Johnyks

Только что с гаража, уровень воды ещё больше стал. изначально перед запуском уровень воды слегка покрывал соты, теперь же после поездки уровень ещё больше.

Всем привет. Состоялся первый выезд после капремонта) Ощущения печальные, да и поездка капец какая была. 1) Дергает авто при выжиме сцепления (при переключении передач, с 2 на 3, с 3 на 4) то есть разгон на 2, выжим сцепы, такой как бы удар(толчок). 2) Педаль газа брр просто, значит еду на 1,2,3,4 передаче, отпускаю педаль и авто резко сбрасывает обороты, очень резко, я как бы думал, что при отпускании педали газа обороты должны падать плавнее как-то. 3) Из трубы вода, газуешь из выхлопной капли разлетаются, быстро греется, но держит температуру на 80 градусах, но все же, думаю пробита прокладка ГБЦ. Прогреется авто до 80 градусов, вроде бы воды нет, заглушу, завожу через мин 5-10 и опять вода с выхлопной, хотя авто толком и остыть не успело, на улице +30. 4) Работа двигателя не постоянная, ХХ ход теряется где-то что-то. 5) Вопрос с приводом газа решил так: Посмотрел подкапотку, все нормально, заглянул внутрь салона посмотреть на состояние тяг и увидел, что П-образный кронтешйн отвалился((( Значит, когда давлю на педаль газа, тяга тянет сначала кронштейн вниз, далее начинает уже тянуть тяги в подкапотке, вот из-за этого и большой свободный ход. Снял торпеду, думал варить, но метал очень тонкий, сделал следующим образом:

У меня просто сосед по гаражу интересный мужик, говорит, смотри, нашел, написано (а где? не сказал) сьемник москвич, а для чего не написано, бери-дарю))) Подарил косоотбойку))))))

Вроде производитель Украина, хотя черт его знает, может и реально китайские. Кстати читал отзывы о таких приборах, пишут что на контактном зажигании тах очень плохо работает, а вот на бзс тах показывает в пределах погрешности (30).

Спасибо большое, пока что не нужно, но если что напишу вам, если со своим датчиком не разберусь.

Подскажите, для чего этот сьемник:

электричка на Нежин-очень нежной)))))) Кстати тот датчик, что купил (Тахометр-Вольметр-Часы), только вольтметр работает нормально, а тахометр начианет что-то показывать, только после прогазовки и опять падает на ноль. Или датчик такой плохой, или перепутал клеммы на катушке, хотя если бы перепутал, то он бы вобще не показывал, даже после прогазовки. Сложно настроить карб без тахометра.

Масло пока чистое, авто до рабоч. температуры грелось (раза так 4 уже) масло осталось чистенькое, без воды. Я помню как вода попала в масло на старом моторе и там образовалась эмульсия светлого цвета + уровень поднялся. Кстати датчик взял тот что от 1,6 до 6 кг показывает, на последние витки резьбы мазнул немного герметика и закрутил, держит, не течет. На холодную 4 кг, на рабочей температуре 2 кг.

Спасибо большое) Травить и травить этого гада, пока лучшего способа в нашей стране нету)) Вот такая проблемка, пробита ли прокладка гбц? Карб не отрегулирован. Свечи-сборная солянка. Выкрутил 4 свечи, 2 свеча была светлее, остальные черные. На место светлой в крутил черную, поработало авто 5 мин, свеча цвет не изменила. Постоянно вода в выхлопной, даже при прогреве до 80 градусов, вода остается и капельки капают, меньше чем на холодную, но есть. Видео выхлопа:

Всем привет, вчера защитил диплом, все прошло удачно))) Теперь на форуме есть инспектор по защите растений) А с москвичем работы продолжаются. Проблема с сцеплением была именно из-за этого болтика, собрал все обратно-заработало. Так же, немного поборолся с ГЦС, так как я изначально не поставил зазор хх вилки сцепы, то сцепление выжималось как я хотел (посередине педали) только с 2-3 качка, перебрал гцс, симптомы остались те же, выставил зазор и все работает как часы. Снимал радиатор печки для проверки на герметичность, однако после установки назад-печка перестала работать. Включал, напряжение в бортсети падало, однако не крутила, как оказалось, одна из лопастей цеплялась за радиатор, исправил-все работает) Сердце москвича, было собрано с помощью товарища Neptuna, огромная ему за это благодарность, без него, для меня это было бы нереально, человек кучу времени потратил на меня и мой авто. Теперь осталось настроить карб и все)

какаято злая шутка, никогда болтики, гаечки и прочее не оставлял в деталях, всегда все в коробочки, а этот гад как-то туда пролез. Советы это хорошо, просто наличия болта в корзине никто не могу предположить, такого не бывает. Ну вот теоретически, именно из-за этого болта мог быть недовыжим сцепления?

Проблема со сцеплением решена) Сегодня снял сцепление и увидел внутри корзины вот это: Внутри корзины лежит болтик, по всей видимости это он не давал дожать сцепление и втыкнуть передачу, в следующий раз буду бдительней.

Ход штока ставили и по книжке и уже вплотную до упора, все равно не выжимается, сегодня приезжал Neptun, все проверили, рцс, гцс, остались только мысли, что проблема или в корзине, или же в подшипнике. Да, сегодня разобрали его, вроде нормальный, не подтекает, правда вот засунуть шток проблематично, немного не той размер у ДК цилиндрика.

Та диск там уже перепутать невозможно, получается выпуклой стороной он ставится в сторону корзины, как бы ложится в неё, иначе по моему его не поставить.

Помогите решить поломки: 1) Едет на выжатом сцеплении. Заменил диск (АТ), выжимной (графит СССР), рцс новый (ДК) Прокачал по принципу жидкость залил, штуцер открутил, так оно себе сбежало, подливал все время, то есть воздуха точно нет. Втыкаю 1 передачу, дергается. Выжимаю просто сцепление, двигатель не прокручивается, стартер не может крутануть. Шток уже выкрутил так, что нет свободного хода вилки, все равно те же симптомы. 2) Не заводится. Искра есть, бензин есть, зажигание по метке, на карбе винты на 2-2,5 оборота откручены, завожу, пытается схватить, но не схватывает, завожу и кручу трамблер все равно, кое где пытается схватить, но не выходит. Провода не перепутаны, все как должно быть(*

Еще нужно было сфотографировать как вы мне крышку лючка водяной рубашки заварили, тонкая работа была, но мастерство как говорится не пропить)

Ну судя по логике, да, правда в этом нет смысла, сцепу быстрее прокачать вручную, да и зачем тратить лишние грн на новую крышечку и вентиль. У сцепы короткая трубка, прокачивается с помощью товарища за 5 минут, можно даже в одиночку, но это будет дольше.

А цепь может перескочить? Может стоит проверить метки на коленвале и распредвале, если цепь перескочила на зуб, стабильных хх не будет, правильно же?

Именно, при такой схеме педаль не трогаем, я брал запаску, накачивал до 0,8-1 атмосферы, бачок выдержал. Да, пока жидкость будет без пузырьков, кстати за жидкостью нужно следить и следить, ведь наш бачок поделен на 2 контура, в нашем бачке 2 емкости, они не очень большие, поэтому при прокачке можно полностью залить бачок под самую горловину тормозухой и прокачивать, главное не пропустить момент и не загнать воздух в системе, ибо потом все по кругу нужно будет делать.

Быстрее? Не намного. можно и без компрессора, крышка бачка гтц + сосок от безкамерки + запаска.

Была аналогичная ситуация, работал только с помощью педали газа, хх не было, на подсосе глох. Думал: хх карбюратора, продувал, чистил, подсос воздуха из впускного коллектора, менял прокладки и ставил обратно, но причина была другой. Причина у меня такая, что 1 и 2 цилиндры работали без масла, масло не поступало, все работало на сухую, потом появился некий свит в двигателе и как итог капремонт.

Вкладыши брал советские, покупал на форуме, так совпало, что нашел и коренные и шатунные 0,25.

Попалась мне такая крышка. С товарищем Neptun делаем двигатель, купил набор сальников Кременчуг, так вот моя задняя крышка, родная под сальник 105 мм, а крышка от донора под сальник 100 мм.Даже не знал, что бывают разные крышки.

Сейчас быстренько сессию закрою, и отпишусь вам. Где-то с 4 по 10 мая думаю у вас одолжить, Спасибо большое)

Всем добрый вечер, ситуация такая: нужно по выкручивать много шпилек с блока и головы. Чтобы сохранить шпильки в целостности, хотелось бы поработать шпильковертом + не все шпильки уже можно выкрутить гайками. Назад инструмент верну вместе с пивом)