Skade

Лучше на рынках со всяким железом поискать, есть там с радиальными штуцерами самое то что надо, до 6 или 10 Атм. Я свой брал (корпус 50мм, шкала до 6 атм) за 50 грн. Причем точность показаний камазовского - Г полное. Меряли в лабе, там до 1,5 Атм погрешность... От так. Кстати, на воздушных компрессорах стоят неплохие маленькие манометры! Соответственно, от них тож пойдет.

Абсолютно точно. Тем более что эту ИМС хрен найдешь. Простой цифровой мультиметр решит все проблемы)

Ну тогда уже переходить на мосфеты пора, а то вся эта рассыпная биполярка век прошлый

Нет, но почему бы просто не вставить уже готовый РГ? что-то вроде Я112 например. При поломке сменил и все, настаивать не нужно, стоит немного. Вот тут например: http://www.shemavto.ru/reg112.html - схемы и внутренние и самого подключения этих РГ. Да, и тут еще хорошая инфо: http://www.vtnauto.com/ru/112a.html#sch

Ну насчет гены или кандера я не знаю. Хотя кстати на новой Шкоде (4 тыс. с салона) по питалову тож свистит дай бог, хотя все исправно.

Я бы попробовал на АКБ, если нет то поставить просто по питанию магнитолы LC фильтр, и по ВЧ зашунтировать чтоб не фонило.

Оба на АКБ не посадит, вешай смело. По уму, конечно, один на акб второй на ЗЗ, ключик повернул - магнитола включилась, ЗЗ выключил - и магнитола следом. И предохранитель правильно говорят, не забудь. В провод на АКБ который, в провод ЗЗ не нужен. У меня такого плана стоят (тока с сечением провода не промахнись. )

У меня не было... И проблем тоже не заметил)

Не нужны никакие.

Ааа, так тут ксенон))) Тада другое дело) Тада точно нужен мануал и схемка. А выкинуть что-то всегда успеешь... Мою ласточку горе-илектреги так порезали и натыкали лишнего говна - тазорелюх, каких-то проводов скруток ужасных... А делов-то было пара перебитых линий и контакты одного солид реле. Так что, не спеши выкидать, разберись сначала.

Реле надо бы не просмотреть, а проверить. Замерь есть ли 12 на входе и на катушке реле. *(ну или послушай щелкает вообще или нет) А там звони линии на целостность и приходит ли 12. Мануал и схематик в помощь.

1) 8 Ом - нормальное сопротивление (если магнитола не кетай, который и 2 Ом еле тянет) 2) Разбирать сложнее, т.к. динамики разные по импедансу! ВЧ точно высокомные, 16 или около того. Хотя можно тыл нагрузить на НЧ динамики, а для фронта собрать СЧ+ВЧ, посмотреть какие там головы по мощностям и сопротивлению - ну и согласовать это все с фильтром) 3) И да, звук там нормальный! А тем более в движущейся машине да под шумы дороги и мотора.. Все равно меломаны не поймут))

Огромное спасибо Veldreg за радиолампы!)))

Открути выпуск, все будет видно.

Блин, раз уж так неймется - подведите гибким медным трубопроводом газ, источник газа - обычный баллончик быловой, в продаже полно. А зажигание - нах туда и катушку, и свечу... Витков 4-6 тонкого нихрома(при внетреннем диаметре 3-5 мм), один контакт на массу, второй - к кнопке (плюс тобишь) разогрев за секунду и в отличие от бензина намного меньше вероятность поджечь что-то сзади.

Может с этого и начать? Продуть, почистить, проверить ТЖ, ВЖ, ЖХХ, эмульс. трубки - может банально где-то засор образовался при сборке. Настроить все зазоры. Походу на ХХ слишком бедная смесь, исходя из этого и смотри.

Так ведь номер двигла не пишется в ТП? Какие проблемы при постановке и снятии?

+100))))))))))))

Ромм, я подозреваю что с завода там было лучше.. А за годы жизни техника стареет, электролиты кондеры теряют емкость, детальки стареют, контакты окилсяюццо.. от реле-регулятор и дает меньше. По сути, напряжение ведь им формируется. Только в более новых он монолит, и там уже не покрутить ничего, да и сделан получшее уже.

ну так, делать-то надо комплекс. Провода, контакты - чтоб все ок(ну считаем что это само собой разумеется) И гену тоже писал же - почистить контакты, внутренности, щетки сменить при необходимости. ( в идеале, конечно, выкинуть и заменить на что-то посовременнее.. ) З.Ы. Кстати, а вот интересно - если обычные старинные диоды из гены повыкидать и поставить шоттки... На обычном падает 0,7 - 0,8 В, а на Шоттки около 0,2.

Олень-олень!))))))))) А еще электрик))))))))))))))))))))) У тебя нормальный заряд пойдет только при напруге в сети 14 - 14,5 В. Ниже он заряжает, но сила тока у него слабая)) Вариант - уменьшить диаметр шкива генератора(сам гена почистить, смазать!) и таким образом поднять его обороты, и, соответственно, вольтаж в сети. И да, на 2140, 412 и вообще где амперметры есть - амперметры тама старые, контакты хреновые, также просадку дают. (не так уж критично большую, но ощутимо. Потому - либо выкидать амперметры нафиг и заменять вольтметрами, либо облагородить контакты)

Самое простое, при нежелании крутить гайки в мороз - загляни под машину со стороны водителя, чтобы видеть вилку сцепления. Попроси понажимать педальку кого-нить, а сам смотри там. Вот и будет хоть какая-то пища для дальнейших рассуждений. Сцепа могла просто и банально залипнуть в положении "выжато". Зимой у меня так было, правда она возвращалась - но ооочень медленно, минут за 5-7.

У меня сотрудница, школьные и студенческие годы жила в Америке. Сейчас приехала, и что-то не хочет туда возвращаться. Говорит что там она чувствовала себя намного защищеннее в финансовом и социальном плане, но жить нашему человеку в их среде очень непросто. И несмотря на все плюсы пиндосии она - тут)) В общем, оно вам надо? При желании и стремлении можно найти свое место.

Ну был у меня Аникс. И нифига не мощнее. Обычный желудь 10 мм сосны сухой прошивает, аникс - нет. Даже с измененной пружиной клапана... Пы. Сы. заранее для неверующих - если что, смогу приложить фотодоказательства, сравнение флобера и пневмы, правда не Аникса а Умарекса Беретты 92.)))))