Виталий-Херсон

На нижнем термостате при заливе тосола есть одна хитрость про которую не все знаю, а так как большинство , если не все ( я не вкурсе переднего привода) 41х оборудованы нижним термостатом, будет кипеть всегда если в печке есть воздух!!!!, темболее она дует у тебя холодным, я не знаю как в 41м в моторном щите шланги идут, тебе надо снять с мотора один шланг печки который наверх идет, у нас это тот который возле стартера и в сам вшланг в сторону печки заливать тосол, второе отверстие должно быть заткнуто пальцем, льеш пока из открытой крышки радиатора не пойдет через верх, потом быстро и акуратно стыковуеш шланги.

Это ты молодец совет дельный, я тоже сталкивался.

"выслушивая глупости от горе советчиков про неисправный термостат, вентилятор помпу" А С ЭТИМ Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСЕН - "глупости" - это не глупости а советы и люди их дают исходя из личного ОПЫТА. А раз тут все глупостями занимаются то ,,,, ты самый умный

И всё таки не могу понять, кажется мне что хониговщик зажрался и расточил мне абы як...

чет я не понял что тебе точили??? поршень или гильзу??? По внешнему виду гильзы так она не только не точена а еще и не чищена.

При пробитой прокладке не обязательно в бачке выхлоп, кипящая вода - достойный соперник (по созданию давления) выхлопным газам, и плотность у воды поболее даже в кипящем состоянии, а выхлопам есть куда идти - клапана... вот и пары воды могут туда же "ПОДАТЬСЯ" и тогда пар со Щупа и Выхлопной и потом "пенка" в картере.

На радиаторе 41 нет крышки.

..ЛЯТЬ не глянул о каком МОСИКЕ прописано) ну я думаю в бачке тоже должно воду "отобрать". :moil:

iehbr3333 разберете - отпишитесь. опыт полезная штука.

Виталий-Херсон зимой без термостата? сильно!

Дак )))) Еще и "пропеллер" 6-ти лопастной, правда "жалюзи" стоят.

Заведи, открой крышку радиатора и прогазуй рычагом, уровень воды в радиаторе должен "упасть", а потом со стороны верхнего патрубка должен пойти поток воды. Если все так то помпа качает. Залей воду заведи и на ХХ рукой "прокачай" нижний патрубок и патрубок БЛОК-ТЕРМОСТАТ (прокачать в смысле сжать-ражжать раз5-8). потом при заглушеном двигателе при сжатии вышеуказанных патрубков в радиаторе тоже видны обратно-поступательные колебания воды - значит там пробки нет. пробуй проехаться. Кипит - выкинь термостат. (пробивание отверткой дает поток воды в 5-6мм, этого маловато, личный опыт) езжу 2 года без термостата нагрев до 80 5-10 минут, в зависимости от мороза. не кипел ни разу. Подача воды в печку откуда идет?

ооо...

я когда-то играл.

теперь в танкиста переквалифицировался))))

в ТО или в WofT?Я наоборот с танкистов в пехоту)))

Игра полный УЛЕТ!!! регестрируемся, качаем клиент, играем. Не хуже чем Point Blank!!!

maksimkab22 писал(а):

ребята!!! Как можно приобрести проставки, и соко денег они будут стоять???

Лутше найти толкового токаря, которий все виточит по твоей прозьбе.

http://moskvich.net/topic/11093-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d0%bb%d0%b5/page__fromsearch__1

ну там наверно небыло того кто делал ту машыну , особено если он поготавливал и красил, блин скоко мороки што б покрасить в металик и денег на ето отвалить видно што ухожен был мося. У меня б наверно инфаркт был бы што б я его делал. Недавно сломалса замок на дверях надо было окно бить так я обмотал ключ колесный трапкой и дал другу а то у самого рука не понялась разбить стекло которое сам тонировал.

Чем "комбик" хорош, замок сломался - так я через багажник :good: ))

Тема интересна. Дискусии - разница вкусов, (каждому свое).

А у меня пара вопросов к автору темы: 1. Нет фото манометра, он двуконтурный? 2. ресоры убрались или нет? если да то крепеж моста? Если нет, то до какого давления качать задние цилиндры (ведь накачать до сопротивления ресор - это слишкомбольшое давление, а регулировать его сброс-клапаном не целесообразно)? 3. производительность комрессора?

накатка не самый лучший вариант, так-как "ролик" либо закален либо цементирован - 1. если получится "накатать", то значит есть возможность выточить новый. 2. При запресовке "накатка" в "люминии" уже "продерет борозду", что приведет к быстрому увиличению диаметра отверстия в ГБЦ - люфт - выпадение "ролика" - разрыв цепи - негодность шестерень.

Вариант с резьбой лучший!!! DAHAKA прав! Сталь - 8у после выточки закалка.

Причина не в этом, а в том, что не надо в двигатель подсолнечное масло заливать. "Старая гвардия" отчасти права, именно отчасти, потому как раньше ездили на М8, которое загустевало в холодец уже при -5°С, потому и прогревать надо было долго. Современные масла нормально работают при куда более низких температурах, потому подогрев картера - совершенно лишняя процедура.

Как по мне - то подогрев, со стороны, в минус - лишним не будет), и уделяется этому около 10-15 мин. Главное чтоб поддон не в масле.

Купи у него БСЗ за 100 "грозных рыцарей" и пожми руку .

Выясниш причину отпиши - может кому пригодится

походу эту машину уже тянет не в право, а на пункт приема металолома))).

Тянет в право - давление в шинах, развал-схождение, релевая колонка, наконечники рулевых тяг.

Запах бензина или выхлопных газов при работе авто на "подсосе"? Если всеже бензин - то посмотри бензонасос мог отпустится на креплении, либо выкрутиться обжимные болтики. если-же "гарь" то может тянуть через багажник, а может и через отверстие рыяага КПП (если выхлопная "сечет" (особенно слышно гарь при приоткрытом окошке) - я установил наконечник выхлопной трубы. таким образом удлинив ее.

А який розмір повинен бути в кардана який підходить до ведучого моста, його довжина від краю до краю, а то в мене все є але потрібно знати довжину кардана щоб на заводі зварили?

Про конкретную длину не скажу - не мерял, но когда отвозил на переварку они без примерки все делали, у них есть уже все размеры. 3 года назад за работу взяли 150гр переварка+балансировка

.

А перезалить фото нельзя?

Я б поставил полонез на тот же ряд что и бмв, ваз куда проще

Ты в корне не прав ваз и полонез по внешним параметрам и крепежам эдинтичны!

я вот заводил в -25 так покрутил пару раз и завёл! работала чётко и ровно а вот до 40 градусов прогрелась мин за 5 а вот у соседа Ваз 2104 на -25 заводилась и глохла и даж на подсосе не хотела работать! а только если газ выше середины нажмёшь и всё только тогда она могла работать!а моя запросто и при том что до того как я её завёл она стояла на морозах 2 месяца.

Заводится или нет - это вопрос третий, а вот прогревать, по моему опыту, необходимо! Экономить бензин, зимой, лучше не на прогревах, а на езде - поставь машину в гараж и весной посчитаеш экономию))). А не будеш греть так до этой самой весны можеш не "доехать". Расскажу пример из своего опыта: купил я своего комбика 4 года назад,осенью. Машина "зверь", а у меня опыта "дружбы" с москвичем - "0", и в первый мороз -15 (тоже не грел) провернуло фкладыш на шейке коленвала, поменял движок, а тот мне откапиталили. через месяц в том что поставил начал распред вал "тарабанить", я снова к мастеру, говорю: "что за машина??? сыпится - то фкладиши то распредвал(((" Мастерм - дед всю жизнь на мосе проездил, снял крышку ГБЦ, а там шейки вола гнезда так раздолбали - люфт 1.7мм. Тут-то он меня и просветил что причина этого и провочачивания фкладишей - езда на непрогретом двигле.

С тех пор еже 3-я зима есл до -7 то завел минуту "погудел" заглушил - тепло разошлось по маслу, и снова завел давление выровнялось и поехал. Если ниже -7 - -10 то подогреваю картер, а режим заводки оставляю тем же минуту работает две курим заводим и едем. В салоне иногда использую обычный тепловентилятор - "дуйку" салон прогревает моментом хоть у меня и "комби", а его "натопить" ого-го))) и машина "живет" на улице гаражом еще не обзавелся.

Вот прочитал ту "херню" типа держат тока первы 5-6 витков резьбы, говорю вам - как конструктор!!! кто не верит хай курит справочники!!! Резьба обеспечивает необходимую прочность при минисульном накручивании на ДИАМЕТР!!! тоесть шпилька 12 + фаска на шпильке 1 и фаска на гайка отрымуем 12+1+1= 14 мм - вот настоко должна накрутится гайко, а патом отрыманое делим на шаг и получаем минимальное количиство оборотов.

С утверждением что ты конструктор можно поспорить!!! 1. при затяжке резьбы усилие на витки распределяется ровномерно (при нермалной проточке резьбы). 2. вертикалная нагрузка, действительно воздействует по максимуму на 5-6 витков (читай слесарное дело ), 3. в первом посте человек НАМ описывал 10мм "проставки-переходники" на иное крепление колесного диска (прежде чем ответить читаем внимательно), А ты НАМ показываеш"проставки-прокладки" (не путаем). 4.у меня стоят "самоточ. гайки глглухие" иглубина резьб 11 мм и едит уже 5 лет.

У меня четыре года назад украли передний номер,я обратился в фирму по изготовлению номеров,через сутки забрал,правда пришлось им сдать задний номер,и там требовали справку сОВД о утере или краже номеров,до настоящего времени езжу с этими номерами проблем никаких с ГАИ не было,а с черных на белые они переделывать не будут я тогда у них интересовался мотивировали что противозаконно

Такая-же история! НЕЗАКОННО!!! А спрашивать у ГАЙ... У них все не законно))) (любое изменение)

Друг! Попробуй обратиться к спецам. Я своими руками весь мось перебрал, а вот с карбом "общего языка" не нашел. Так и езжу раз в год к мастеру на профилактику. Цена вопроса - 250 грн. Зато проблем нет!!!

Карб с 2105

Может быть! Если не полиуретан, а силикон!!!

Да я непротив!!! Покупают и продают кому-что ннравится. И доказывать разницу качества той или иной резины никому не буду. Скажу лишь что я сам работаю на заводе Резино-технических изделий, и в резине кое-что понимаю.

С ув. удачи всем москвичеводам.

Чет у вас там с ценами творится, на Львовщине!!!! Я вчера купил новые ресоры, на комбика, и втулки мне обошлись в 50грн. Тоже Россия, тоже полиуретан. Салейнтблоки 4 верх - 4 низ по 30гр за штуку!!!????

Ну разве что вы от России дальше и плюсуете доставку? Или в вас буянит межнациональный конфликт и вы таким образом пытаетесь сбить спрос на их продукцию, запугав покупателя ценой :lucky:

зеркало поршня в норме,если трубки открутить,то поршня от руки ходят.

В таком случае при откручивании сопла прокачки они тоже должны вернуться

Холодной сваркой напихал туда , замазал, и по верх шпатлевкой со стекловолокном и не заметно ничего

Зичищал, замазал холод. сваркой, прошпатлевал и подкрасил, через 1.5 месяца осени краска - пузырьком полукругом, начало ржаветь и тряхнуть вокруг холодной сварки(((. Тлько ВЫРЕЗАТЬ и ПЕРЕВАРИВАТЬ.

1-главный целиндр ---лопнула пружина возврата поршенька...(но в таком случае скорее всего педал возвращалась ба с "торможением", но могло и приклинить в кр.м.т. - что врядли).

2.-рабочий цилиндр---если он сухой (с него не течет тормозная жидкость - то он цел), так-как подклинить он может при "зажовывании" манжеты, и в этом случае тормозуха потечет (также как в рабочем тормозном).

3.-корзина--- могло оборвать лепистки ("выжимную" шайбу) что по твоим симптомам - хруст, стук, стопор педали вполне вероятно.

4.-диск сцепления когда обрывает педаль выжимается но сцепления нет.

5.-Выжимной. Врядли. Если подшипник то мог подклинить но тогда "СВИСТЕЛ" бы от трения, если графит то мог стерется но тогда педаль бы выжималась полностью но сцепления ба небыло, или оченнь слабое.

Р.S. Примеры из личного опыта))) Возми товарища и прокачай рабочий цилиндр если прокачька нормально и тормозуха нигде не течет, то снимай коробку ( 8 болтиков всего и 1 тросик ) И все станет ясно!

Сам прикинь влезит или нет. Я себе двиг вытаскиваю и ставлю не снимая коробки. Комбик и коробка ФИАТ

Вытащить конечно легче, а поставить.... сначало первичный попасть потом с балки скинуть, и на подошки попасть. А раз было попал тросик спидометра между кожухом и двигателем так я коробку 3 раза снимал после того как двиг поставил))))