Tinlaven

Onix писал(а): Всем привет!Короче, у меня такая проблемка!Достался мне от деда москвич 2140!В отличном состоянии,вот только с коробкой проблемы! Первая включаеться отлично,вторая - нужно приложить усилие,третья и четвертая включаються хорошо,только на них машина совсем не тянет! Подскажите это решаемая проблема или пипец коробке!!! Для начала проверить бы не машало состояние тяг привода переключения передач, а отсутствие тяги на 3 и 4 передачах - дело не коробке

Желаю удачи

Алекс писал(а): и ещё забыл спросить, у меня рабочий на сцеплении держится только за счёт стопорного кольца, т.е. он перемещается в гнезде, это нормально или он где-то должен крепиться наглухо???? Осевого перемещения рабочего цилиндра сцепления быть не должно. Н внешней поверхности цилиндрика есть 2 проточки. При фиксации цилиндра стопорное кольцо должно сидеть во второй проточке от торца цилиндра (она уже). Первая от края - для кромки грязезащитной манжеты. Если стопорное кольцо в первой проточке, то цилиндр имеет осевое перемещения, что приводит к неполному ходу вилки сцепления. Результат - сцепление будет вести. Если не поможет - причиной есть износ внутренних канавок бронзовых колец синхронизаторов. Без разборки коробки устранить причину не удасться. Желаю удачи

Pasha писал(а): Здравствуйте, у меня такая проблема: м-2140 медленно , включаеться сцепление, растолкую подробно : нажимаю педаль сцепления , сцепление выключаеться нормально, включаю передачу , и когда отпускаю педаль , газую а машина не едет , только через секунд 15-20 медленно включаеться, и машина начинает ехать , хотя педаль сцепления я давно уже отпустил. Значит что я делал: перебрал рабочий прокачал- тоже самое , результата не дало ; перебрал главный, потом полностью его сменил , та же ситуация осталась , прийдёться снимать кожух сцепления может там проблема а так не хочеться , подскажите кто чем может, зарание спаибо. У меня такое было вылечено заменой шланга от ГЦС до РЦС. От времени он задубел и немного разбух, из-за чего внутренний канал в шланге сузился. Если у вас медная трубка, то попробуйте ее прочистить.

Изношены сталебабитовые втулки в хвостовике КПП, что приводит к вибрации карданного вала при движении накатом. Масло из хвостовика КПП не сочится? Раньше ты этого мог не замечать из-за гула моста Удачи!

Уважемый Грин! Сканить не надо, я книжку в форуме нашел и помотрел. Действительно, маркировка большей части агрегатов и деталей 412 и 2140-го космича начинаются с цифр 408-...... Тут главное последующий номер детали по каталогу. Значит я ошибочно думал, что у меня картер кпп от 408-го пепелаца. Значит у меня таки 412-я КПП, но ранних версий - с маслоизмерительным щупом. Спасибо за конструктивный диалог

GreenMile писал(а): Не знаю, книжка "Взаимозаменяемость деталей а/м москвич" думает иначе. Возможно потом пошли унифицированые картеры коробок, но на счет установки 412 кпп в 2138 там написано именно то, что я изложил выше. Возможно вы правы. Попробую померять длину своего картера.

Уважаемы Грин. У меня 412-я КПП в 408-ом картере. В литературе указывается, что картеры этих КПП взаимозаменяемые. Разница в размерах шестерен и передаточных чисел.

Настоящий фулерен стоит баснословных денег

Я поступал так: - снимал КПП; - снимал приемную трубу глушителя; - сливал масло и тосол из двигателя,снимал радиатор, капот; - снимал ГБЦ ВМЕСТЕ С КОЛЛЕКТОРАМи; - винимал трамблер вместе с приводом; - генератор прижимал к двигателю, стратер не снимал; - отцеплял все провода, трубочки, приводы и шланги. Отворачивал крепление подушок двигателя к балке. За две противоположные шпильки ГБЦ цеплял короткую цепь. Длина цепи подбиралась так, чтобы труба или толстый брус, которым двигатель поднимался, ложились на крылья. !Крылья не забудь накрыть чем нибудь, чтобы не поцарапать! Два человека поднимали, третий придерживал и центрировал двигатель. Удачи!

Сделал смесь побогаче

А у меня наоборот. При 50 км/час и тапке в пол детонации не слышно. А на переходном режиме детонирует, пока педаль сильнее не надавишь. Но после этого разгон - пулей Нада поджимать пружинку вакуум-корректора. У меня это сделать будет очень легко - трамблер еще Р118-ый

Если с тормозами все в порядке - колеса свободно прокручиваются и не греются, посмотри в трамлер. Если у теба он контактного типа, то причиной отсутствия тяги может быть зазор между контактами выше нормы. Карбюратор - менее вероятно, если у тебя нормально заводится и прогазовывается. А также посмтри угол опережения зажигания - скорее всего он слишком поздний. Удачи!

Уже проверено давно - не он это

Когда то было такое, но при этом стук был высокого и звонкого тона, шаркающего типа. А тут совсем другой. Я выше описал характер стука. Но все равно спасибо за подсказки

Успокоитель цел, менял в прошлом году - сначала грешил на него, поскольку в верхнем ухе для его крепления была трещина.

labetth писал(а): Стук проявляестя постоянно от нагрузки не зависит. От температуры тоже не зависит. Звук как запорожец ездит (((( Звонкий металический звук. Выхлоп отпадает проверил все. Вот еще заметил что если дать оборотов а потом отпустить такое ощущение что что-то шелестит в двиге... Очень похожий стук и у моего коня, но: - после прогрева отчетно слышен на оборотах холостого хода; при увеличении оборотов сливается с общим шумом двигателя; - если пустить автомобиль накатом на передаче (как при включеном зажигании так и с выключеным) четко слышен шелестящий звук. Все остальное - как у Лабета. Сделано: заменены упорные шайбы на коромыслах ("пятачки") и отрегулированы зазоры в клапанном механизме; цепь натянул по мануалу. Звук остался. Уже 5 лет никто не может точно определить. Буду признателен за советы

Продольное (осевое) перемещение коленвала должно составлять после ремонта 0,1 - 0,29 мм. Максимально допустимый осевой зазор в процессе эксплуатации составляет 0,45 мм.

Износились полукольца или беговые пояски для них на коленвале. У меня при появлении чрезмерного осевого зазора на колене был сильный стук при прогреве в режиме холостого хода и при сильных нагрузках.

Вопрос: 1) что делалось в карбюраторе? вибрация на холостых и переходном режиме говорит о переобедненной смеси в режиме холостого хода; 2) что делалось с трамблером? какой тип трамблера? если контактный - проверь чистоту контактов и зазор между ними; 3) свечи в каком состоянии? какой зазор между электродами?

Та самая ерунда и у меня. Вначале заменил масло. Давление держалось в норме примерно 1000 км, потом при холодном двигателе - норма, при прогреве - падает до 0. Но при оборотах коленвала в районе 3500 /мин стрелка указывает на 2 с лишним. атм. Причин может быть 4: 1) увеличены зазоры на между шейками коленвала и вкладышами; 2) увеличены зазоры в опорах распредвала; 3) масло низкого качества; 4) приборы сильно врут. После ремонта двигателя (переборка ЦПГ, головку - не трогал, хотя распредвал стучит уже лет 5) давление держалось ровно столько же. Возможно из-за нового масла

Ursus писал(а): Забор воздуха сделай снаружи, а не с под капота. Небось на капоте еще утеплитель наклеен? На горячем воздухе с легкостью будет детонировать, только значительное обогащение поможет. Зимой и весной под капотом "прохладно" в отличии от лета. А как же раньше ездили с карбюратором К-126Н? У него нет возможности отбора воздуха за бортом?

А трамблер от какой модели двигателя? Не от ВАЗа случайно?

Просто раньше у меня при НУОЗ в +15 градусов холодный двигатель (до 60 градусов) практически не имел провалов при переходном режиме карбюратора (ручка подсоса - на ширину указатального пальца после 5-7 минутного прогрева). Но сейчас эти провалы незначительные и двигатель имеет подхват после 2500 оборотов даже непрогретый.

На выходных целых два дня игрался с зажиганием. И таки поборол детонацию, пожертвовав при этом динамикой непрогретого двигателя. Выявилось, что у меня пружинки в трамблере стояли непонятно от чего, поставил от б/ушного донора, но мягкую поставил с небольшим натягом. У вакуум-корректора под пружину диафрагмы поставил дополнительную регулировочную шайбу.Со свечами А-20-Д при установке НУОЗ в 10 градусов машина при разгоне дергалась где-то до 2,500 об/мин двигателя. Ставил зажигание пораньше - дерганье ослабевало, но увеличивалась детонация. Через 50 км езды одна свеча пробилась на корпус, другая начала работать с перебоями. При проверке на искру виявилось, что на российских А-20-Д искра прмерно раза в два слабее, чим на старых BRISK L15Y. Пришлось вернуть на место старые, НУОЗ поставил +10 градусов, как и положено по мануалу. И все стало на свои места. Теперь буду искать стенд для проверки характеристик трамблера.