Tinlaven

Ice писал(а): вообщем такая ситуация.. бывает норма а бывает что то сзади постукивает!седня сел на пасажирское место и проехалиь постукивает так что чувствуеш спиной!поставил машину покачал ее сзади вверх вниз!все норм тугенько без проблем.... а когда в лево в право что то стучит ппц... не пойму что! глушак вроде высоко и не бьет......... возникает вопрос что это?рессоры?втулки рессор(внешне целы) аморты?(менял не давно...при качании вверх вниз все хорошо) полуось может?или подшипник на ней?! Та самая проблема. Подсказали, что возможно болтаются втулки в лонжеронах. У меня еще постукивает ось колдуна, если рукой подвигать, но не настолько сильно, как в движении. При частичной и полной загрузке звук становиться тише, но не пропадает полностью

Dr. Livesey писал(а): Нужно: -2 человека -Рельса (на чем бить, что-то массивное) -Средняя кувалда (чем бить, бить много нужно) -Кусок поролона (через него браться, чтобы руки держащего не отсохли после 10 ударов) Разбираешь, кладешь и молотишь равномерно по всей длинне. На сколько помню (давно очень отбивал) сторона, по которой бить значения не имеет. Но по логике вещей, нужно бить по выгнутой стороне. Хотя специально проверял - всё равно прогибается в нужную сторону. Особенности: -Не переусердствовать (я не мог одеть аммо и возил шлакоблоки с месяц); -Стараться бить строго посередине (по ширине) листа, а то лист может повести в сторону. Потом не соберешь рессору. Они так или иначе немного разъедутся, но чтоб в пределах разумного. Я точно так же подгибал рессоры, только бил по вгнутой стороне. Единственное но: - коренной лист не трогал; все последующие бухтовал так, чтобы под меж каждым листом рессоры в нижней части мог пролезть спичечный коробок; - расстояние между точками удара - 15 - 20 см; - удары наносил ребром кувалды.

Nikola писал(а): Народ, поздравьте!!! Убил я этого растреклятого дятла!!!! В общем, решил все-таки на выходных поменять все втулки рессор. А там попутно думаю, не поставить ли тех монстров, про которых говорил выше (все равно разбирать все полностью). Нашел 2 косяка: 1-й был в том, что противоскрипные шайбы между коренным и подкоренным листом износились почти на нет. При этом очень странное дело - пластмассса шайб выела на листах довольно большие плешины. 2-й судя по всему, уже очень давно вода с грязью попала в конусные шайбы переднего конца правой рессоры и попортила резьбу оси, которую шайбы впоследствии и прогрызли. Плюс, похоже, эти шайбы подржавели по наружнему краю и слегка болтались в гнезде. Проблему решил вырезанной шайбой из твердого алюминиевого листа толщ.прим. 0.8, края которой выпустил на 2-3 мм, и собрал наподобие пивной пробки. Далее запрессовал на место. (До тех пор пока найду новые) Поздравляю! Итог: не знаю, что именно дало результат - замена рессор или ремонт шайб, но дятла нет в живых. Поведение авто - собранное и плотное, несмотря на внушительную толщину "пакета" рессор. Благо, в том же сарае лежали удлиненные стремянки от этих рессор, родные оказались короткими. Думаю, чз 2-3 недели рессоры просядут, и будет ясен итоговый результат трасплантации... Всем удачи. "Ищите да обрящете"

Таки добрался я к свему пепелацу. Причиной оказалось ослабление гаек стремянок и, как результат, резинки аммортизатора пришли в негодность (через полгода!!!). Подтяжка немного послабила звук (резинки аммортизатора заменил), но полностью не убрала, так как подтяжке стремянки почти не поддаются. Придеться менять стремянки

Поставь серьгу от каблука

Загнуть, конечно, но родные рессоры

Если мне не изменяет память, в руководствах по ремонту нормальное состояние рессор на автомобиле определяют по расстоянии от резинового буфера отбоя ("лампочка" на поверхности моста) до лонжерона. Это расстояниея должно быть указано в руководствах по ремонут. Поищи рководства даже на этом форуме, тут есть все. А относительно снятых рессор - увы, ничего не видел в цифрах.

А в собранном виде рессоры не имеют отрицательного прогиба? Они, как правило, пржинные свойства терять должны не сильно, а вот остаточная деформация говорит о их негодности при условии качественной термообработки исходного металла.

Скорее всего это рессоры от "каблука"

Ну как? Оно? Я тоже одно время грешил на зазор между втулкой и болтом крепления аммортизатора.

Я смогу только на следующих выходных Надо у народа спросить. я думаю, что проверяется наличиэ стука при прямом ходе штока аммортизатора. В этот момент у него есть небальшой свободный ход - типо люфта

Nikola писал(а): hitman47 писал(а): может в багажнике инструмент? Сначала так и думал . Выкинутая сумка с ключами ничего не изменила , запаска тоже , так что далее по тексту. Кстати, в последнее время заметил изменение характера шума: при том, что задние рессоры подсевшие, звук единоразовый при медленном прохождении вершины бугра, и повторяющийся тупой металлический стук, отдающий в пол, при прохождении неглубоких выбоин на дороге. При езде по проселку звук заглушает все!!! Даже грохот передней подвески. АМОРТЫ???? Симптомы моего стука! Придется попробовать проехаться с "отключенными" аммортизаторами

hitman47 писал(а): может в багажнике инструмент? Инструмент в сумке под пассажирским сиденьем. А пластиковые бутылки не могут давать такой стук.

Nikola писал(а): Да кстати, такая же проблема. Особенно проявляется при медленной езде по плавным кочкам, и именно сзади слева. Та самая проблема. На больших скорстяк звук не усиливается, а вот при медленной езде звук становиться дробящим

Casper писал(а): проверь амортизаторы на розрыв Проверял, есть легкие постукивания. Даже в новом (один заменил по причине течи)

Подшипники полуоси проверял на радиальный и осевой люфты, когда менял сальники полуосей. Поетому этот вариант исключаю. Втулки в лонжеронах - возможно, поскольку предыдущий хозяин к оси переднего конца рессор (с той стороны, где должны быть распорне шайбе во втулке серьги) приварил составние шайбы - одна того же диаметра, что и втулка серьги, другая - больше диаметра втулки, чтобы ось не прошла сквозь втулку. Забыл сказать, что стучит преимущественно с левой стороны по ходу автомобиля. Попробую поменять оси на штатные. Спасибо всем, кто откликнулся

Здраствуйте, уважаемые москвичеводы! Очень понравился ваш форум дельными советами и большим количеством доступной технической литературы. Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Во время езды прослушивается непонятный стук в задней подвеске. Для попытки исключения последнего поменял амортизаторные втулки и рессорные втулки. Звук не исчез. При покачивании задней части автомобиля стук не прослушивается. Про покачивании вывешеного моста и полуосей звук отсутствует. Какие еще могут быть варианты? Автомобиль М-2140 1976 года выпуска. Зарание спасибо за советы

Верхние разрезные сайлент-блоки перед запресовыванием в кольцо рычага сжимал ленточными хомутами для шлангов подходящего размереа. Использовал одновременно 2-е штуки. Перед запрессовкой (запрессовывал трубкой подходящего размера и молотком) поверхность внешнюю разрезную обойму намазывал жидким мылом - что бы легче входили. Нижние запрессовывал внешними обоймами от старых вынутых сайлент-блоков. При этом в качестве "пресса" использовал молоток весом не менее 3 кг - запрессовывал за 2-3 удара. Внешнее кольцо перед запрессовкой также смазывал жидким мылом. Удачи!

КПП для классических Москвичей делал Омский з-д КПП. Новые - очень некачественные. У них ход переднего конца первичного вала очень большой... не говоря уже о соосности первичного и вторичного валов и параллельности до их осей оси промежуточного вала

SashaWhite писал(а): По сальникам у него всё гуд! Думаю из-за того что масло сильно вязкое и не успевает стекать... Компенсационое отверстие работает, если б не работало было б наоборот - при нагреве пёрло б. ЗЫ: Если ваши манжеты (сальники) дубеют от масла - то сальники гавно! Как раз начинает подтекать после нагрева. На холодную - практически или совсем (в зависимости от температуры окружающей среды) не течет А компенсационное отверстие предназначено для поддержания давления в КПП, которое растет при нагреве масла и рабочих элементов, на уровне атмосферного

космич писал(а): я думаю это и есть причина это из-за того, что забыл прочистить компенсационное отверстие в первичному валу КПП. его просто выдавливает нагревающимся воздухом. сальники всё таки хоть какое то давление держат, а щуп, наверное не совсем плотно закрывает отверстие. если закрыть плотно тогда уже сальники потекут. на сорок первом такое же отверстие в валу и если оно забивается, то течь остановить не возможно. не течёт только когда не ездит. Я как раз на это отверстие и грешу. До переборки КПП течи не наблюдалось при любом масле (про масло писал выше). После переборки и монтажа КПП началось. Причем зимой, когда масло в КПП не успевало пргреваться как следует, течи не было. А после потепления опять началось... В процессе сборки КПП гнездо для роликов в первичном валу было набито ЛИТОЛом. Перед монтажом отверстие в первичном валу (сапун) надо было прчистить сжатым воздухом или проволокой. А я в спешке (пришлось за один день 3 раза снимать и ставить КПП без ямы - из-за блокирующих колец синхронизатора) забыл продуть сапун. Придеться снимать КПП Всем спасибо за советы и поддержку. З.Ы. Сальники не текут - новые все, и место течи локализовано 100%-но

На максимуме держать не получается - уровень падает. Доливать приходится примерно раз в месяц. Когда заливал масло после сборки КПП, обьем залитого масла составлял около 1-го литра. Поэтому перелив исключен. Масло ТАД-17И, которое давно уже не выпускается Прежний хозяин заливал НИГРОЛ.

Если там масла до этого самого , то почему же тогда я постоянно его доливаю? Контроль масла веду по маслоизмерительному стержню.

Привет, уважаемые покрители автолегенды СССР. У меня такая ситуация. В моем М-2140 1976 г.в. присутствует течь из отверстия для щупа КПП. Картер КПП 408-ой модели, поэтому со щупом. Даный трабл появился после переборки КПП. В остальном все вери гуд . Я подозреваю, что это из-за того, что забыл прочистить компенсационное отверстие в первичному валу КПП. При низких температурах, пока КПП не прогрета до температуры двигателя, течь уменшается или вовсе отсутствует. Какие будут мысли? Заранеее благодарен за советы

Если КПП модификаций 412-....... или 2140-......., то при выжиме педали сцепления должен пропасть характерный вой на нейтральной передаче. Тогда и сцепление работает, и шестеренки в КПП крутятся. )