MoskvichNick

С завода пол покрыт битумной противошумной мастикой БМП-1.Она немножко эластичная.Сверху она покрашена в цвет кузова.Двери изнутри покрыты тоже какой-то битумной мастикой и еще какой то липкой смазкой.

Москвич на полу с завода покрыт шумоизоляционной мастикой.Как к ней клеить?Не будет же держатся. Двери изнутри тоже покрыты какой-то липкой мастикой.

Самая простая схема.Стандартная рессора, пневмобалон, ресивер, электрокомпрессор.Нагрузил накачал, разгрузил спустил.Просто и эфективно. Посложнее, компрессор от двигателя, датчик уровня пола, упраление электороникой.

Смотри диски на 13 и на 5 отверстий.

Я тоже меняю втулки два раза в год.При том что езжу мало и без груза. Все что продается в магазинах полное д....Немного лутше втулки сделаные в СССР. Еще вариант вытачивание втулок с подушек рессор ГАЗ-53 сделанных в СССР. А также можно рассмотреть вариант точить из импортных подушек.

Многие делают заднюю подвеску жеже путем добавления листов, пружин. Мне тоже достался москвич с выбухтованными рессорами.Когда автомобиль загружен, ехать хорошо.Зад стоит ровно, машина идет плавно.Но когда едеш порожняком, авто превращается в ступу.Зад задратый, подпригивает на неровностях, ехать некомфотно.В идеале подвеска должна быть с прогресивной характеристикой.Чем больше нагрузка тем она жеще. На москвиче можно сделать ресорно-пнематическую подвеску.Ставят же пружины от заза.Вместо пружины можно поставить пневмобалоны.В багажнике електрокомпрессор.Можно сделать ручное или автоматическое поддержание уровня пола.

По даной информации на москв подходят аморт. от шеви нивы.Но они жеще.Что не очень хорошо. Лучше всего поставить амортизаторы газ-масло специально сделанные для москвича.В Питере одна фирма делает.Правда цена космос.

Хотелось бы поставить себе литые диски но меня смущает что они большего диаметра.Приходится ставить низкопрофильную шину.Для наших дорог не годится. Бывают ли литые диски 5шп на 13.

Амортизаторы задней подвески установлены с наклоном относительно продольной плоскости. Это уменьшает рабочий ход амортизатора, не уменьшая общего хода заднего моста, достигающего 260 мм (при сбитом буфере сжатия и касании заглушкой буфера поверхности лонжерона основания кузова). При полной деформации рессоры амортизатор еще имеет запас на сжатие. Преимущества наклонного расположения задних амортизаторов также в том, что они увеличивают угловую жесткость задней подвески (в поперечном направлении), так как амортизатор оказывает сопротивление силам, возникающим при крене кузова на повороте. Постав новые амортизаторы на задок.

У меня была такая история.Бензин то йдет то не йдет.Оказался виноват резиновый шланг от приемной трубки бака.От старости он разбух изнутри.Замена шланга решила проблему.

Недавно менял выхлопную систему.Новый резонатор поет на оборотах.Играет как духовая труба.По всей видимости в резонаторе пустота.

Для тех у кого кубатура 1-й вариант предпочтительнее

Еще есть такая (пр-во Денит, г.Тюмень) Фотки взяты с сайта поставщика.

Есть такой комплект произв.(пр-во Начало) что за Начало?

А эта корзина под двигатель УЗАМ или ВАЗ?

Родная корзина имеет свойство выходить со стоя раньше времени.А эта все таки LUK.

Комплект сцепления (диск нажим.+вед.+подшип) Москвич 2141 (пр-во Luk). Цена 700грн.

Я завжди казав що вольтметр важливий прилад в автомобілі.За домогою його дуже легко визначити стан системи енергопостачання автомобіля.На малих обертах генератор не виробляє енергії, споживачі живляться від акумулятра.В цьому випадку вольтметр повинен показувати трохи менше 12В.Якщо напруга дуже низька значить акумулятор розряджений або вийшов з ладу.Коли ти добавляеш газу генератор починає виробляти енергію, напруга піднімається і вона не повинна бути більше 14,5В.Якщо більше значить не працює релерегулятор.Це призводить до перезарядки акумулятора і викіпання електроліту. В твоєму випадку причина не в генераторі, не в ремені, а в ланцюгу акумулятор-клема-амперметр-генератор.Почни з того, що почисть клеми на акумуляторі,перевір кріплення клем на амперметрі і на генераторі.А також перевір акумулятор. Хоча на холостих світло завжди буде трохи тусклішим чим на обертах.

Если я выточу шайбы из простого металла то они не будут пружинить.Тоесть будут одноразовыми.

Решил поменять резиновые втулки в рессоре.В переднем креплении рессоры есть две выгнутые шайбы.Они у меня лопнули, распались на две части.Новых нигде не могу найти.Вроде мелочь а нигде нет.Может кто-то уже решал такую проблему.

Не спеши снимать! Передачи могут не втыкаются из-за того что не выключается или не полностью выключается сцепления.Заведи двигатель, выжми сцепление и попробуй включить заднюю передачу.Если услышишь скрежет значит сцепление не выключатся. Причины сначала нужно искать приводе выключения.Нажми на педаль сцепления,педаль не должна проваливаться, должно быть усилие. Потом пусть кто-то нажмет на педаль а ты залезь под машину из рабочего цилиндра должен выходить шток и нажимать на вилку.У вилки должен быть достаточный ход.Если ход малый удлиняй шток.Если хода нет значит причина в гидроприводе:главный или рабочий.

Осмотр ничего подозрительного не показал.

Корзина СССР из старых запасов.

Я рассуждаю так.Что может вызывать рывки в сцеплении при включении.Я проездил 5000 разобрал. 1.Биение маховика.Вызывает разбивание шлицев на диску и перв.валу.Шлицы отличные. 2.Кривая корзина.Поставил новую. 3.Картер.На старом двигателе стоял проблем не было. 4.Диск сцепления.Внешним осмотром ничего не выявлено. 5.Выжимной.Внешним осмотром ничего не выявлено. Есть подозрения в неправильной установке муфты выжимного, не той стороной.Из-за этого выжимной прилягал к пяте под углом.

Корзину я поставил новую, вилку оставил старую, болты накернил.Проблема осталась.Сцепление включается рывками.