Skade

А ещё, добавлю из опыта: трещина в гильзе. Может быть и такое. Была эмульсия, меняли кольца под гильзами, прокладки гбц, саму гбц, замеряли выступание гильзы над блоком - все ок.

А потом оказалось - трещина в гильзе. На глаз видно её не было..

возможно...дайте ссылку на авторитетные источники, где это написано.

Графита там пару процентов от силы. Равномерно распределенного между бронзой.

И выделятся он никак не может.

Выделяется масло из пор в бронзографите. Которое предварительно туда попадает во время пропитки. Помните рекомендацию подержать в масле направляйки из металлокерамики перед установкой?

Тот же принцип. Пропитать поры порошкового материала смазкой.

Я звонил.Регистрация российская.Пробег клянется что оригинальный и кузов без гнили абсолютно.

Смотрели. Таки да, кузов весьма неплох. Гнили нету, чутка пошарпан снаружи, но ничего страшного.

Моторчик бодрый, компрессия 14-14,5 по кругу. 

Холостые как-то странноватые, после сброса газа норовит заглохнуть, через 2-3 секунды выравнивается. Хотя и не совсем стабильно на ХХ.

Опять же, хозяин говорит что год мосик стоял, и бенз тоже прошлогодний. Свечи 1 и 2 цилиндров ок, правильный нагар. А вот 3 и 4 беленькие, почти чистые. То ли антифриз то ли беднит на эти цилиндры, я Ф3Р не знаю, может ли у них такое быть.

Мозги Цешка.))

Отдает за 18.

Салон ниче так, сидухи не продавлены. На полу ковра нет, тока резиновые коврики "МРЗ" ))))

пол под ними живой без ржавчины.

Как-то так. 

А, да, подтекает радиатор снизу со стороны АКБ, и подвеска просится на перебрать - пружины похоже севшие и аморты полуживы.

Отступление от мостостроения - флешка на подарок другу. Ничего от Днепра в ней нет, но создана была в том же гараже.

Медь, латунь, красное дерево. Ну и сама флешка.

Набор камней/фрез/сверел котрэорые идут вместе с бормашинками - обычно полная хрень. (Если не Dremel,и прочие высоко ценовые бренды)

Потому брать не обращая внимания на насадки. Их потом отдельно нормальных купить.

У меня Einhell с гибким валом. За 4 года пока ок. Скоро придёт пора подшипники поменять. И цанги живут год -два, потом стираются и не зажимают..

А сейчас понял что рулит Foredom)))

А если внутреннюю шлицевую втулку с нужными шлицами совместить с диском нужного размера?)

https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-kategorie/autos-frankfurt-main/c216-l4292+autos.fuel:benzin+autos.marke:volkswagen+autos.model:passat

Вот, например.. Смотрим, фигеем.

Чаще клацать - да. Зато резвее)))

А на трассе на крейсерской скорости - нет разницы. Что на москвичевской КПП, что на вазовской 4-я передача - прямая.

Другой разговор что как раз 5-я передача там и нужна. Обороты, шум, расход - все становится меньше..

А можно 5 копеек вставлю по двум последним схемам? UAA микрухи у нас совсем дефицит. LM3914 есть, но дорого. (Относительно, но все же.)

Думаю, лм 339 спасут вас, если уж хочется компараторы.

А ещё можно, раз там выход по сути вольтаж - узнать параметры и прилепить через усилитель тока, например, у тому же показометру топлива от ТАЗа))

Так там же сток потолок не жёсткий. Как его оклеить-то? О_о

Ну и много ли супер-пупер-проектов, с мега современными моторами, у нас на ходу, доведены до конца и используются по назначению, как машина, а не на пофапать по праздникам? Чойта не припоминаю...

А шо, кстати, тут кроме как реномотора типа ничего нет?

Да и формулировочка "сгноили до подобного состояния" - можно подумать, прям личное достижение хозяина гаража? Что завод из говна и палок кузова кроил?)

От стоит кому-то кошерно сделать машину...

Смотря что корректировать. Кой-чего по сишке и я писал, ты озвучь задачу, а там посмотрим.

Пока собирается новый мотор, пока то да се.. Решил обзавестись показометром температуры..

После экспериментов с разного рода термометрами и разными местами движка, в которые эти самые термометры встраивались, остановился на варианте, который, с моей точки зрения, оптимален. Тезисы были таковы:

1) Контролировать температуру масла, так как от этого зависят свойства масла и, следовательно, ресурс мотора;

2) Точность измерений плюс-минус 2-3 градуса - с головой;

3) не обязательно выводить точное значение в цифрах, достаточно знать, в каком диапазоне температур мы находимся;

4) как всегда, устройства должно быть простое и без дорогих компонентов.

Собственно, результат - ниже.

Сигнал с датчика температуры (терморезистор, запитаный от источника опорного тока) это напряжение, уровень которого зависит от его температуры. Компаратор сравнивает измеренный сигнал с установленными значениями срабатывания каждого из 4-х каналов. Пороги срабатывания и момент загорания светодиода настраиваем подстроечными резисторами, как захотим...

В качестве температурного датчика взял KTY 84-130.  Компаратор счетверенный 339-й. На фото диодов 8 шт, потому как работают группами по два, для большей надежности, да и видно лучше.

Чегой то сразу дебил? Забавно, юморно, нестандартно. Красавчик автор)))

Значит так: Северодонецк - Лисичанск - Артемовск - Славянск - Изюм - Харьков - Полтава - Киев: на все 8,5 часов, дорога НАМНОГО лучше, чем вариант через Купянск. Только несколько участков с хреновым покрытием, остальное вполне ничего себе. 

Тоже был с карданом прецедент.. А мастер с СТО кардан как проверил-то? Не снимая не показатель.

Докладываю: через Купянск ехать дело тухлое. Дорог нет. От Харькова 5 часов ползли.

Назад попробую через Лисичанск - Артёмовск - Славянск - Изюм.

Опять же. Карб готовит смесь, потому что под ним разрежение. И разрежение, создаваемое поршнями, "всасывает" смесь в цилиндры.

Внимание, вопрос: что будет, если под карбюратором вместо разрежения, будет избыточное давление?

Хрень будет, вот что.

Если под карб, то никак не штуцер. А компрессор МЕЖДУ карбом и коллектором. Чтобы смесь всасывалась входом компрессора и уже под давлением влетала в цилиндр. Хотя, как по мне, тоже так себе затея, нагнетание готовой смеси. Компрессора на это не заточены.

Штуцер? В коллектор???

Ээээ... Ну если диаметром сантиметра 4-5... Тогда ещё можно.

А вообще атмокарб + компрессор = затея не совсем удачная.

Тем более дуть ПОД карб, значит создать под ним избыток давления. И как тогда этот самый карб должен готовить смесь?

Дуть нужно сверху. И в предназначенный для этого карб, а не озоны-солексы.

(Про переделки и адаптации атмокарбов молчу, ибо в теории можно все, а на практике хз что получится.)

МПСЗ может глючить опять же от ВЧ наводок. Процессор ловит на входе черти что, и черти что делает. Зависит от самой схемы, конечно: можно поднапрячься, встроить хороший фильтр по питанию, но стоимость возрастает. Потому ставят простенький LC фильтрик на питании МПСЗ, а оно не помогает((

Пробовал, игрался, тоже ловил глюки. А ещё классно сходят с ума светодиодные 7-ми сегментные индикаторы в режиме динамической индикации)))))

Пришёл опять к проводам 4-7 кОм). Самое то.

Если в машине нет электроники, то можно хоть на кусках провода от утюга ездить. А иначе только с распределенным сопротивлением. И то если меньше 5 ком, то могут понадобится вч фильтры по цепям питания электроники. А ещё сопротивление провода играет роль в длительности искры.

Так что в идеале - наличие сопротивления. Оптимум между мощной искрой и хорошим воспламенением. И да, многое зависит от подбора пары "катушка-модуль зажигания".

Это ведь тоже контур, конденсатор и катушка.

И совсем не панацея, эти модные нынче провода с "нулевым" (ха-ха.) сопротивлением.

И да, проверено на практике.

Вечер добрый. Брал коньяк и бастурму.

Коньяк вполне неплох, мягкий, аромат приятный (но, с выраженными нотками кофе, хз почему..)

Последствий наутро никаких. Рекомендую, в общем))

Бастурма однозначно зачёт.

Ага, понял, благодарю)

А по которому можно ехать? Тот что выше по течению, или ниже?