DimonDSS

Там есть термореле, даже на схеме показано что от нагревателя (HTR) идет пунктир к контакту, через который он запитан. ТО есть нагрел до определенной температуры - выключился, стекло остыло - включился. Скорее всего, если кинуть напрямую, он может недолго прослужить, хотя это чисто мое мнение. На Форде подогрев штатно выведен отдельно и наверное включается по сигналу от датчика внешней температуры.

Что сделать, чтобы машину не кидало на "гармошке" ? Рессоры надо жестче или мягче? Я думаю что жестче, но амортизаторы тогда наверное тоже должны быть другие. Или хватит на рордные рессоры поставить газомасляные амортизаторы? А то что-то когда на скоости на гармошку налетаешь, то зад куда-то спрыгивает, только и ловишь рулем, стремно так.

Да, подскажите, какая мастика нормальная, а то я купил однажды польскую каю-то, так она на грунтовку не ложится, у меня поварено было и места сварки загрунтованы, так вот к ним мастика не пристала!

Я поставил от Вектры или от Астры, не знаю точно, там сам руль чуть подпилил заднюю часть, там пластмасса упиралась в подрулевые переключатели, вотесли бы еще подрулевые от такого же опеля поставить. А есче шайбу медную поставил для сигнала. Руль удобный и сигнал нормально работает, а то на старом только в одном месте жать надо было.

Дякую rikz007, я її сам зимою робити почав , а лиш тепер закінчив!

Вот как это делалось: В лицевой панели щитка вырезаны перемычки , делящие окружность на секторы, где были размещены датчики воды и топлива, там теперь будет тахометр. Центральная часть панели, где были лампоки индикации и место под часы, вырезана полностью и заменена на вырезанную из 4мм полистирола с отверстиями под датчик давления масла и амперметр. Вклеена с помощью эпоксидки. Стекла вырезаны из коробочек от компакт-дисков. Перед этим долго экспериментировали с расположением приборов на компе. Тахометр от 2107 взят на разборке вместе со всем щитком от семерки. Вот посадочное место от семерочного щитка под тахометр отрезано и вклеено в заднюю стенку нашего щитка. Под ним проставка для того, чтобы и тах и спидометр сидели на одинаковой высоте. Плата с тахометра снята и перенесена на зад щитка, иначе подсветка не получается, плата расположена под шкалой. Изнутри вклеены пластмассовые трубки, на дне которых просверлены отверстия под светодиоды. На заднем плане напечатанные на матовой пленке значки индикаторов. Печатать пигментными чернилами, а лучше на лазернике. Включены светодиоды. Все светодиоды распаяны на плате, которая прикручена к задней стенке щитка. Шкалы распечатаны на глянцевой фотобумаге на плоттере. Желательно еще заламинировать для защиты от влаги. Потом шкалы наклеены двусторонним скотчем на основу из прозрачной пластмассы опять-же из коробочек от компактов. Вся внутренняя поверхность щитка и корпуса приборов покрашены в белый цвет для отражения света. Светодиоды (около 30 шт) припаяны к маленьким платкам и приклены термоклеем к стенкам щитка. Направлены в основном вниз, шкалы освещаются отраженным светом, что обеспечивает равномерную подсветку. Белые диоды вынуты из китайских фонариков, это намного дешевле чем купить диоды в радиомагазине. Диоды соединены последовательно по 3 шт, группы включены паралельно. Все будет подключено через переменный резистор на 100 ом для регулировки яркости. Торцы трбуок накрыты одним слоем матовой пленки с печатью. и вторым слоем, для устранения засветки, диоды просвечивают один слой даже через краску. Сверху накрываем тонировочной пленкой средней степени затемнения. Darк Black. Вот такой бутерброд. Экранчик, в лицевой панели закрыт прозрачно-матовой пластмассой (Был когда-то лоток от принтера). Установленные под тахометром и спидометром приборы необходимо сдвинуть вниз, так что стенку щитка пришлось вырезать, но там ничего не мешает в панели когда ставишь. Вот он в сборе, включены несколько индикаторов для демонстрации.

Значит, рассказываю. Да, покраска панели лажовая вышла, в принципе - это единственное, что мне самому не нравится. просто надо найти матовый черный лак с хорошей устойчивостью к царапинам. Хорошо получается баранником - но при любом царапании остается след, который удалить невозможно - этот вариант отпал. Краски в баллонах - тоже не ахти. Сейчас покрашено реставрационным черным карандашом (ну такой маленький баночка с кисточкой в крышке фирмы МОТИП). Механическая проность краски - просто супер. Можно правда попробовать двухкомпонентной автоэмалью, есть там матовый или нет, кто с покраской знаком. По приборам - спидометр наш (2140), масло и амперметр - тоже. А на температуру воды - газоновский сердечник (под датчик ТМ-100). На топливо - переделал сам из жигулевского то-ли от давления масла, то-ли от температуры воды - не помню уже, подбирал там калибровочные резисторы. Датчик в баке - от ГАЗ3110 будет, с выходом на лампочку. Завтра может раскручу щиток - это пробная сборка была, там надо еще кой-чего подправить. И сфоткаю конструкцию внутри. У меня этот проект затянулся месяца на 4, еще зимой щиток снял, по причине занятости то меня, то друга, который выполнял точные работы по вырезанию из пластмассы частей этого щитка и подгонку одно к другому. У него есть такая штука как дримель - очень помогает в таких работах. Кроме того, не могли долго оперделится со шкалами - белые или черные. Но с черными надо было делать светящиеся стрелки, а этонепросто. Поэтому остановились на белом варианте.

Мой тюнинг люксового щитка приборов Без подсветки днем Со включенной подсветкой

У меня сначала стояли 5 дюймовые сони в кикпанелях. Точнее там были сделаны корпуса под динамики. Пищалки - на отражение от стекла в уголках торпеды. Пищалки -от блаупунктов (сами блаупункты отдал знакомому, так как соньки звучали лучше.). Кроссовер там был из одного конденсатора в самой писчалке. Минусы установки - малый обьем под динамик, там скорее под 4 дюймовый, басов мало, с сабом сопрячь невозможно, бас идет сзади. Потом разобрал, сделал подиумы внизу дверей. Динамики - Пионер А132. Пищалки из этого комплекта - полный отстой, поменял на Филипсы от Фольксвагена (40 грн за пару, шелк, звучат на 40 баксов). Кроссовер- от пионеров. Динамики и саб - через усилок. Сейчас опять разобрал, динамики пионеровские - не очень, бас есть, но какой-то странный, нет удара. Возможно дело в виброизоляции двери. А средние у этих пионеров тоже не очень - дешевый полипропиленовый диффузор дает свое. Единственный их плюс - они мне достались почти нахаляву Продал их и купил Б/у Морель Темпо 6. Классные динамики. Писчалки звучат приятно, кроссоверы с переключением уровня ВЧ. Пока-что не сделал под них подиумы. Проблема в том, что подиум по 16, довернутый как надо проходит впритык к кругу вращения ручки стеклоподьемника. Надо точно все расчитать. Да и заклеить окна в металле двери виброизоляцией и закрепить подиум к металлу двери а не к обшивке,хоть она и из фанеры 8мм.

Тюльпаны F - это выход на усилитель фронтальных каналов (если фронтальная акустика подключается через внешний усилитель) Тюльпаны СВ - это выход на усилитель для сабвуфера или на активный саб На этих выходах сигнал около 1В. Джек АУХ - это вход для МР3 плейера или чего нибудь подобного, W/F - не знаю что за разьем. Эти магнитолы имеют возможность подключения пассивного саба, вместо тыловой акустики. Просто микросхема встроенного усилителя может работать на нагрузку 2 ома, при этом на 2 омном сабе выходная мощность будет около 40 ватт номинала. Правда особого смысла этом нет, так как такой саб можно подключить только один. Проще подключить два овала с хорошими басовыми возможностями и высокой чувствительностью, как например Hertz DCX690 и они при мощности 2х20 ват (тех же 40 в результате) дадут баса побольше чем саб, поскольку у сабов в основном чувствительность низкая, они расчитаны на работу с внешним усилком.

У меня в 2140 саб на 75ГДН. Обьем - 35 л, ФИ - труба диаметром 80 и длиной 230 мм, не помню на какую частоту настраивал, но размеры такие. Сабик стоит за спинкой сиденья и динамик выходит в нее. Фазоинвертор - в полку. В принципе саб универсальный - хочешь побольше басов (50 cent послушать)- фазоинвертор оставляешь открытым, хочещь более музыкального звука - затыкается пробкой из поролона. Проблема этих динамиков в том, что разброс параметров большой, нужно измерять параметры конкретной головки и считать под нее ящик. Бандпасс в машину делать - слишком мудреная штука, настроить очень трудно, с фазоинвертором намного проще - сделать несколько вариантов труб и подбирать по звучанию. Потому что салон дает свои изменения в АЧХ сабвуфера. И то, что посчитала программа (JBL speakershop, например) не совсем отвечает истине. А так сабик неплохой получился, правдане знаю как у него с чувствительностью, у меня усилок дает 250 ватт на саб, так что хватает, а как будет играть с не очень мощным усилителем не знаю. Но в любом случае этот саб играет намного лучше всяких там Альпфардовских бочек за 400 грн, при том что мне он обошелся гривен в 200.

Сделай фото, пожалуйста, а сам канал, как я понял, должен выходить над дроссельной заслонкой. Вот бы посмотреть , какой диаметр отверстия там

У меня на 2140 стоит вебер от 2103. У него нет штуцера под вакуумный корректор опережения зажигания. Можно ли просверлить этот канал и как? А то при нажатии педали газа сначала провал, а потом резкий подхват, правда после 3000-3500 об тяга падает. Если подсоединить шланг от корректора к штуцеру вентиляции картера то все наоборот, на низах тяга не очень, после 3000 подхват.