FG

Согласен с этим тоже. Если самому лепить то чуток получится дешевле.

Вот ещё сделал, неделю назад, светильник в ванной. Он естественно закрытого типа. На Аукро купил драйвер на 12 светодиодов и с ним же к комплекте 12 светодиодов 1Вт, за всё - 53 грн., плюс доставка 9грн почтой. Подложка для 12 диодов - 20 грн в местном магазине. Пришлось повозится с теплоотводом дополнительным, всё работает нормально.

С Днём Рождения Тёма! Крепкого здоровья тебе желаю и всего чего хочется!

Ануж-ануж подбей мне калькуляцию в какую цену мне станет аналог т8 только из диодной леты! только не забудь фотометром замерять силу светового потока,и углы освещения

Переход на светодиоды конечно не дешевое удовольствие. Здесь же и особые требования к питанию, стабилизации тока. Если применить по питанию готовые драйверы, то меньше морочиться, но дороже калькуляция.

Углы освещения конечно ограничены 120-ю градусами, но и здесь можно придумать, разместить по особому.

Сила светового потока догоняется количеством диодов, опять же повышает калькуляцию.

Одно преимущество: безопасность в плане отсутствия паров ртути (если разбивается ЛДС) , долговременная работа, экономнее чем ЛДС в потреблении энергии.

Добавлю чуток и я. Для сгоревшей ЛДС применение схемы от энергосберегайки не катит, здесь только нужно исправную ЛДС.

В советское время пробовал зажигать сгоревшие ЛДС с помощью схем из журналов Радио. В основном схема состояла из конденсаторов, ТВС небыло в ней. Нормально работали не все, а только те, что по свежее. Всё-таки б/у лампы в основном вырабатывали свой ресурс и теряли эмиссию газа, не давали уже нормальной отдачи света и мерцали. Один светильник на конденсаторах всё же смастерил и он светил в прихожей в частном доме.Этим я ушёл от стартерной схемы, потому как приходилось часто включать и выключать, а стартерная схема быстро гробила лампы. Новая лампа была в нём лучшим вариантом по светоотдачи и гораздо дольше светила до потери эмиссии,спирали в ней не перегорали, они попросту не нужны - работали два электрода.

Наступили новые времена, появились ЛДС с электронным балластом. Но и здесь частые пуски(включения) были болезненны для ламп, ведь остались спирали.

В итоге я переделал светильник ЛДС 600мм на кухне, что под навесным шкафчиком на светодиодный. Применил 9 штук светодиодов 1Вт. При этом использовал балласт от энергосберегайки на 32Вт. Намотал на дросселе, что в его схеме, дополнительную обмотку и через диодный мост получил около 36 вольт. Можно подобрать витками дополнительной обмотки точное питание, но я установил стабилизатор тока ЛМ317 и настроил на ток в 300 мА, такой нужен для этих светодиодов. Светодиоды установлены на теплоотводы. Светит так же как и бывшая ЛДС - 1000 люменов или 9 светодиодов по 110 люменов - 990 люменов. Цена переделки: 9 светиков по 1,5 грн =13,5 грн; стабилизатор ЛМ317 = 6,5 грн.; подложки теплоотводящие для светиков 9 шт по 1,3 грн = 11,7 грн. ///итого -32 грн.

Остальные детали и труд бесплатно.

Измеренная мощность потребления этой лампы - 12 Вт. А в ЛДС до этого не мерял, но если судить по лампочке в 18 Вт, то может и тянуло 18 Вт.

Считаю переделку бюджетной, так как лампы ЛДС менял через 6-8 месяцев, а светодиоды должны светить 50000 часов и не боятся частого включения.

Проблема еще в том, что этот подкрылок закрывает арку не полностью, и болото там собирается годами а потом дырки в крыльях, а еще от "пескоструйки" оцинковка слазит и они сами гниют до дыр, гамно еще то.

Вобще - то передние не видел из оцинковки, задние - да. Материал передних алюминий, что делает их более долговечными. Подтверждаю выше перечисленные недостатки: резинкой и песком трёт изнутри поверхность крыла, что тянет за собой сквозную коррозию; может немного и попадает за подкрылок грязь, но не особо; и не закрывает арку полностью, остаётся часть крыла без защиты от абразивного воздействия песка или мелкого камня. Считаю такие подкрылки не надёжным средством защиты.

А свою выгнать на снежок и сфоткать слабо?

В минус 20 заводил почти с пол тыка. Почти потому, что масло 15W40 и это была главная помеха. А дальше схватывал и без перебоев набирал обороты. Залог успеха в правильном настроеном карбюраторе, пусковая система, подсос до упора. Ну и не лишнее: сильная искра от коммутатора или, как у меня от хорошего электронного зажигания. Бензин естественно предварительно подкачивал бензонасосом.

Конечно. Проверяеш это очень просто. Снимаеш воздушный фильтр и смотриш как без него заводится. При этом пары из картера двигателя не будут попадать в карбюратор, а только свежий воздух. Должно лучше заводиться

Да всё дело в мембране. Она прохудилась и бенз попадает в масло. При этом растёт расход горючего, падает давление масла - что очень опасно для движка, а также захлёбывается на горячую парами бензина движок и нестабильно работает.

Меняеш мембрану, даш поработать на холостых, испарится из масла бензин и всё наладится.

У меня нет никакого притормаживания при выжиме. Может нормальное скольжение. Притормаживание бывает при продольном люфте коленвала, здесь уже причина в износе полумесяцев - это такие вкладыши.

Не стоит даже заморачиваться с приколхаживанием. Оно того не стоит. Найди крепкий выжимной как я писал выше.

Ситуация такова, авто 2140, после замены выжимного на подшипниковый появилась вибрация при трогании на малых оборотах КВ. Я догадываюсь что причина в том что графитовый подшипник расположен несколько эксцентрично по отношению к корзине и механизм так спроэктирован, что центр постоянго смещается в зависимочти от нажатия. И увеличение оборотов компенсирует эту вибрацию. Плоскость нового подшипника металлическая и не способна скользить как графит.

Как вам удавалось избавиться от этого? Очень хочется ездить на подшипниковом выжимном, так как качественного графита сейчас нет.

Вот сам же автор и объяснил причину вибрации. Центр естественно смещается. Есть подшипниковый выжимной с пластиковой шайбой спереди, то она хоть немного скользит. А здесь железо об железо. Быстро уграеш на корзине опорную плоскость. Шариковые или роликовые будут работать только когда подшипник ходит по направлялке строго по центру. Здесь нужен только графитовый.

Есть сейчас в продаже графитовые нормальные. Смотреть по структуре графита, должен быть плотный и твёрдый. Я сам видел и прошлый год покупал, и установил себе. Сам графит немного не такой как при советах был, а больше слегка напоминает пластмасу карболит с примесью графита. Кромки внутренние его острые и твёрдые, не крошатся, а наружная имеет фаску. Вобщем у меня на нём полет нормальный, прошёл около 5 тыщ.

Вот недавно тоже загорелся такой идеей. Нашёл в нете несколько схем подобных и на таком же дисплее или можно заменить его на ряд из десяти светодиодов. Подогнать к нашему датчику вроде не сложно. Там одна микросхема и с десяток остальных мелких деталей. Попробую собрать и проверить на столе как оно будет индицировать.

Пользуюсь также трамблёром от Дорожной Карты.

Изначально тоже не смог поймать нормальное опережение и динамику. А вся проблема в пружинке мягкой на центробежном регуляторе. Она слишком мягкая. Заменил её на мягкую от обычного контактного, там она чуть жёще. Регулировал пружинку по началу её натяга.

Ещё экспериментировал и с заменой вакуумного регулятора от трамблёра Р-118, но можно пока не трогать. Да, у него штуцер смотрит вниз, что не совсем удобно.

Тоже было изначально развёрнуто вилку на 180 градусов, чтобы было привычно, переставил её.

А ещё немного зацеплялась за подшипник скольжения вилочка дюралевая, та что шатается вместе с датчиком Холла, и вследствии этого имела ограниченый угол поворота. Пришлось надфилем немного подпилить её в точках касания с подшипником. Теперь её угол поворота достаточный для работы с вакуумником, хотя на его тяге имеется ограничение хода.

При длине 65 см (самый длинный) у моих около 16 кОм. Думаю все в норме у тебя. Вот тот узел, что рассыпался на третьем собрать и может свечи просмотреть и выставить нормальный зазор.

В каких единицах сопротивление и какие по конструкции провода?

Сам сейчас гоняю на жиклёрах 107/150 первой камеры. Только карб стандартный москвичевский Озон. Для хорошей резвости может и маловато 107, на 109-м лучше, но цены на бензин сами знаете. Но это обеднение позволительно при очень хорошем поджиге от искры, у меня она сильная. При классическом зажигании будет хуже ехать.

Вот полчаса назад проверил уровень по его наличию посредине на наклонной в карбе. Всё чётко, на середине наклонной. Этот метод на глаз читал давно. Нормальный метод, точно соответствует размеру 6,5 мм от прокладки. Только уточню, от прокладки где она ужимается. А то против поплавка она немного всегда горбатится. Мерял штангелем, стреляя глазомером вдоль поплавка, держа крышку как положено, вертикально. Язычок поплавка шарик иглы не утапливает.

Рекомендации Порошина считаю дельными, если нечем мерить.

В общем не знаю даже что думать. То ли реле бракованное то ли как мне посоветовали выше - неправильный совет. Гадать сложно. Да и утверждать что то так же. В общем эксперименты закончились.  Ладовское реле выкину. Обошлось лёгким перепугом и неприятным осадком. Может мой пост кому то послужит предупреждением)))

-------------

С советом замыкания Ш  интегралки на массу здесь все правильно.

Возможно бракованное ладовское выносное реле. Или ошибка в его подключении. При подключении выносного, перерезать в удобном месте провод идущий к интегралке, лучше это сделать в раёне где будет прикреплено выносное. Один конец этого провода, который идёт из проводки подключается на вывод под номером 15 (подаётся + от бортовой сети, после замка зажигания), а второй конец, который от интегралки, подключить на вывод 67. Естественно на проводах для подключения к выносному реле нужно обжать клипсы типа мама. И должна быть надёжная масса крепления выносного, на проушине даже выбито номер контакта 31.

При возврате к интегралке, провода сдернуть с клем 15 и 67 и соединить друг с другом. Не забыть снять перемычку из Ш в интегралке!

Поздравляем тебя, leon, с Юбилеем.

50 — это круглое число
Для мужчины не много значит оно
Ведь для тебя это только расцвет
С глубиной уже прожитых лет.
С юбилеем нам именинник
Удачно отметить полтинник!

Завестись, прогреть немного, заглушить. Выкатить на прямой участок. На работающем вытянутом подсосе(чтоб набирало при нём обороты когда на нентралке) включить первую и запустить двигатель стартером. Когда машина поедет и немного разгонится выжать одновременно сцепление и нажать тормоз. Срывается с первого или если заглохнет то повторить с большим разгоном и тогда со второго раза. Если не получится с нескольких раз то разбирать. Или внизу колокола высверлить  небольшого размера лючок, выламав алюминий, подбираться отвёрткой, кто-то должен при этом выжать сцепу или сам упереть ее палкой. Лючок затем закрыть куском жести винтами, нарезав резьбу .

Провода тестером проверял? И так же сопротивления, если где стоят(разносчик и т.д.).

А вообще надо бы как-то сокращать кол-во выпиваемого пива, бо здоровья оно точно не добавляет..

Приехал из дачи. Напахался.

Только что попил Жигулёвского от Оболони из копченым хребтом из красной рыбы. Мяса на нём было завались. Осилил литр. Больше вредно. Ну блин хочется хоть иногда, не часто.

А так люблю покупать Галицкую Корону.

Первым делом смотреть, чтобы держала игла с поплавком уровень бензина. Когда после работы двигателя его заглушить, надо при снятом воздушном фильтре посмотреть в отверстия диффузоров карбюратора. Если начнёт через несколько секунд или минут капать там бензин. то естественно переливает.

Снять верхнюю крышку карбюратора, перевернуть ее вверх поплавком и попробовать ртом смоктать штуцер к которому подключался шланг. Естественно перед этим продуть от бензина. При этом должен присмоктаться язык и удерживаться вакуумом не менее 5 секунд, больше лучше. Если не держит, то смотреть и менять пару (иголка+седло).

А если здесь все нормально, то причина переливания может быть в установленом бензонасосе типа Пекар, так называемом в народе плунжерным, хотя он обычный.

Вот он очень давит давление бензина за счет улучшеных в нём клапанов. Его следует устанавливать с несколькими прокладками, есть описание на его коробке, чтоб было около 1мм ход толкателя. Может даже эта методика не подойти: как-то  из-за набора прокладок нехватало прикрутить резьбы гайками, тогда стачивали шток толкателя на 1-2 мм. И работало всё прекрасно.

Сколько это много? Укажи в литрах на километры, и в каких условиях(город или загород).