CrAzYMaN

не забывай что 920грн, я заплатил за справку счет) ну и справка у газовщиков 200грн. Снимал с учета предыдущий владелец без меня.

когда покупал авто, регистрировал сам, ГБО вписывал но по факту его нет, машину даже не смотрели, так как я когда подавал документы настаивал на том что осмотр мне не нужен, и платить я за него не буду. ИТОГО: тех паспорт 400грн. - это все что я заплатил в МРЕО, номера остались от прежнего владельца, когда он снимал с учета машину то написал заяву что бы номера перезакрепили на меня

контроль за выполнением законодательства по выплате заработных плат возложен на прокуратуру, которая начинает проверки по заяве... работать там мне кажется что тебе не дадут.

http://www.mtsbu.kiev.ua/ua/ справа кнопка, перевірка чинності, если в базе покажет что страховка есть, значит все нормально, и нету о чем беспокоиться.

Выставить фактически нужно будет по меткам, насколько я понимаю, без разрезной шестерни просто нельзя выставить по меткам...

в 1м посте есть табличка, соответствие такое, когда метки совпали то отставание согласно таблице, На звездочке распредвала 36 зубьев, 1 зуб 10 градусов, соответственно если бы отставание было 10 градусов то можно было бы просто на 1 зуб перекинуть цепь. так как у нас только 1.1 градус то для точной настройки тебе понадобится разрезная шестерня, хотя 1.1 градус очень незначительно, и скорее всего будет незаметно.

Оно то правильно, только вот есть одно НО, найти действительно качественные запчасти является огромной проблемой(касается не только москвича но и всего автопрома СССР), а если их находишь то цена у них не меньше чем на иномарку. Поставлю примеры: Двигатель и навесное: Цена двигателя/его ремонта практически не отличается от других авто, а иногда и превышают их, при этом качество запчастей ниже чем у среднестатистической иномарки. Карбюратор - цена такая же как и на другие авто. Выпуск - на иномарку будет дороже. Система зажигания - сложно потому как систем зажигания очень много видов и сравнивать их тоже тяжело. Бензонасос - с учетом недостатков москвичевских бензонасосов цена одинаковая. Генератор - на москвич дешевле если БУ, если новый то цены разные, но москвичевский генератор очень слабый, регулятор также низкого качества, в общем много недоработок. Стартер - ситуация практически такая же как и с генератором. Тормоза - на москвича вроде бы дешевле, но их легче переделать чем постоянно ремонтировать. КПП/сцепление/дифференциал - не зря сцепление и КПП пытаются поменять на другие, дифференциал - наверное да дешевле на москвича. Система охлаждения - цена приблизительно одинаковая. Кузовщина - на москвича конечно дешевле. Салон - на москвича дешевле. Ходовая часть - есть позиции дешевле, есть позиции такие же по цене, но на иномарке как правило меньше количество деталей, и выше качество. в принципе ситуация по всему остальному такая же. У меня был москвич, вложено в него было где то приблизительно 8000грн, в момент продажи требовалось вложить еще около того же(если не больше) что бы он был действительно хорошо ездящим, и это не потому что москвич плохая машина, это к тому что лучше заплатить больше изначально, и не вкладывать больших денег. Все написаное мной относится к заднеприводным москвичам:

Проверьте личные сообщения

Хорошо, уточню дополню, напишу понятным языком: 1. Любое утверждение можно либо принять либо аргументировано не принять, в случае отмалчивания спор возобновляется с места его завершения. С моей стороны: Я принимаю утверждения которые подтверждаются авторитетными изданиями(научная литература, которую можно токовать однозначно, в которой нет противоречий), также я принимаю лабораторные испытания которые проводились согласно общепринятых норм, сразу скажу я не буду принимать любые доводы в которых выводы нужно сделать мне, или эти выводы сделали вы или другие заинтересованные лица. Я могу делать предположения, но это не значит что я согласился или сделал утверждение. Я не обязан буду подтверждать свои слова, ваша задача их опровергнуть если вы с ними не согласны. С вашей стороны: Отвечаете на вопросы кратко и понятно, используя как можно меньше посторонней информации, если на вопрос можно ответить однозначно, отвечаете однозначно, допустимо использование поправок и уточнений. Посторонней информацией будем считать - фото по которым нельзя увидеть эффект, а также описание таких фото, результаты замеров которые сделаны приборами не имеющими метрологической поверки с указание ПОГРЕШНОСТИ, а также людьми которые не имеют навыков владения такими приборами, а также замеры выполненые без соблюдения правил использования прибором, в случае возникновения у меня сомнений я буду иметь право потребовать у вас необходимые документы. Нельзя уходить от сути вопроса. 2. Что касается ревитализации, я соглашусь с существованием явления если это будет доказано, если это будет 1% восстановления, то так и будет, но тогда это и будет его граничными возможностями, с отклонением в +-. З.Ы Вы не совсем поняли, поход к стоматологу = ремонт, обезболивающее=жижа, боль = признаки неисправности (стуки, вибрации, шумы, и прочее), в общем закроем пока вопрос зубов. З.Ыы. я извинился, могу извиниться еще раз, действительно не хотел обидеть. З.Ыыы предлагаю провести спор в чате или еще лучше в скайпе если у вас он есть, это займет меньше времени, всю переписку можно будет выложить сюда по окончанию, также в случае желания другие могут присоединиться в режиме наблюдателей. ну или перечитать потом на форуме.

Хм. 1. У меня хорошо работает логика, также я не очень люблю делать выводы которые могут быть ошибочны, я могу сделать предположение, но они должны будут подтвердиться замерами(либо другими прямыми доказательствами), замеры должны быть достоверные, но пока вы их не предоставили, поэтому вопрос остается открытым, и это не потому что я не верю, а потому что я не делаю поспешных выводов, я на примере вибрации и масла показал вам почему. 2. Безремонтное восстановление изношеных механизмов 3. Хорошо, будем считать что на этот вопрос вы ответили, ответ в виде: "случаев негативного эффекта от применения жижи не зафиксировано", принимается но "не зафиксировано", не означает что их не может быть. Приведу пример(этот пример достаточно удачный, и если у других учасников есть желание, развиваем тему): У всех болели зубы? Думаю у многих, любой нормальный человек в таких случаях идет к стоматологу. Теперь представим ситуацию, пациэнт вместо походу к стоматологу принимает обезбаливающее, боль проходит, зуб вылечен, он может спокойно принимать пищу. Делаем вывод: обезбаливающее вылечило больной зуб. ЗЫ Извиняюсь если обидел вас своим обращение "бородатый", но вот что в нем неуважительного в упор не вижу. ЗЫ Что касается вибрации, а вы давали какие то ответы? помоему вы просто ушли от моих вопросов.

тоже хочу услышать ответ на поставленые вопрос. Специально для бородатого(вдруг он их не видил): 1. существование металло керамического слоя, или хотя вообще хоть какоготото слоя ? 2. существует ли собственно сам эффект реновации хоть чегото ? 3. Каковы противопоказания ? (ну кроме скептицизма) Ответы должны быть четкими, размазывать, не нужно только.

Скажите зачем вы это все сейчас написали? Там ответа на мою задачку 2 предложения всего то навсего, но вы почему то боитесь этого ответа, ладно отвечу за вас, думаю безполезно ждать от вас ответа: Изменение уровня вибрации/шума при смене масла может быть связано с тем что: 1. Уменьшилось/увеличелось трение, за счет лучшего/худшего смазывания. 2. Изменилась сила демпфирования за счет вязкости масла, а также наличии/отсутствии примесей. 3. Отмыты/образованы отложения которые также выступают в роли демпфера. 4. Увеличина/уменьшена нагрузка на маслонасос(и другиг деталей двигателя) за счет вязкости масла. Вроде бы ответ полный, но может где то чего то не учел, так вот, к чему я это все? Я это к тому что вибродиагностика, ниочем, и как правило действительно показывает когда уровень вибрации превышает нормы и требует ремонта/обслуживания. Что касается жижи, то любое изменения шума НЕ МОЖЕТ говорить И НЕ ГОВОРИТ о том что, ЧТО-ЛИБО ВЫРОСЛО.

Тю, так то так и должно быть: Жижа "нарастила" слой, который тверже стали, когда ты 2 квартала проехал на высоких оборотах этот слой стерся, ну а после 200 км он снова вырос.

Конкретезируйте пожалуйста, потому что у вас ответ получился +- автобусная остановка, вот вы говорите что залили жижу, вибрация уменьшилась, значит что то выросло, и в итоге получается как то не объективно, вы же сделали свои выводы на основании того же насчет меги, так сделайте выводы аналогичные и в моей задачке в отношении масла, задача простая как 5 копеек. Предлагаю всем участникам данного трепа решить мою задачку, хочется посмотреть на результаты, может вы с кем либо попробуете поспорить по этому поводу, или прийдется мне решать? Но тогда как то не объективно получится...

Ну ок, ДОПУСТИМ я поторопился с абсолютностью, рассмотрим такую задачку: Ок, мы заменили масло на другое(я принципиально не пишу с какого на какое, это в данном случае значения не имеет), больше ничего не меняли, шум изменился (в какую сторону я тоже не пишу принципиально, это в данном случае значения не имеет), сколько параметров мы поменяли? почему изменился уровень шума/вибрации? Я считаю что на практике подшипники меняют чаще всего превентивно, а их неисправность определяют эмперически. Но если же это происходит где то в лабораториях то обязательно будут снимать. Не стоит мне ничего слать, если мне нужно будет я найду нужную информацию.

Источником вибрации могут быть: 1. Дисбаланс 2. Резонанс 3. Вибрация поверхностей от трения Причин снижения вибрации больше чем причин ее появления, соответственно делать выводы о восстановлении чего либо невозможно в случаях снижения вибрации шума. Шум=вибрация. Так что в этом Кул абсолютно прав. А посему снижение шума и вибрации не аргумент, если он ничем другим не подтвержден.

Для сборки 1.8 нужно: поршневая (поршень, гильза, палец) 3313 или 3318 коленвал 3313/3318 Прокладка ГБЦ для 1.8 шатуны, маховик, вкладыши, и прочее сток. По голове: можно использовать любую, но: 412 - имеет самую большую камеру сгорания. 331 - имеет уменьшеную камеру сгорания, степень сжатия немного повыше, будет. 248 - 331я с увеличеными клапанами. Полисфера - лучше 248 но хуже 20 клапанной, найти не реально, а если и найдешь то цена будет просто космическая. 20 клапанная - вроде бы еще есть в продаже но некомплект, и очень дорого, дешевле свапнуть двигатель. Собирать на плоских поршнях не советую, степень сжатия будет для 76го бензина, мало того что мощности меньше, так еще и бензин фиг найдешь, в итоге сомнительная радость от их использования.

Итак, инжекторные авто работают следующим образом(может отличаться, но общий принцип не меняется), блок управления двигателем, к нему подключены датчики, форсунки, и катушка(и) зажигания, это минимальный набор при котором оно работает, хотя блок может отвечать и за другие не свойственные ему функции, но как правило используеся для каждого направления свои блоки, соединенные общей шиной CAN. В каждом блоке имеется прошивка(микропрограмма), с помощью прошивки задаются момент впрыска, длительность(количество топлива), и момент зажигания, согласно таблице. Датчики: ДПКВ(датчик положения коленвала) - индуктивный датчик который используется для определения положения коленвала (поршней), ставится на шкив коленвала, при этом шкив коленвала представляет собой обычный шкив, на котором есть зубья, несколько зубов отсутствует, количество таких зубов может быть различное, количество отсутствующих зубов также может быть различно, отсутствующие зубы нужны для синхронизации(определение 0й точки), количество зубов, количество отсутствующих зубов, а также положение отсутствующих зубов лежит на ответственности производителя авто (где они посчитают нужным), хоть я не могу утверждать с уверенностью в 100% но вроде бы как в большинстве случаев это 58 зубов, 2 отсутсвует, (так называемый шкив 60-2), отсутвующие зубы находятся в 20 градусах до ВМТ 1го цилиндра, вместо данного датчика может использоваться 2 датчика, 1 на зубьях венца маховика, 2й рядом для синхронизации от штифта на маховике, называются ДНО(датчик начала отсчета)+ДУИ(датчик угловых импульсов), принцип работы такой же(индуктивность). Если датчик неисправен - авто нельзя завести, работать без него оно не будет ни в каком случае. Если датчик глючит(неправильно установлен, загрязнен, ненадежный контакт,и прочие глюки) - периодическое моргание СЕ (чек енжин), сопровождающиеся пропусками зажигания/впрыска что проявляется хлопками в выхлопную/колектор, хаотичное подтраивание двигателя, проверить датчик можно с помощью осцилографа. ДФ(датчик фаз) - принцип работы подобный ДПКВ, но установлен на распредвал, для определения фазы двигателя(1 цикл=2 оборота), при отказе блок может перейти в аварийный режим с использованием попарно паралельного впрыска/зажигания. Лямбда зонд(датчик кислорода) - необходим для определения количества кислорода в выхлопных газах, работает по принципу разници потенциалов чего то там, можно найти в интернете ,по нему определяется качетсво смеси, и соответственно основываясь на его показаниях коректируется количество топлива, установлен данный датчик в штанах за выпускным колектором(перед катализатором), бывают разных типов, при его неисправности может переливать/недоливать, при полном отказе авто работать будет, но можно кончить катализатор, проверить можно осцилографом (должен давать синусоиду, что обозначает падение количества кислорода после каждого такта выпуска), работает только после прогрева до 300градусов(рабочая температура может быть неточной), поэтому некоторые из них имеют дополнительный подогрев. Датчик температуры - необязательный датчик, служит для корекции количества топлива и момента зажигания в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, при неисправности работать будет, при этом может быть либо в постоянном режиме "холодный двигатель", либо "нормальная работа", в зависимости от ЭБУ. Датчик положения дросельной заслонки - меряет размер тапки водителя, но может быть 2х позиционным в режиме концевика (ХХ и продувка), сам датчик имеет очень много вариаций, о его неисправности может говорить заторможеность реации двигателя на изменения положения педали газа, непонятки с ХХ, нужен для определения порции топлива. Датчик масового расхода воздуха - может иметь различные приципи работы, назначение = поддержка правильной смеси ,признаки неисправности приблизительно такие же как и неисправность ДПДЗ, установлено за дросельной заслонкой, может стоять и перед. Датчик аболютного давления - измеряет давление(разрежение) в впускном колекторе, тоже самое что ДМРВ, ДПДЗ. Датчик детонации - стоит на блоке коректирует УОЗ по детонации. Датчик температуры воздуха - определяет температуру поступающего в колектор воздуха, коректирует смесь и УОЗ.

хм, а может стоит поискать хоть что то?

Угу, оно в процессе езды меняет жеклеры, а так же не дает водителю давить на газ.

Авто: Daewoo Sens Год выпуска авто: 2007

скинул в личку

переоформлял авто, обошлось: Снятие с учета 300 грн. Справка-счет 920 грн. Документы о том что было установлено ГБО - 200грн. Постановка на учет - 380грн. Страховка - можно выписать новую на основании старой но уже с новым владельцем, платить за новую НЕ НУЖНО, только бланк 10грн, я оформил новую так как старая дествительна до 15.12.13 - 200грн: ИТОГО: 2000 грн.

можно закрывать, машина куплена.

Здесь главное это сделать правильно, и нужно хорошо представлять что это даст и какие недостатки, в частности ХХ возможно придется немного выше поставить, при трогании нужно будет давать больше газа, переключаться на повышенную передачу нужно будет при немного более высоких оборотах, плюс здесь только один немного выше динамика, я когда у меня был москвич отказался от этой затеи. Сначала балансируется отдельно маховик, потом отдельно коленвал, потом вместе проверяется балансировка, если все правильно сделать то балансировка в сборе не понадобится, ну либо совсем незначительная. вес подгонять по раздельности, вместе только сверить, и в принципе стандартная операция при ремонте двигателя. Лучше МПСЗ, в минимальной комплектации получается немного дороже БСЗ В любом случае лучше солекс ставить.