oot

1. Надо смотреть состояние, и обязательно брать с собою специалиста. То что через знакомых ничего не означает, тем более продает человек занимающийся ремонтом авто. Это значит ничего живого там нет. 2. Купить 8000 грн. здать в металлом 1000 грн. разница 7000 грн. 3. Хорошие варианты, ездил пенсионер-хозяин, умер, наследнику он не нужен, продает, такие машины обычно в хорошем состояние(пример). Хочеш потерять друзей, одолжи денег или продай старую машину. Жил бы ближе посмотрел, посоветовал. Видел много 2141, разное состояние.

Можно полировать самому, можно заказать, тут много информации. Только читай правильно форум, там все есть. http://xenon.co.ua/

Не зная брода не лезут в воду - Народная мудрость. А если брод указан неверно. Не все имеют опыт роботы с двигателями как у меня, написано значит что есть. Польза есть, но обычно продавцу, я надеюсь Вы не продавец. Я люблю форум Москвичей, кстати и УАЗ, ГАЗ потому что, здесь ребята с головой, хотя без денег. Много молодых, веселых, но без опыта, а тут, старенький москвич будет круче дорогой иномарки. А потом, кто же сам признается что "Лох". А самое интересное, что в каком то в одном режиме, (обороты двигателя) действительно может стать чуть лучше. Но на других режимах хуже. А чтобы это доказать нужно целый научный труд писать про карбюраторы. Есть люди которые гвозди руками забивают, попробуйте без подготовки, йод и бинты с собой. Так и карбюратор проверенная, доведенная конструкция, да улучшить можно, но не более чем на 10-15 процентов, если конечно не брак с завода. Но нужны опыт, знания, а всякий лохотрон.

Ну чтож, приступим помолясь. Написано 20 лет назад. Прочитав о всех переделках, о всех тонкостях в достижении топливной экономичности, многие могут посчитать их слишком сложными для реализации на собственном автомобиле. Кое-кто обязательно скажет: “Эти ученые всегда все усложняют”, — тем более, что, в последнее время появилось множество различных устройств, которые, если верить рекламе, способны решить проблему: снизить расход топлива, уменьшить токсичность отработавших газов — всего за... 100...150 руб. И вот автолюбители, сбитые с толку такой недобросовестной рекламой (в инструкции к одному из таких приспособлений говорится: “испытано в НАМИ”, — правда, не указано, что с плачевным результатом), спешат приобрести очередное техническое чудо: а вдруг поможет? Хотелось бы предупредить доверчивых автомобилистов и рассеять их беспочвенные иллюзии, для чего хотя бы коротко остановимся на основных наиболее распространенных устройствах, которые пытаются всучить автолюбителям якобы для снижения расхода топлива. Бесспорное лидерство здесь принадлежит различным завихрителям, сеткам и тому подобным устройствам, помещаемым под карбюратором. Предполагается, что они улучшают распыление топлива, а значит, и полноту его сгорания, чем и достигается экономичность. Интерес к таким гомогенизаторам подогревается периодически сообщениями из-за рубежа о якобы успешных испытаниях того или иного устройства. Никто, однако, не задумался, почему их до сих пор нет ни на одном серийном автомобиле? Ответ тут прост: в современных двигателях не требуется дополнительно улучшать смесеобразование, поскольку впускная система и карбюратор, как и вся конструкция в целом, весьма совершенны. Достаточно сказать, что с отработавшими газами технически исправного двигателя выбрасывается не более 0,1...0,3% поступившего в двигатель топлива, причем не в жидком виде, а в виде частично окисленных газообразных компонентов — углеводородов. По этой же причине потерпели неудачу широко разрекламированные у нас попытки применить испарительную систему питания, в которой топливо перед поступлением в цилиндры подвергалось абсолютно полному испарению на горячей поверхности. К этому можно только добавить, что гомогенизаторы обладают еще и существенным недостатком — они повышают сопротивление потоку горячей смеси и в той или иной степени неизбежно вызывают снижение мощности двигателя. На втором месте по популярности — магнитные прокладки, устанавливаемые, подобно гомогенизаторам, под карбюратором, или магниты, монтируемые на топливопроводе. Сколь ни будь внятного (не говоря уж об убедительном) объяснения физической сущности эффективности этих устройств от их авторов обычно не поступает. Между тем любопытна история появления в продаже магнитных прокладок. Не добившись заметного результата даже после многократных лабораторных испытаний в НАМИ, энергичные авторы тем не менее сумели, несмотря ни на что, довести свое изделие до прилавков магазинов. После неоднократных разъяснительных публикаций в журнале “За рулем” специалисты, похоже, уже разуверились в возможности убедить широкие массы автолюбителей в бесполезности, а порой даже вредности всевозможных магнитных прокладок и завихрителей горючей смеси, сеток и им подобных изделий. И их победное шествие продолжается. Причина, по-видимому, лежит в области психологии, а не техники. Согласитесь: нелегко признаться самому да и другим, что деньги на покупку очередного “чуда” затрачены зря. Кроме того, при установке такого изделия нередко выполняются и обычные регулировочные работы, сами по себе помогающие вернуть автомобилю утраченные из-за нарушения регулировок показатели. Приходится удивляться, насколько велика жажда “чуда” среди автомобилистов. Есть другое мнение полировать карбюратор, впускные каналы, мощи дает немеряно. Откройте поиск интернета, там много чего. Почитаем описание работы карбюратора автомобиля. Наружный воздух засасывается в цилиндр через карбюратор и впускной трубопровод, проходя через воздушную трубу карбюратора, в которой находится диффузор . В самой узкой части диффузора помещается конец распылителя. В сужающейся части диффузора скорость потока воздуха увеличивается, а давление воздуха уменьшается. Благодаря отверстию в поплавковой камере поддерживается атмосферное давление, в результате под влиянием разности давлений происходит истечение топлива из распылителя. Топливо, вытекающее из распылителя, раздробляется струями воздуха, распыляется, частично испаряется и, перемешиваясь с воздухом, образует горючую смесь (эмульсию). Как правило, вместо одного диффузора используется двойной диффузор. Дополнительный диффузор расположений концентрически в главном диффузоре и имеет небольшие размеры. Через него проходит только часть общего потока воздуха. Вследствие высокой скорости в центральной части при небольшом сопротивлении основному потоку воздуха достигается более качественное приготовление горючей смеси. Во, то как там, а мы здеся делаем дополнительное сопротивление, распыляйся сволочь бензиновая. А один мой знакомый вставил после воздушного фильтра вентилятор с компьютера, ведь он на 12В, говорит, когда включаю, машина взлетает. Идея бесплатно.

Как надоела эта скрытая реклама. Типа давайте обсудим, А ДАВАЙТЕ обсудим все. Шины, масла, запчасти, присадки в топливо, автоелектронику.

Если не против, дополню. 1.приемная труба с лямдой (только труба, кстати она из нержавейки, датчик ВАЗ новый, старый наверняка сдох) 2.балка рено (балка с любого святогора, та что в виде трубы, главное опоры двигателя (алюминий) 3.стабилизатор 4.жгут проводки который идет на фары и т.д, задний пучок с фишкой под насос и третий который в салоне (можешь сделать сам, согласно схемы, ведь все равно, нужно будет соединять со старой) (у меня есть жгут который подходит к мозгам и идет на инжектор) это хорошо 5.от дроссельной заслонки идет патрубок с датчиком воздуха в фильтр 6.корпус фильтра и крепеж под него + 2 площадки(одна под сам корпус вторая под шумогаситель ) (это получается все патрубки которые есть, ну я там имею ввиду шумо гаситель и тюд) (я поставил нулевик и всех делов) 7.патрубоки сапуна и сам сапун(маслоотделитель) 8.набор патрубков системы охлаждения 9. площадка под мозги (сделай сам по месту) 10. бак в сборе (можно сделать в металлическом отверстие под бензонасос Газели, описание есть в интернете) 11. кожух грм 12. мозги Ц или Б 13. Датчик абсолютного давления и площадка от него в ней ещё по моему диагностический разъем стоит и пара релюх 14. термостат в сборе с датчиками 15. трос газа (берёшь от ВАЗ 08 и укорачиваешь) 16. трос спидометра с датчиком (ставь от ВАЗ на шесть импульсов) 17. бензопровод Вообще хочется сделать всё в идеале, чтоб как с завода ) Тяжело это, ну удачи.

Да интересно. Я сделал себе с нуля F3R 2.0 , документы оформил. А двигатель 1.8 можно попробовать запустить, вопрос в каком состоянии двигатель. Купить двигатель БУ в сборе 4000 грн. а новую поршневую 2000 грн. только поршневую. Иногда шкурка вычинки не стоит - народное выражение.

Регулировать надо по монтажному размеру, пятно контакта не всегда правильно, потому что картер главной передачи не совсем жесткий. Делал по пятну контакта, а под нагрузкой начало есть главную пару. А то монтажному размеру нормально ходит, правда точность нужна большая.

Да тема сама по себе слегка вредная, ну где проверить эту максималку, дорог то у нас раз два и все. Я проверял на трассе Киев - Харков, там где дорога на четыре полосы. А другие будут проверять на горбатых и кривых дорогах, а слететь с дороги на Москвиче 412, и его модификациях раз плюнуть. И прошу без обид, ну неустойчив он на больших скоростях. Тут на 2141 у знакомого на резком повороте задний стабилизатор оторвало, чуть не улетел. Старые машины у нас. Мотор форсировал 1,8; 2,0; а подвеска, тормоза. У меня тормоза от Газели стоят, вакуум, главный, суппорта, диски вент. АУДИ, вес Газели 3.5 а у меня 1,5 тонны. А поставил потому, что как то летом с тормоза перегрелись и пропали, хорошо было куда лететь Знаю по себе, зависть берет, на как у всех, 150 - 160 а у меня 140 по паспорту, и газу, газу, читаем хронику ДТП, не справился с управлением.

Да так всегда у меня с утра, 20 лет уже как настраиваю двигателя машин (начинал ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, УАЗ, Волга, Газель, теперь иномарки Форд, АУДИ, РЕНО, ОПЕЛЬ). Моя задача завести, отрегулировать двигатель, дать рекомендацию. Моторы любые, карбюратор, моноинжектор, полный инжектор. Скоко баек наслушался, про разгон, кто кого обогнал, максимальная скорость за 200 км. И присадки в масло, топливо, турбинки, магнитная обработка топлива, и улучшители искры, а нулевик, прямоток. Сейчас тюнинг контроллеров. Изучаем турбо, закис азота. Скоро всякие там БМВ, Мерси будут на побегушках.

как на меня то вопрос "а какая у тебя максималка" не являеться актуальным так как машина не для больших скоростей(да не бейте меня сильно)....как на меня то лучше уже мерятся временем разгону или торможения...так как это более важные факторы )) Да Вы шо, там вообще писец, у одного 412 за 6 секунд 100 км час берет, у другого со 100 тормоз в 0 за 10 метров. Умоляю, молчите.

Один немецкий военачальник сказал, нельзя воевать с русскими, на каждую нашу военную хитрость, они ответят такой непредсказуемой глупостью......

Ну и вопрос. Предлагаю новый вариант, а нужно ли менять масло в двигателе. Нулевик, изделие специфическое для спорта, а если не знаеш как им пользоваться, зачем ставить. Нулевик, прямоток нужен когда двигатель крутится хотя бы до 7000 (семь тысяч) оборотов в минуту, а так он и дарам не надь.

Бушует море, не утихают страсти. Написал я, что Хадо загуститель масла плюс смола (не совсем, химикат какой то), не поверил народ и правильно сделал, масло то с коробки вылилось вот в чем дело. Как оно работает. ХАДО (химикат) при высоких температурах прилипает именно к горячим поверхностям (очень), и создает там пленку, шестерни, а особенно главная пара нагреваются до 300 градусов, в местах соприкосновения, там и налипает ХАДО. Зазор не уменьшается, износ тоже, но звук тише. Со временем зазор становиться большой и все ремонт. Но в том и фишка, что хозяин лимузина не слышит что пора ремонт делать и ему приятно. Теперь по мотору измерение компрессии вещь относительна, промойте насухо новую поршневую группу и компрессия будет посредственна, и возьмите старую с изношенными маслосъемными кольцами когда все в масле, и свечи в нагаре, то компрессии вроде хорошая. Я всегда меряю не компрессию, а подаю давление воздуха в камеру сгорания, и меряю утечки воздуха, при этом масло выдавливается из зазоров и довольно точно узнаю износ поршневой группы. После ХАДО этот показатель не изменился. Хадо согласно инструкции подавал в каждый цилиндр. А вообще надоело писать, бедный потому и бедный что его легко обмануть. Оборонные технологии, секретное ноу - хау. А не лучше ли, пойти зимой на речку, поймать щуку, ась, по щучьему велению, по моему хотению, отремонтируйся двигатель, КПП. А лучше сразу купить дорогую машину, два разы в год ганять на СТО пусть маслицо заменяют, пока я кофею попью, а как загудит на продажу, а себе новую из салона. По щучьему велению.

Давно это было движок тогда был у меня 1.8 только обкатанный, дорога ровная спешу сильно, иду где 150, глядь сзади фары чьи - то показались. Та нет думаю, не дам обогнать, (детство в попе заиграло), добавляю, 160, тут как раз ложбина большая, с горы та на гору, снизу уже 170, тут и меня обогнал, стал на мою полосу, на мгновение, нажал на тормоз, стопы вспыхнули, (а может просто сбросил газ, есть такая фишка, стопы горят). Скорость больше чем 170, точно не знаю, смотрел на дорогу. И тут начинается подъем он наступает на газ, и уходит от меня так, как буд то я стоял на месте. Надпись сзади Infiniti я прочитал. Видно для этого он и тормозил, а может мою скорость мерял. А вы максималка, максималка.

Значит так двигатель Рено, скорость за ветром 182, против ветра 170, записано в GPS, правда все в двигателе стандарт, без прямотока, тюнинга разного.

Расход пропана на двигатель 1.8 трасса скорость 110 - 9 литров. Расход город 13-14 литров, езда быстрая. Обычно опаздывая на работу. Регулировка карбюратора оптимальная по мощности, максимальная скорость на пропане 155 км час, бензин 165 км час, проверка скорости по GPS.

Задел! Я о том что на первом фото, похоже противотуманки!? Так как видно асфальт ярко освещён. Вот я и спрашиваю какие они? нет, Ну то что если все врубить то ессно встречным мало приятно Извини не понял, обычные производства россии, ксенон 5000, марку не помню надо посмотрю, кажется Освар, завтра гляну.

Ура, наконец то есть таки присадки на свободной Украине. Пробував ФАДО в двигателе, говориш не растачиваются гильзы, гильзы после ХАДО у меня есть, пришлю, точатся легко. Пробывал ФАДО в КПП, да стало тише, оборвал первичный вал, разобрал для замены, все в какой то черной херне, хоть ХАДО было цветное, как порядочный механик все вымыл до блеска, залил качественное масло, лучшее какое нашел, загудела коробка. ХАДО обыкновенный загуститель масла, создает на поверхностях, пленку смолы, и стуки на время, вроде тише. Вообще, как говориться привет новым лохам, от старого лоха. Да здравствуют присадки, и скоро будет коммунизм, победим трение в массах.

А противотуманки зенон или обычные? Здорово вместе светит,а по отдельности слабовато Противотуманки ксенон, по отдельности слабовато? Встречным так не кажется, особенно если кто то сел сзади, а корректором не успел опустить вниз. На основных фарах ксенон 4300 он немного желтый. Противотуманки я вообще не включаю, то так для страховки. Скоро менты за ксенон штрафовать лихо будут как в России, штраф скоро будет 850 грн., есть законопроект. Не советую ставить колхозный ксенон, и штраф, и выбросить прийдеться. А на линзах я по России две недели ездил, только спрашивали, где купил проблем не было. Там ведь со светом постоянно ездить надо.

Сделал фото света фар G5 на стене, только фар, только противотуманок, и все вместе. Вид противотуманок и фар для встречных, противотуманки отрегулированы как положено, свет направлен вниз, а как слепят.

Я когда в магазине колбасу покупаю, обязательно спрашиваю, мясо в колбасе (а точнее его отсутствие) "щире украинське" а если нет, то некоем случае не беру, сдохну с голоду, но русское, польское, и другой национальности есть не буду. Вот так. Да какая разница, чьи линзы под Н4, светят хорошо, встречных не слепят. Или лучше когда на скорости около 100, ночью на трассе, догоняю Москвич едущий 50 км в час, и тут как обычно встречная, а едет он медленно, потому что свет у него от лампадки, и за 10 - 20 метров он ни хрена ни видит. На форум люди пишут как сделать проще и дешевле, а владельцам машин за 100 тысяч (и не гривен), совет поезжайте на фирменное СТО Вам там поставят ксенон даже в задний проход, (ой, опечатка в фонари заднего хода), - во правильно.

Стоит ксенон уже четыре года. Сначала был биксенон 6000. Потом поставил биксенон 4300 лампы со дополнительной шторкой, что бы не слепить встречных. Сейчас стоят биксеноновые линзы G5, стекло шлифованное. Результат самый сильный свет был у первого ксенона, но и встречных слепил хорошо, мои знакомые угадывали меня по фарам уже издали. Ксенон 4300 со шторкой (дополнительной) слепит меньше, но тоже есть, но и свет похуже. Линзы отличная вещь, хотя свет слабее чем было у первого ксенона. Вывод, ксенон без специальной линзы слепит однозначно, проверено лично. Специально для крутых ксенонощиков, поставил ксенон в противотуманки сблокировал с дальним светом, посветиш и людям приятно посмотреть самим себе в глаза. Хочешь ксенон ставь линзы, или оставь галоген.

Карбюратор для настойчивых. добавлено / изменено: 25:09:2002 Да, в 2002 году, а это считай 10 (десять) лет назад, широкополосные лямбды были только на дорогих машинах. Я делал моноинжектор на УЗАМ, и для проверки лямбда - зонда зразу врезал его в выхлопную трубу. После чего, написал эту заметку в Виртуальный клуб любителей Москвич. А вдруг кому интересно. А теперича мне ни узко, ни широкополосная, и даром не нужна. Турбо закис азота это интересно.

Карбюратор для настойчивых. добавлено / изменено: 25:09:2002 Карбюратор любой при изготовлении имеет свои допуски, как и любой двигатель. Нужно настроит его на своей машине, так как хочется. Но для этого нужно знать, как полно сгорает топливо в цилиндрах, то есть богатая или бедная горючая смесь. Посмотрим на системы впрыскивания топлива, для контроля полноты сгорания топлива там есть датчик, «лямбда – зонт». Я взял и установил в выхлопной коллектор датчик «лямбда – зонт» от впрысковой «Нивы», а на панель приборов, очень чувствительный вольтметр, так как «лямбда – зонт» это обыкновенная термопара и вырабатывает очень малый ток. Теперь: бедная смесь показания вольтметра от О.1 до 0.2 В. нормальная смесь от 0.4 до 0.5 вольт богатая смесь от 0.6 до 0.8 вольт Показания меняться почти мгновенно и очень точно в зависимости от работы двигателя. Замеры СО показали, что при 0.5 вольта СО 0.5% практически точно. Настройку любого карбюратора, возможно, проводить, как по заявкам хочешь на «спорт» или на предельную экономичность и подбирать любые жиклеры (воздушные ,топливные). При установке датчика выясните, как он стоит на родной машине есть особенности установки на разных машинах с подогревом или без. Удачи. Для критиков, да точно настроить можно только нормальную смесь, а бедную и богатую +/- два лаптя. Но, бедная настраивается на предельную экономию, значит, давим жиклер пока не перестанет нормально ехать, богатую по максимальному рывку. Итого - первую камеру на предельно обеднить, вторую на обогащение. Нужно экономить, первая камера, быстро вторая. В тумане видеть обочину, все - таки лучше, чем не видеть ничего. Да чуть не забыл широкополосный лямбда зонд требует специального прибора для считывания информации, дорого, а тут вольтметр и все. И два провода на подогрев.