Мой трудяга

[jew_zp.ua]

Очень приятно видеть, что мои придумки оказываются интересными...

- для проверки свечения светиков кроны маловать - это всего 9v, а в бортовой сети 12-14,6v, поэтому стоит перепроверить как минимум при 12v, и немного увеличить сопротивление думаю до 300 Ом будет очень хорошо, перестрахуешься от случайных бросков напряжения, а яркости поверь более чем достаточно будет, если слишком ярко светит это то жеслегка раздражает т.к. мешает считывать показания соответствующего прибора.

- обрати внимание на возможную подсветку светодиодов лампочками освещения шкал, светики сами по себе довольно прозрачные и в выключенном состоянии если их с тыльной стороны что-то подсвеивает они заметно просвещаются и как бы горят в пол накала... что бы убрать эффект подсвечивания нужно после монтажа тыльную сторону светиков закрасить непрозрачной краской (лаком, битумной мастикой и т.п.) там нужна буквально одна капля, но она НУЖНА.

У меня светики на шкалах приборов не подсвечиваются лампочками осващения приборной панели - их закрывают корпуса приборов в которых они установлены, а вот зелёный в спидометре (индикатор включения габаритов) ничем не прикрывается с тыльной стороны его пришлось защитить от паразитной подсветки.

Удачи!!

[VVV]

Очень приятно видеть, что мои придумки оказываются интересными...

- для проверки свечения светиков кроны маловать - это всего 9v, а в бортовой сети 12-14,6v, поэтому стоит перепроверить как минимум при 12v, и немного увеличить сопротивление думаю до 300 Ом будет очень хорошо, перестрахуешься от случайных бросков напряжения, а яркости поверь более чем достаточно будет, если слишком ярко светит это то жеслегка раздражает т.к. мешает считывать показания соответствующего прибора.

Спасибо за конструктивные замечания!

Насчет моих 200 Ом - меня это самого несколько настораживает. Не в отношении того, будет ли работать - работали такие "связки", когда смотрел момент срабатывания датчика включения вентилятора охлаждения "вверху" и "внизу" (колодка с диодами тогда прижилась на кожухе рулевой колонки, причем яркость свечения диодов визуально не отличалась от яркости при питании "Кроной"), а вот насколько долго они проработают (в паре с 200 Ом) - вот тут "меня терзают смутные сомненья", и желание впаять сопротивление посерьезнее, а то лениво будет приборку снимать из-за сгоревшего светодиода.

- обрати внимание на возможную подсветку светодиодов лампочками освещения шкал, светики сами по себе довольно прозрачные и в выключенном состоянии если их с тыльной стороны что-то подсвеивает они заметно просвещаются и как бы горят в пол накала... что бы убрать эффект подсвечивания нужно после монтажа тыльную сторону светиков закрасить непрозрачной краской (лаком, битумной мастикой и т.п.) там нужна буквально одна капля, но она НУЖНА.

У меня светики на шкалах приборов не подсвечиваются лампочками осващения приборной панели - их закрывают корпуса приборов в которых они установлены, а вот зелёный в спидометре (индикатор включения габаритов) ничем не прикрывается с тыльной стороны его пришлось защитить от паразитной подсветки.

Удачи!!

более того, эта капля будет НУЖНА как:

дополнительная, "подстраховочная" изоляция "попок" светодиодов - расстояние между ними и металлическими шкалами приборов около 2...3 мм, вроде и безопасно, но лучше заизолировать, наверное...

дополнительное, "подстраховочное" крепление. Светики держатся в отверстиях за счет натяга, но я не могу быть на 100% уверен, что со временем, от перепада температур, от вибрации они не надумают покинуть места несения службы, а капля мастики наверняка удержит их от таких глупостей.

[jew_zp.ua]

Всё верно...

при несколько увличенном сопротивлении увеличивается срок службы светодиода, главным образом благодаря снижению риска пробоя при случайном скачке напряжения, а не из-за увеличения времени наработки на отказ.

Действительно лучше несколько понизить яркость свечения чем потом снимать приборку и чинить....

светики держатся не только за счёт плотной посадки (натяга), но и клей (88-й, момент, термопистолет и т.п.)

что же до необходимой дополнительной изоляции - тебе виднее, советовать ничего не стану т.к. приборка 40-го вся пластиковая и там этих проблем практически нет.

[VVV]

Эх!...

"говорили-балакали, потім сіли і заплакали", или "скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается", или "работа не волк - стояла, стоит и стоять будет", или...

короче, который день СОБИРАЮСЬ ) приборку собрать!

признаться, оплавившаяся вокруг контактов амперметра пластмасса крепко испортила настроение, а сам почивший при демонтаже амперметр заставил искать ему замену.

Замена пришла "в персоне" КАМАЗовского аналога (спасибо иж 2715 за подсказку), причем продается он в родном корпусе с всяко-блестящими фигнюшками, которые аж выбрасывать жалко))), пусть пока полежат...

деформированная пластмасса выровнена (удалена) с точностью "+- 1 лопата",

но крепить прибор теперь придется с помощью "монтажной" стеклотекстолитовой пластинки.

неокрашенная стрелка "КАМАЗиста" на фоне когда-то красных стрелок остальных приборов заставила выкрасить всех в однообразный красный цвет лака для ногтей (редкий случай пользы женщин для автомобиля)

как-то "вываливается из строя". попробовать шкалу ему закрасить, что ли?

[VVV]

необычная трактовка эмблемы ВАЗ:

http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/nikitabg/journal/4062246863888532334/

[jew_zp.ua]

признаться, оплавившаяся вокруг контактов амперметра пластмасса крепко испортила настроение, а сам почивший при демонтаже амперметр заставил искать ему замену.

Замена пришла "в персоне" КАМАЗовского аналога (спасибо иж 2715 за подсказку), причем продается он в родном корпусе с всяко-блестящими фигнюшками, которые аж выбрасывать жалко))), пусть пока полежат...

.....как-то "вываливается из строя". попробовать шкалу ему закрасить, что ли?

По лучилось очень не плохо...

вот только амперметр оказался высоковато, думаю если есть возможность сместить его вниз он вполне вольётся в общий стиль приборки

Посмотри по месту - есть ли такая возможность, может да же пожертвовать целостностью нижней стеночки приборки, сделать пропил, но всё же сдвинуть его на нужное место

[VVV]

методика измерения времени разгона: http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=16712

[VVV]

далее по приборке - светики подключены при помощи аудиокабеля "тюльпан-тюльпан", выпавшего из недр кладовки как нельзя кстати.

коса 1: общий "+" через 360 Ом

желтый - вода нижн.

белый - вода верхн.

одиночный белый - масло

коса 2:общий "+" через 360 Ом

зеленый - бензин

красный - ампер

(22.03.13) При одновременном срабатывании датчиков одной "косы" (например, разряженный акум+почти пустой бак и т.п.)получается параллельное подключение светодиодов на одном резисторе, что не есть хорошо. Придется перепаять.

[VVV]

По лучилось очень не плохо...

вот только амперметр оказался высоковато, думаю если есть возможность сместить его вниз он вполне вольётся в общий стиль приборки

Посмотри по месту - есть ли такая возможность, может да же пожертвовать целостностью нижней стеночки приборки, сделать пропил, но всё же сдвинуть его на нужное место

с неродным амперметром в этой приборке (теперь "старой", появилась еще и "новая", удивившая меня 3 вещами: 1.состояние контактов амперметра почти идеальное(!), 2.крепежные "уши" на месте(!!), одно правда, с маленькой трещиной и 3.засохшая муха внутри (как???)) сделал следующее: - прикрепил шкалу со своего старого амперметра (ее отверстия под заклепки немного развернул, чтобы плотно прилегала нижняя часть) и немного обрезал саму стрелку.

получилось так:

КамАЗовец с Москвичевской личиной. К нам лицом

он же, но со спины

он же, на своем рабочем месте

Крепление к корпусу - осталось таким, как и было, ничего подрезать не пришлось.

Вопрос точности показаний такого гибрида меня беспокоит примерно так же как вопрос точности показаний родного прибора - незначительное (значительное, сильное) отклонение стрелки влево (вправо) = незначительному (значительному, сильному) току разряда (заряда), а ловить показания с точностью до 1...2 ампер даже не пытался.

А пока эта приборка займет свое место на полке запасных, тем более что-то нужно думать с креплениями.

Извиняюсь за качество фото, и надеюсь что они хоть немного, но вносят наглядность.

[VVV]

http://www.drive2.ru/cars/izh/2125/2125/driver21251/journal/4062246863888640108/ - похожий ИЖик, похожие проблемы (азы автоэлектрики)

[VVV]

"Открытие сезона" совпало с испытаниями свежесмонтированной панели приборов и "восьмерочных" подрулевых.

Потери:

- предположительно прерыватель поворотов - еще при пробном подключении я обратил внимание на ненормальную работу указателей поворотов (допустил халатность и не доработал подключения "новой" приборке в соответствии с подключениями "старой" - на "старой" лампы сигнализации поворотов и дальнего света были ПОЛНОСТЬЮ раздельны, а в "новой" подразумевалась их общая "масса", вот и доподключался - теперь при включении поворотов (аварийки) контрольная лампа горит не мигая, указатели - не горят- );

- придется что-то мудрить с кожухом колонки

- на подрулевом нет положения "фары выключены", зато оно есть на включателе габаритов

Приобретения:

- возле руля очистители включать удобнее, чем "где-то под приборами", (то, что для меня оправдало всю мороку с установкой)

- освободился переключатель стеклоочистителя (есть некоторые идеи)

- изменения интерьера незначительны

- неоценимый опыт

Нужно доработать:

- контакт звукового сигнала

- полностью подключить правый подрулевой переключатель

- кожух рулевой колонки

- подключение дополнительной индикации

[VVV]

Полдня потратил на замену испорченных П-ИЖРП-4 и ИЖРП-4 на рабочие б/у, снятие - около получаса, откручивание крепежных болтов впечатлило установка рабочих реле - около 5 минут, болты "под ключ" заменил на болты под внутренний шестигранник, заменой доволен, рекомендую ; остальное время занял поиск реле по городу (жуткий дефицит, оказывается да и еще и четверг - многие уехали на закупку).

Из "мелочей взаимозаменяемости" - жигулячий дверной выключатель по отверстиям (под сам выключатель и 1 саморез)

становится взамен родного, который тоже сегодня в продаже не попадался.

[jew_zp.ua]

.....жигулячий дверной выключатель по отверстиям (под сам выключатель и 1 саморез)

становится взамен родного

Это конечно хорошо, вот только какой смысл ставить ВАЗ-овский когда на любой разборке можно взять ведро Москвичевских, их как правило разборщики вообще не считают запчастью...

По поводу болтов под внутренний шестиграннник - очень правильная замена,

на моём то же многие винты заменены на винты "под шестигранник" - очень удобно!!!

[yukon32]

Я тут вижу, светодиоды устанавливаете? У мну есть кршечная программулька, рассчитывающая сопротивление и мощность(!) гасящего резистора. Могу кинуть на мыло, если нужно. Рассчитывает не только для одного диода, но и для нескольких, причем при последовательном и при паралельном подключениях. У меня вот тоже руки до приборки дошли, делаю аварийные светодиоды (идея jew_zp.ua) и светодиодуню же подсветку.

[VVV]

Я тут вижу, светодиоды устанавливаете? У мну есть кршечная программулька, рассчитывающая сопротивление и мощность(!) гасящего резистора. Могу кинуть на мыло, если нужно. Рассчитывает не только для одного диода, но и для нескольких, причем при последовательном и при паралельном подключениях. У меня вот тоже руки до приборки дошли, делаю аварийные светодиоды (идея jew_zp.ua) и светодиодуню же подсветку.

Програмулька интересна, и думаю будет полезна не только мне. Мой действующий ящик кидаю в личку.

[VVV]

Это конечно хорошо, вот только какой смысл ставить ВАЗ-овский когда на любой разборке можно взять ведро Москвичевских, их как правило разборщики вообще не считают запчастью...

По поводу болтов под внутренний шестиграннник - очень правильная замена,

на моём то же многие винты заменены на винты "под шестигранник" - очень удобно!!!

по выключателю - в моем случае его установка имела смысл следующий - после изнуряющего поиска РПшек, честно говоря, забыл спросить за концевик на разборке. Когда по пути домой зашел в магазин взять мелочевки (лампочки-клеммочки), взял и концевичок - уж очень хотелось чтоб контрольная лампа ручника заработала! Так что эта замена без потери функциональности на то, что может оказаться под рукой, считаю, может быть оправдана. А в целом и в общем относительно замен - к великому сожалению машинки наши давно уже не выпускаются, "родные" детали новые (да и качественные б/у) найти все сложнее, даже разборках, поэтому для меня в идеале - вариант "снял старое, нерабочее и без переделок поставил аналог с современной модели", менее желательный вариант - "... с незначительными переделками". Вот отчасти и из этих соображений и стараюсь отмечать, что с какими доработками можно поставить взамен утратившего работоспособность.

по поводу болтов под внутренний шестигранник и светодиодов дополнительной индикации - у Вас в гараже и увидел идеи и их исполнение, взял на вооружение, результатом доволен .

По поводу Вашего авто, организации "виртуального гаража" - это примеры, достойные подражания.

[VVV]

датчик для лампы аварийного давления масла:

http://www.emi-penza.ru/products/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A3%D0%90%D0%97_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97_%D0%9C%D0%90%D0%97_%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%9B_%D0%97%D0%98%D0%9B_6012.3829_(%D0%9C%D0%9C111%D0%94,_2602.3829)/

[VVV]

http://www.moskvich-...indpost&p=92819 - опыт установки (подключение) подрулевых 2108 на ИЖ, 6-контактный переключатель стеклоочистителя

[VVV]

онлайн-программка по подбору параметров дополнительного сопротивления при подключении светодиодов(+теоретический материал)

[yukon32]

Да, вещь хорошая...

[VVV]

"запись мелом на стене"

Подсоединение трехконтактного реле: (типа 49.3747, 491.3747)

"49"... "+"

"49а" ... к лампам указателя

"31" ... масса

Сигнальная лампа подключена к 49 и 49а

адаптируя

к нашим разъемам

вырисовуется следующая картина:

49 - клемма, шедшая на "+" п-ижрп-4 (на схеме Черный провод к поз.23)

49а - клемма, шедшая на "Н" ижрп-4 (на схеме двойной Фиолетовый провод к поз.22)

умозрительно (нет под рукой релюшек, чтоб вживую проверить, как фишки на ней разместятся и работоспособность такой замены ) такое подключение позволяет обойтись родными фишками, без изменений проводки и демонтажа п-ижрп-4; при этом "лишние" клеммы просто "повиснут в воздухе" - будут находиться в своих колодках, но не будут ни к чему подключены.

31 - масса.

[VVV]

Установка 08-х подрулевых движется к логическому завершению и с каждым шагом победа все ближе!

Без кожуха выглядит так:

сбоку:

с места водителя:

собственно, на чем все держится:

Соединитель переключателей пришлось несколько видоизменить:

При демонтаже старых переключателей при снятом кожухе, но не снятом руле замеряем расстояние от кромки руля до края трубы колонки (на фото - 75мм). Из этих 75мм вычитаем 35мм (расстояние от кромки руля до соединителя, при котором рычаги переключателей в крайних положениях "к себе" не трутся о спицы руля) и получаем расстояние от лицевой части соединителя до трубы колонки. трубчатая (с хомутом) часть соединителя обрезана до длины 20мм, под выступающие части кронштейна крепления старых переключателей, а по совместительству верхнего подшипника вала рулевого управления в оставшейся части держателя круглым напильником по месту сделаны пазы.

Через отверстия (на фото обведены красным, верхнее - была высверлена правая клемма к контактному кольцу звукового сигнала, т.к. "масса" на руле есть поэтому достаточно одной клеммы (левой), нижнее - сверлим сами) соединитель двумя болтами крепится на посадочные места старых переключателей света и поворотов. Длины болтов будет достаточно 45...50мм, под нижний подложена шайба. Также красными линиями обозначено (приблизительно) что пришлось срезать для того, чтобы села нижняя часть кожуха.

Для подключения звукового сигнала и автоматического отщелкивания рычага указателей поворотов при помощи напильника и "холодной сварки" пришлось делать гибрид из родного кольца, отщелкивавшего рычаги и контактного кольца от ваз2110, высота гибрида 30мм, металлический штифт пришлось подрезать примерно на 5мм со стороны пружины, наружное металлическое кольцо нам не понадобится. Электрически контактное кольцо от 2110 и контактное кольцо родного руля соединены проводом.

Полдела сделано, установка произведена.

Подключение левого рычага и звукового сигнала не представляет трудностей:

повороты:

49а общая, берем от КРАСНОГО провода родной ДВУХКОНТАКТНОЙ колодки

49аЛ - левый поворот, соответствует ЖЕЛТОМУ проводу родных переключателей

49аР - правый, -"- СЕРОМУ -"-

свет:

56 - "общий" для ближнего и дальнего - "ЗЕЛЕНЫЙ"

56а - дальний, ... - "ОРАНЖЕВЫЙ"

56б - ближний, ... - "КРАСНЫЙ"

30 - для "сигнала дальним" , ... - "ЧЕРНЫЙ" с ДВУХКОНТАКТНОЙ КЛЕММЫ

ЧЕРНЫЙ на родной 6-клеммке - "+" на клаксон, на него цепляем 3-мм "маму" и крепим на оставшуюся клемму на соединителе.

А вот с подключением рычага стеклоочистителя немного занимательнее.

Глядя на схемы

(восьмерочный) и

ИЖевский,

логично предположить (первый в паре - номер клеммы на переключателе ИЖ, второй - на переключателе 08):

1=>53a; 2=>J; 3=>53c; 4=>53b; 5=>53; 6=>53Ha; 7=>W, и вот оно, счастье! Возможно. так и есть, и повезло тем, у кого коммутация клемм родного переключателя идентична приведенной на схеме.

В моем же случае (6-клеммный переключатель без "имени"):

Медленный режим дворников (в оригинальном переключателе замкнуты клеммы 1,4,5) получилось реализовать подключением желтого провода (шедшего на клемму"4") на клемму 53Н - т.е. в фиксированном положении рычага "от себя", в фиксированном положении "на себя" - быстрый режим. Пауза в обоих режимах на первом положении "вверх". Неудобств пока не наблюдаю, если не принимать во внимание "пустое" (т.е. ничего не работает) верхнее положение рычага (53a на 53b). Как вариант - соединить через диод клеммы J и 53b переключателя, тогда 3-е положение будет длинная пауза (?).

В стремлении максимально приблизить функциональность подрулевого переключателя к оргинальному, несколько изменил схему подключения, зеленым обозначены добавленные на переключатель перемычки:

теперь:

0 - откл;

1 - режим с паузой;

2 - быстро

3 - медленно

Представляется возможным внатяжку (мешают клеммы, правый ближний к водителю винт кожуха удалось оставить на месте, левый увы ), но установить родной кожух, правда, пришлось его немного порезать:

22.10.13 - отрезана часть в которую вкручивался шуруп (на рисунке указана зеленым)

Квадратное отверстие - оно могло бы быть и круглым Ф14...15 - позволяет сесть нижней половине на колонку, поскольку не захотел снимать материал возле нижнего отверстия для болта...

вид в сборе

*по мере добавления фото и схем, текстовая часть может меняться*

Змінено 22 жовтня 2013 користувачем VVV

[SSK]

Супер! Потом все это систематизировать и - в раздел "Как это делается".

[VVV]

Супер! Потом все это систематизировать и - в раздел "Как это делается".

Спасибо! Я рад, что мой опыт может быть полезен.

потому и "*по мере добавления фото текстовая часть может меняться*", что хочу изложить основные особенности, возможные проблемы при установке, варианты их решения - т.о. в моем предыдущем сообщении (122) стряпаю черновик к разделу "как это делается" .

Кстати, пока колонка не закрыта кожухом, фото с каких ракурсов были бы полезны?

[VVV]

404. Чтобы сохранить реле

Если на приборную панель ВАЗ-21011 более или менее длительное время поступают одновременно два сигнала, свидетельствующие о включении стояночного тормоза и о пониженном уровне тормозной жидкости в бачке (конструктивно эта информация выводится на одну и ту же контрольную лампу), реле-прерыватель PC-492 выходит из строя.

Чтобы исключить такую неприятность, достаточно пересоединить провод, идущий от датчика уровня жидкости, с вывода "L" реле PC-492 (оно установлено в салоне у колена левой ноги водителя) на клемму "+", как показано на рис.280.

Поскольку к выводу "L" подходят два провода (и оба коричневые), определить нужный можно по, сигналу лампы: отсоедините любой из них и при включенном зажигании поставьте автомобиль на ручной тормоз. Если лампа замигает, значит, отсоединен провод от датчика уровня жидкости - тот, который и надо пересоединить.

взято здесь