Как же теперь приятно, когда при езде накатом в темноте, на х х, свет не притухает да и аккумулятор не разряжается.
-
У меня АЗЛК 2140 Всё родное, кроме замка зажигания и карба стои жигулёвское. Вчера отьездил без проблем поставил в гараж, сегодня сел завёл выехал на трассу включаю четвёртую, как не газую обороты набирает а скорость только 80 держит и всё помогите, кто-что знает.? Заранее благодарю.
Вот не понятно когда газуеш, просто в холостую или при включеной скорости при езде. Если при езде газуется, то возможно сцепление буксует. А если при езде не едет больше 80км и не развивает дальше обороты то похоже нехватает горючего. Возможно забит фильтр тонкой очистки или другой фильтр.
-
Да-а-а, все таки красные брызговики дают больше прирост лошадей.
.У меня так прямо "самалет " стал с красными брызговиками. Шутка конечно, но не сливаются с основным цветом а добавляют общий фон. Это как бы мое мнение, хозяин барин.
иж 412 "Спокойная ночь"
в 412
Опубліковано:
Дот-3 і Дот-4 можна змішувати. Основа у їх однакова. А от Дот-5 ніззя, там силіконова основа і потрібно для неї чиста система, промита спиртом. Я прошлий рік собі залив Дот-4 Венгерську фірми МОL, до цього була Нева-дот-3. Так я прочмихав педальлю скільки можно було вичмакать із викручених дренажних штуцерів, потім залив четверту і прокачав тормоза вигнавши повітря. При цьому частину тормозухи, що прокачувалась перша і промила злив окремо. Дальше ще добре прокачав підливаючи нову і повертаючи її назад в бачок. Все працює і ніде не протікає.
Заміну тормозухи провів чисто, щоб була свіжа, так як стара накопичує в собі воду і давно не мінялася.