МишаняTKM

точно ключ с зажимным болтом так и называется "ключ для прокачки". Правда основноу проблему - свертывание трубки из-за закисания её в штуцере он не решает. А если речь про клапан выпуска, то первое вращение (отпустить) только головкой из набора, причем надо выбрать ту которая садится без люфта. Именно головку, а не накидной ключ. У меня для прокачки отдельный инструмент и хранится отдельно.

Вроде наоборот: сначала первым давится камера с одиночным отводом - т.е. малый контур, а потом с двумя - т.е. вторая камера - камера большого контура.

ну да внешний лучше, но ИМХО не так критично Хотя в теории конечно лучше с внешнего. __________ Да, точно на 0,25 умножить надо Ну а про трубку - так и не спорю Самая короткая дорога та - которую знаешь (с)

ну вообще трубочка еще с тех времен, когда жидкость отстаивали фильтровали и использовали вновь. Да и мелкие пузыри без неё невидно + жидкостной затвор при обратном ходе если нужно. Сейчас же хотя бы просто вопрос аккуратности и экологичности у нас например, соседи добрые, им только повод дай, а штраф за подобное 5 т.р. на гривны надо на 3,5(?) умножить

суппорта верхний - малый контур нижние - симметрично относительно торм. диска - большой - образован малыми поршнями скоб и задними РТЦ. По контурам и качать. Я обычно начинаю с суппортов - большие поршни, потом задние РТЦ и малые суппортов - от длинного к короткому. После паузы повторяю прокачку суппортов. Лампу не гашу, т.к. её нет, а так надо стравить в том контуре с которого начинали качать.

при прокачке пользую такую банку: http://www.my-photo.ru/photo.php?z=R1rN&p=624028 там в гермоотсеке светодиод пов. яркости, направленный на жестко закрепленную в крышке трубку - удобно можно работать и ночью, + если падает, то много не разливается (актуально если качать во дворе). Хотя уже и поздно, но если по теме то делал бы так: До разгерметизации снял передние колодки, поставил упоры с толщину сношенных, нажав на педаль - сдвинул поршни скоб к тормозному диску. Залепил дырку в крышке ГТЦ, если бачок ГТЦ - новодел то герметизировал и по резьбе. Разьединил шланг и трубку в стыке на скобе лонжерона, заготовленной деревянной палочкой заткнул Ме трубку, Снял шланг, новый заткнув снизу пальцем заполнил ТЖ, Поставив новую отожженную шайбу притянул шланг к суппорту. Долил ТЖ в шланг. Закрепил на скобе лонжерона. На пару ниток навернул трубку, Сдвинув соответствующие поршни скобы выдавил воздух и ТЖ по резьбе. Затянул соединение. Аналогично с другими. В принципе способ известный, но лучше всё же классическая прокачка вдвоем, накакой аэратор и рядом не лежал. ИМХО.

Порядок в общем случае: от дальнего к ГТЦ к ближнему, если контуров два, то тот же порядок в пределах контуров, контур с которого начинать определяет только каким штуцером гасить сигнальную лампу.

Если сейчас соединение, что на последнем фото залепить автопластилином, то при последующей разборке таких проблем при демонтаже не возникнет - резьба чистая без намеков на закисание или ржу. Кстати, для стальных трубок это наверное даже не рекомендация а требование. Вопрос что за шланги? Именно на Москвич или с других авто. Спасибо.

аргумент против - ослабление барабана расточкой и дополнительными отверстиями. А размеры: номинальный 230, эллипс 0,4; конус 0,1. максимальный износ 231,8 - не точно.

Неправильно, заклинит 100 % либо другой поршень либо хоном аккуратно цилиндр пройди. Должен входит без манжеты, с манжетой нужно смотреть, не закусило ли её и есть ли возможность воздуху выходить.

при резком торможении может и выпасть. Силиконом промаж паз, пинцетом(зажимом) или просто подходящей деревяшкой разводи паз и отверткой втыкай шнур если приспособы нет.

тогда уж ищи темных тонов, а то исходно эти герметики белые, я меня получился темно красным.

Клей Эластосил 11-01 или Казанский герметик-прокладка, что ИМХО почти одно и тоже. Главное чтоб не просрочен был. Я его в инсулиновый шприц с иглой 1,2 закачал, и потом заполнил зазор-щель и разравнял изнутри и снаружи.

нормально. - Еще один из аргументов использования старого уплотнителя. У меня с новым сначала не было дырки, а потом вилимо сел и стало тупо течь на заднюю полку дыру было видно на просвет. Залил кремнеорганическим герметиком, всё в норме, - не течет. Думаю и силикон покатит, только чтоб морозоустойчивым был.

если лонжи совсем в труху, то ИМХО, - варить 408 подмоторную раму и ставить 403/08/12 передний мост и мутить симбиоз родных 402 щитков с 403, чтобы сохранить тормозную систему без изменений.

новая резинка лишние проблемы - почти всегда усаживается - давая щель на стыке и ставить тяжелее.

мовилем пролить попробуй, часто помогает.

точно там, бывает растрескивается. нужно её снять и гвоздем/чем подобным убедиться, что отверстие в кожухе печки не забито, - бывает подобное. Трубка одним концом д.б. на отростке кожуха печки, а вторым через вырез в декоративной накладке туннеля вставлена в отверстие туннеля. Тогда вода попадающая через заборник, как и задумано, будет вытекать на дорогу.

vv, МишаняTKM писал(а): Может течь из печки через воздухозаборный лючок, если забита/не вставлена в отверстие туннеля дренажная трубка.

добиться герметичности проще со старым уплотнителем, если он без трещин правда... Если хром уплотнителя нет, то металлической линейкой или двумя отвертками выгребаешь песок из уплотнителя (сторона улицы), и затем закладываешь герметик. Все нормально герметизируется. Снимать стекло совсем необязательно, просто надо аккуратно, не торопясь удалить грязь из под уплотнителя. Как временная мера для остановки течи, можно использовать силиконовую смазку или мовиль.

Лобовое герметизировать, лучше специальным, несиликоновым герметиком. Может течь из печки через воздухозаборный лючок, если забита/не вставлена в отверстие туннеля дренажная трубка. Про антенну - просто поставь новую резиновую прокладку и всё. Течь еще может по стыку кузова где крыло (сверху) Переверни если еще не перевернуто реле повторителя поворотов разъемами вниз, иначе в нем скапливается вода и оно замыкает. Купи коврики-лоханки (корытца).

если это не ПП ИЖ, или 2141 (крепление колеса болтом), то там шпильки с накаткой Для заднего вообще всё просто: снимаете барабан, молотком выбиваете остаток вставляете новую, соориенировав лыской к оси и гайкой через проставку запрессовываете на место. [Выбивать к тормозному щиту (в сторону редуктора моста)]

да с датчиками проблема давняя. Остался не отмеченным вопрос качества контактов - земляного и +12 В на показометр. На некоторых зарубежных врезных, выносных измерителях у датчика два проводных вывода, наверное это правильно. Тоже плясал в своё время с цифровым мультиметром, - погрешность тех термопар на наших температурах +-2 град. не более. Не знаю как у вас с качеством датчиков, а у нас же калибровку выполняешь заменой датчиков, - двух одинаковых нет, (если ещё рабочий попадется). Это про ТМ101. Веры им нет.

триал, если вдруг есть такое - не бери.

внешне на старых мостах присутствуют два штрауфера - колпачковые масленки для смазки подшипников ПО.