21412 машина для души

[sanekyoo]

супер зажигание поставил еще летом 2011г.

вот задумался о установке зажигания от ЗИЛ, дешевле чем БСЗ

вот еще в книге прочитал, фото большие

http://www.shemavto.ru/tk102.html

оно дешевле и проще, чем БСЗ....у знакомого уже 15лет стоит на 412

Для увеличения долговечности контактов прерывателя и обеспечения бесперебойного зажигания в настоящее время на автомобилях ГАЗ-53А, ЗИЛ- 130, ЗИЛ- 131 А устанавливают контактно-транзисторную систему зажигания. Она состоит из аккумуляторной батареи , включателя зажигания ВЗ, блока добавочных резисторов СЭ-107, транзисторного коммутатора ТК-102, катушки зажигания Б-1 14, прерывателя-распределителя Р4-Д для автомобилей ЗИЛ или Р13-Д для ГАЗ-53А (без конденсатора) и свечей зажигания. Блок добавочных резисторов ограничивает ток в катушке и состоит из двух резисторов R3 и R4 по 0,53 Ом. Резистор R3 при пуске двигателя закорачивается. Катушка зажигания маслонаполненная. Она имеет повышенный коэффициент трансформации и пониженную индуктивность первичной обмотки (W1= 180 витков, W2-41500 витков). Один конец вторичной обмотки соединен с корпусом катушки. Основное назначение транзисторного коммутатора ТК-102 — включение и выключение тока низкого напряжения в первичной обмотке индукционной катушки. Контакты прерывателя Пр. служат для управления транзисторным коммутатором (отпирания и запирания транзистора). В транзисторном коммутаторе ТК-102 установлены: мощный германиевый транзистор ГТ-701А типа р-п-р, импульсный трансформатор ИТ, первичная обмотка о которого соединена с базой транзистора и прерывателем, а вторичная, зашунтированная резистором R2(27Ом), соединена с эмиттером транзистора, конденсатор С1 (1 мкФ, 160 В) с резистором R1 (2 Ом), кремниевый стабилитрон V3 типа Д113В с германиевым диодом V2 типа Д7Ж и электролитический конденсатор С2 (50 мкФ, 50 В). При включенном зажигании и замкнутых контактах прерывателя через транзистор текут два тока. Ток управления силой О,3...О,9А течет по цепи: «+» аккумуляторной батареи, выключатель зажигания, добавочные резисторы RЗ и R4, первичная обмотка индукционной катушки, переход эмиттер — база транзистора, первичная обмотка импульсного трансформатора, контакты прерывателя, «масса» двигателя, минусовая клемма аккумуляторной батареи. Ток управления, проходя в прямом направлении через эмиттерный переход и базу, отпирает транзистор (резко уменьшает сопротивление коллекторного перехода) и открывает путь основному току первичной обмотки индукционной катушки. Основной ток первичной обмотки силой до 7.8 А течет от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи через выключатель зажигания, добавочные резисторы, первичную обмотку катушки, эмиттерный и коллекторный переходы транзистора и далее на массу. В момент размыкания контактов прерывателя ток в цепи управления транзистором исчезает и сопротивления эмиттерного и коллекторного переходов резко увеличиваются, при этом транзистор запирается и выключает ток первичной обмотки индукционной катушки. Исчезающее магнитное поле первичной обмотки индукционной катушки создает во вторичной обмотке высокое напряжение, которое через распределитель подводится к свече зажигания. Импульсный трансформатор ИТ служит для ускорения запирания транзистора при размыкании контактов прерывателя. В момент размыкания контактов исчезающее магнитное поле первичной обмотки трансформатора ИТ пронизывает нитки вторичной обмотки ИТ и индуктирует в них ЭДС, которая создает на эмиттерном переходе транзистора обратное (отрицательное) напряжение, способствующее быстрейшему запиранию транзистора. Для предохранения транзистора от нагревания и пробоя токами самоиндукции первичной обмотки индукционной катушки, возникающими при запирании транзистора, предусмотрены цепи защиты. Цепь С1, R1 поглощает энергию самоиндукции и отводит ее в виде тепла через алюминиевые теплоотводы. Токи самоиндукции заряжают конденсатор, затем происходит затухающий колебательный разряд его через первичную обмотку индукционной катушки. Этим увеличивается продолжительность искрового разряда между электродами свечей. Цепь, состоящая из диода V2 и стабилитрона VЗ, предохраняет транзистор от перенапряжения и пробоя токами самоиндукции первичной обмотки катушки. Транзистор выдерживает напряжение между эмиттером и коллектором не более 160 В и ток не более 20 А. Обычно ЭДС самоиндукции первичной обмотки катушки Б-114 не превышает 100...120 В. Но при случайных повышениях ее более 100 В, возможных при отсоединении проводов высокого напряжения или неисправностях реле-регулятора, происходит пробой стабилитрона и рост напряжения прекращается, так как стабилитрон с диодом ‚V2 шунтируют первичную обмотку. Диод V2 установлен так, что предотвращает проход рабочего тока низкого напряжения через стабилитрон в обход первичной обмотки индукционной катушки. Резистор R2 гасит энергию ЭДС самоиндукции вторичной обмотки импульсного трансформатора. Электролитический конденсатор С2 включенный параллельно источникам тока, защищает транзистор от импульсных повышений напряжения в генераторе в случае отключения батареи, обрыва одной из фаз генератора или провода, соединяющего «массы» генератора и реле-регулятора. В случае импульсных повышений напряжения конденсатор С2, заряжаясь, предотвращает перенапряжение транзистора и протекание через него большого разрушающего тока. Транзисторный коммутатор ТК-102 закрепляют в кабине, так как диапазон его рабочих температур находится в пределах —40...+65°С. для лучшего отвода тепла корпус прибора отлит из алюминиевого сплава с ребристой поверхностью, а транзистор и элементы цепей защиты (С1, R1, ‚V2, VЗ) закреплены на теплоотводах, соединенных с корпусом. Транзистор с элементами цепей защиты залиты эпоксидной смолой. Применение контактно-транзисторных систем зажигания позволяет: получить большие выходные напряжения за счет увеличения силы тока в первичной обмотке и уменьшить электрическую нагрузку контактов прерывателя; увеличить зазор между электродами свечей до О,85…1,0 мм, что дает возможность работать на обедненных рабочих смесях и за счет этого уменьшить токсичность выхлопных газов; облегчить пуск и увеличить надежность работы двигателя на малых и больших частотах вращения; увеличить долговечность контактов прерывателя; уменьшить средние эксплуатационные расходы топлива.

так тридцать долларов и у вас супер зажигание от ЗИЛ....

ставить буду в субботу, все замеры сделаю, и все расскажу и сфоткаю.....ну очень дешовое зажигание....

28000 В ---напряжение, наше стандартное 17000-20000В .....разница есть

по схеме получается переделок никаких, только правельно собрать схему, и трамплер менять и лезть в него не надо, все прикручивается надежно на болты М5

не удержался и разобрал .... наш человек все разберет посмотрит, а уж потом думает...

сопротивление можно и самому сделать...между "ВК-Б и К" 1,2Ом, и между "ВК и К" 1,2Ом

а вот и схему нарыл, и спасибо Андрею Иванову, схема стандартного нашего зажигания

вот по этой схеме буду собирать, еще не поставил,,,,

ладно, а теперь о приятном,

поставлено ЗИЛ зажигание, немного пришлось подрегулировать зажигание, сделать чуть раньше, чем было стандартное москвичевское.....не скажу почему так, но думаю на бензин плохой... и еще стало четко слышно(по выхлопному звуку слышно, как постреливает в глушак), что один выпускной клапан не закрывается до конца, при старом зажигании не было слышно, двигатель крутится до 5000 об/мин, комутатор не греется, катушка не греется, греется сопротивление СЭ107.......

и еще, пропали обороты тахометра, машина работает, а тахометр не показывает, на старом зажигании показывал.....

завтра буду разбираться в схемах на работе с мужиками...

и фото

все процедуры по перестановки описал на чертеже

схема ЧЯ № 52 тахометр

в топку БК--06,

короче все в топку...............................

я сделал тахометр....................урааааааааааааааааааа................

кто читал мою ссылку на зил, тот все поймет.........

отсоединил маленький проводок от кондера, и эврика............все четко.......

даже двигатель лучше заработал, все ровно и стабильно.....клапан не прогорел.....это давал кондер напругу.......

постараюсь завтра еще смесь сделать........и тогда все........понеслаль душа в рай.................

кто знает для чего кондер нам нужен, тот сразу скажет, что все правельно сделал...........

всем ставить контактно-транзисторное зажигание $30..

минимум переделок, максимум удовольствия, заводится с пол оборота, дым прозрачный...думаю воду заливать в бак....

[Санек2141]

Крепленее стаба крепкое .Но есть в продаже и готовое Вот такое( Святогоровское) Если сравнивать с нашим родным то небо и земля!

[sanekyoo]

мне оно вышло в 20гр. а это 110гр.+пересыл,

и это крепление мне сделали в 2010г., когда я даже не знал о существовании сайта.

[leon]

вот есть возможность так сделал и правильно, еще сделай усиленные шайбы на грибки стаба. где-то чертежи были.

Чертеж мощного упора стабилизатора.doc

[sanekyoo]

немного шока для окружающих :bye: переделка сделана летом 2011г.

приблизительный чертеж, фрезеровщик подбирает материал, по толщине может измениться, а так впринципе через две недели будут готовы

радиусы R30 для накидного ключа на 17

ждите фото отчета

вот свершилось..............

думаю еще неделя и я все поставлю.........

на выходных будет примерка на "стенде"

вот проставка, как и обещал, думаю на следующей недели буду ставить и на выходных примерка на "стенде"

короче понеслась душа в ....(еще не определилась куда, но понеслась)............

судный день настал.....

снимаем колеса(но сначала находим ровную площадку, ставим упоры под колеса, берем домкрат и...),

откркчивае шпильки ключом на 10, и окуратно по кругу стукаем молотком по барабану, чтобы его снять

снимаем пружину, я снимал плоскогубцами и тянул на себя

под №1 вытягиваем трос ручника и опускаем его в сторону, чтоб не мешал

под №2 показана пружина, которую отгибаем и освобождаем торм. скобу

под №3 откручиваем гайку, которая стягивает две торм. скобы

под №2 отгибаем пружину(которая прижимает тормозную скобу, с каждой стороны по пружине) и вытягиваем торм скобу на себя...я делал двумя овертками

под № 1 обозначена та пружина, которую уже сняли

потом беремся руками за две тормозные скобы и оккуратно раздвигаем их в стороны и вытаскиваем на себя, чтобы не повредить резинки торм. цилиндра....

потом оттягиваем пружину ручника и разжимаем шайбу стопорную и вынимаем трос ручника

под №2 торм. шланг, ключ только на 15 или если повезет на 16....я в шоке был......

под №1 гайка на 24....ее нужно сразу открутить

потом откручиваем гайку под №3(специальным ключом или на 10ключом)

с одной стороны был фенокс--2346--не плохой торм. цилиндр....с другой не понятно что......

откручиваем рожковым ключом на 17 четыре болта, которые крепят цапфу к балке.........

этот процесс очень интересный, у меня с лева все нормально вышло, но с права.....попа.....короче грел каждый болт феном минут по пять и брызгал ведешкой, и стучал молотком, еле победил....хорошо хоть не курю

лепим проставку.........

ось колеса ушла вперед на 25мм....не страшно...

и стала шире колея на 30мм с каждой стороны, нормально...т.к. у меня чуть черкали, за внутреннюю часть подкрылка, колеса

и просто еще фото

сегодня скупился.....торм. шланги...какие нашел в нашел селе.....цена $3 шт. они разные

купил болты М10х1,25....4шт. длина 50мм...цена $1 за четыре штуки, не проходят....но волшебный круг все может....сточил в одном месте(между болтами), да понимаю будет биение и подшипники будут лететь(при скорости 150км/ч...с горы арарат ), но .....требует жертв....

просовываем трос ручника, надиваем стопорную скобу №1 и прикручиваем штучку болтами №2

все торм. прубки снимаем вот таким съемником

соединяем две торм. колодки пружинами(как и разберал),

и вот что получаем

нужно окуратно одевать торм. колодки, чтобы не повредить манжету торм. цилиндра.....и смотреть чтобы торм. колодки упирались по центру в торм. поршень....

как видно торм. поршни внизу....родные в верху.....нужно поменять местами торм. механизмы левый с правым, чтобы ручник нормально стал

потом еще фото, т.к. сегодня запарился и еще не все собрал.......

еще не все, но вот то, что вышло.......завтра ставлю просевшие пружины, и фото посмотрим

коментировать лень, но то что хотел...получил.....

тормоза прокачал сам...как всегда.....ручник сделал два щелчка...

только не флудить вопросы по делу.

балка теперь по центру колеса, как и задуманно

машина задрата, но на выходных буду ставить проставки на опору стойки и машина выровняется

и как раньше писал...жопу опущу пружинами....

[sanekyoo]

готовый результат....то о чем мечтали большевики.....

сегодня на развале......

вроде все нормально сделал, не ведет машину, не бьет ничего, пока нормально, а потом посмотрим

в машине четыре человека(90 кг каждый) и полный багажник барахлазаднего стекла не видно

машина практически не просела

все фото и процесс в теме. сюда не все фотки хотели загружаться,

http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=37016.250

ответ 21412 машина для души

« Ответ #216 : 05 Июнь 2011, 00:39:29 »

и дальше до ответ Re: 21412 машина для души

« Ответ #269 : 18 Июнь 2011, 15:33:50 »

[AntoxXxa]

Джип однако получился)))

[sanekyoo]

а теперь по прозьбам трудящихся местного колхоза передовика.............

перед дверь

и фото

вот сама бархотка или как ее там

а вот и вопрос, с какой машины можно эти уплотнители поставить, и как они ставятся, я так понял==они запресовываются туда?

[bes112]

Интересно а что это будет?

[sanekyoo]

т.к. макс меня заставил, то я решил всетаки сделать крепление, две потерялись===

и еще одно предложение для тех кто любит тишину(сам не делал этого лень)

это упор ручки внутренней, если надеть на этот упор маленький кусочек шланга резинового(соответствующего диаметра), то будет тише фиксировать этот упор при закрывании двери

задняя дверь

с фотками разбирайтесь сами, я уже благодарность получил

Интересно а что это будет?

это фото бархаток в двери и размеры на все двери, перед и зад.

можно самому сделать. как впринципе люди и делали.

те, что прикрывают механизм опускания стекол.

[bes112]

А понял я тоже хочу ещё сразу под картой закрыть клеёнкой на двух сторонний скотч чтоб меньше пыли в салон попадало а те штатные у меня есть.

[sanekyoo]

пыль попадает не через карту, а в щель между рамой дверного проема и самой дверью, можете лично на своей машине посмотреть, это все зависит от регулировки замков и резинки на дверях.

и под дверной картой только можно оградиться от звука

[bes112]

пыль попадает не через карту, а в щель между рамой дверного проема и самой дверью, можете лично на своей машине посмотреть, это все зависит от регулировки замков и резинки на дверях.

и под дверной картой только можно оградиться от звука

Ну тем не менее в дверях пыли скапливается не мало не зря в иномобилях клеят плотно плёнку и на шумку оно влияет максимум процентов на 10

[sanekyoo]

оно влияет на сырость и на влагу зимой, а поом сами понимаете что будет.

[bes112]

а влага после дождя, снега и так там скапливается для этого снизу дырки сливные есть.

[sanekyoo]

А понял я тоже хочу ещё сразу под картой закрыть клеёнкой на двух сторонний скотч чтоб меньше пыли в салон попадало а те штатные у меня есть.

оно влияет на сырость и на влагу зимой, а поом сами понимаете что будет.

ты не понял, вот под картой влияет на сырость. в самой двери есть вентиляция хорошая. а между картой и пленкой(которую ты хочешь вставить) вот там не будет вентиляции

[bes112]

обшивка не герметичная так что продуват всё равно

[sanekyoo]

сняв эту дро....ь, немного не удивилси кхетай привет вам

взазор в два(пальца в верх и бей) 2мм

нашел еще старую обойму подшипника, не проваливается

вот купил дро...ь маде ин самара росс за 100грн(12,5 долл.)

и еще прискупил направляющие на тормоза(хе.. его знает как их величать).

диаметр посадочного размера 6,1мм, на моих старых был 5,8мм.

но т.к. тормозные супорта из люминя и отверстия под эти направляющие почему-то с люминя(диво, то какое), то люфт всеравно осталси этот набок стоит 20 грн.(12,5долл)

мечта лета сбылася, т.к. летом работют слабаки, мы любим заниматься в суровую зимнюю пору(на улице +10 и солнце с дождями в перемешку) для заприсовки самарской дро...и сотворил пресс

запресовка взавтра

там люфт(не шток сьело), а дырку люминь разбило. и идет перекос всей системы тормозной, из-за этого вот эта х...ь упала(лягла) на торм.диск и терла об него.

фото не мое

№1 и №2--места трения диска.

"?"--эта х...ь

была еще всем известная точка от торм.колодки, но ее я заварил и сточил, это xajnrf. и потом покажу.

я конечно сточил эти места трения о диск, но перекос??

заварил точку только на этих выходных, когда бегал вокруг пресса со сваркой

поэтому не устанавливал и не эксперементировал.

и что нет настроения идти в гараж, может завтра

ладно прикинув х к носу, и почитав, будем думать.

задача была выполнена

не стал еб.. с прессом, просто прикинул х.. к носу и почитав форум, вспомнил про съемник сайлент блоков.

взяв его за основу и добавив две огромные шайбы(случайно переместились с работы ко мне в логово), не ожидал что они четко подойдут, т.к. брал на угад

вот уже запресовал, прошло пять минут.

поставил кольцо

и от же съемник, только прессуем во внутрь

подложил с обратной стороны, внутреннюю обойму от старого подшипника

все готово.

продолжаем е.. и ставить стойку на место.

вот что я срезал по краям, чтобы на будущее не цепляло, и в центре заварил точку и зачистил

колодки дафи

внутренняя немного больше стерта

вот подложил шайбу, чтобы меньше был люфт, но все равно палец люфтит

нижний больше люфтит

зазор

все собрали и покатались, люфта нет, не трет.

нарылось еще длиннее.

вот и присварилось

х.. его знает что им делать, вина нет, т.к. сжираю виноград еще на огороде или перед компом

может кому что раздавить.

вот сегодня на огород решил, да и так покататься.

300м по асфальту, заметенному снегом, правда когда-то давно здесь проехал краз.

40км/ч на второй и 3700об/мин, пер двиг. как монстр.

не зря поднял балку, передок нужно подымать. мечта---димона(папин) князь, вот там классно сделано.

и еще вперед метров сто, для разворота и назад с небольшой горки, до укатанной дороги)))))

защитой гребу.

в мотрном отсеке не много снега, только возле левого шруса немного набилось. в гаражн откидал и все.

[sanekyoo]

03.03.2011г. делалось, никаких проблем нет.

дальше

насмотревшись ужасов на форуме, решил внести изменения в конструкцию ЧЯ, а особенно предохранителей------сейчас принято говорить евро-окна, евро-забор, евро-штекер....я перешел на евро-ЧЯ---- перепаял предохранители под евро-предохранители, процесс занял 3 часа и евро-цена $5

32 клемы мамы купил и откусив у них хвостики, препаял...

купив евро-предохранителей 15шт. по 7,5А и 5шт. по 15А, вставил в получившиеся разьемы 16шт., а остальные оставил на запас...

[VIN2141]

харооош проделал)))

[leon]

и еще один добавился к отряду переделанных ЧЯ, поздравляю. я даже тему создал о том как это делается.

[Messer]

все гениальное - просто!

Супер!!!!))))

[sanekyoo]

и еще один добавился к отряду переделанных ЧЯ, поздравляю. я даже тему создал о том как это делается.

или дайте ссылку на эту тему, или сами скиньте мой пост. просто я до сих пор разбираюсь в новом форуме. тяжело для меня, да и опера не помогает ))))

начитавшись про всякие приспособы и купив сайлентблоки решил заказать токарю ....

вот

дальше все по порядку

приспособа для установки и зимены сайлентблоков рычагов:

1)--зажимная шайба с резьбой М12

2)--опресовывающий стакан, внутри проточка под конус

3)--стопорная--опорная шайба, в конце процесса в нее заходит центрирующая шайба 4)

4)--центрирующая шайба

5)--болт с резьбой М16 и М12 и гайкой под ключ24

6)--сайлентблок диаметр.43 по центру, длинна 55

чертежи

конус зажимает сайлентблок и при дальнейшем затягивании гайки, сайлентблок проходит в рычаг

стопорная--опорная шайба центрирует и после, того как в нее зайдет центрирующая шайба, останавливает весь процесс заприсовки

центрирующая шайба вставляется в рычаг и центрирует сайлентблок рычаг и стопорная--опорная шайба

болт

здесь показано где находится рычаг

сайлентблок

вращать нужно только гайку,лучше всего это делать если подложить под гайку УПОРНЫЙ ПОДШИБНИК

вращаться будет легко

[sanekyoo]

вот фото как выпресовывать сайлент блоки из рычага, приспособа подходит и к 2140-рычагам

вот фото как запресовывать сайлент

дальше чертежи приспособы

кстате этот сайлент с 2140, но он нормально подходит к 2141рычагам и розочки по бокам встают нормально так, что вдруг война--можно поставить и стоит $ 1, покупал в магазине

[sanekyoo]

фото зеркала и крепежа

саморез, крепить пластиковую накладку

винт М5

заострен. такие еще идут на дверные ручки.

резьбы там миллиметров 5-6, вварены гайки.